Нет давления топлива опель зафира

Топливопровод — проверка рабочего давления

Проверка рабочего давления в топливопроводе позволяет оценить исправность элементов топливного модуля (регулятора давления топлива и топливного насоса) и состояние топливного фильтра и топливопроводов. Перед началом операции необходимо убедиться в отсутствии утечек топлива в соединениях топливопрода.

Для выполнения работы потребуется манометр для проверки давления топлива с набором переходников для топливопроводов иностранных автомобилей, желательно смотровая канава или эстакада.

Предупреждение! Перед выполнением операции обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы управления двигателем».

Последовательность выполнения

2. На двигателях 1,8 DOHC снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Отворачиваем защитный колпачок диагностического штуцера на топливной рампе.

4. Подсоединяем специальный манометр к штуцеру на топливной рампе согласно инструкции по эксплуатации прибора.

5. Производим измерение давления топлива согласно инструкции по эксплуатации прибора. Давление должно быть в пределах 300-380 кПа. Возможны следующие неисправности.

Давление ниже нормы (но не полностью отсутствует). Наиболее вероятными причинами являются засорение топливного фильтра тонкой или грубой очистки, подающего топливопровода, неисправность регулятора давления топлива или топливного насоса. В этом случае сначала продуваем сжатым воздухом топливопровод, предварительно отсоединив его от топливной рампы, топливного модуля (см. «Топливный насос — проверка и замена») и топливного фильтра (см. «Топливный фильтр — замена»). Если давление не придет в норму, проверяем фильтр грубой очистки топлива (см. «Топливный насос — проверка и замена»), заменяем топливный фильтр (см. «Топливный фильтр — замена»). Если приведенные выше операции не помогли, значит, неисправны топливный насос или регулятор давления. Для уточнения неисправного элемента отсоединяем обратный топливопровод от топливного модуля и вставляем в него, например, надежно заглушенный штуцер старого топливного фильтра. Повторно измеряем давление в топливной рампе.

Предупреждение! Если давление превысит 380 кПа, необходимо тут же выключить зажигание, во избежание повреждения топливопроводов! В то же время это будет свидетельствовать о неисправности регулятора давления топлива (см. «Регулятор давления топлива — проверка и замена»).

Если давление не возросло, значит, неисправен топливный насос (см. «Топливный насос — проверка и замена»).

Замечание. Существует еще один способ проверки регулятора давления, однако он требует снятия регулятора (см. «Регулятор давления топлива — проверка и замена»).

Давление выше нормы. Наиболее вероятные причины: засорился обратный топливопровод или неисправен регулятор давления топлива. В этом случае сначала продуваем обратный топливопровод, предварительно отсоединив его от топливного фильтра и топливного бака (продувать следует от топливного бака к фильтру). Если не помогло, проверяем регулятор (см. «Регулятор давления топлива — проверка и замена»).

Давление отсутствует. Если давление отсутствует, значит, неисправен топливный насос или его электрическая цепь (см. «Топливный насос — проверка и замена»).

Источник

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2005 – 2008 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Opel Zafira 1.8 / Опель Зафира в кузове (B) 5 дв. минивэн с двигателем 140 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2008 г.

Источник

Давление топлива в рампе.

#1 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

Не как не хочется верить в то, что бензонасос умирает, но всё ведёт к тому. Ещё год назад замерял давление в рампе, на холостых было 2.7, газовал, показывало 2.5, в движении не замерял. 100% данных на тот момент у меня не было, у меня данные были, это от 2.7 и до 3.3.Год прошёл, с таким давлением и ездил, пробег не большой, в основном путешествие с караваном по Черноморскому побережью вылившиеся в 3 месяца, в основном прошло нормально. Сейчас снова замерял давление, показалось тянуть стало похуже. Подключаю манометр, включаю зажигание, накачивает около 1 бар.,завожу, показывает 2.2 бар, газую, сбрасывает до двух.Сбрасываю вакуумную трубочку с рдт, стрелка стоит на месте на 2.2, далее пережимаю обратку, стрелка также не куда не дёрнулась. Я уж подумал манометр барахлит, снял, накачал воздух в манометр,до 5 кг. накачал, работает однако. Хотел купить и поставить новый регулятор давления топлива, отдельно на свой движок не нашёл, только с рампой в сборе, а это довольно таки дорого. Прочитал где то что сверху рдт продавливают, что бы поднять давление, снял его, заодно и размеры замерял, может на али чего поищу по размерам, всё ещё надеюсь, вдруг не насос, немного постучал его сверху наставив головку, но очень немного, так как боялся повредить. поставив на место рдт, ничего не изменилось. Насос менялся предыдущим хозяином и прошёл по пробегу думаю немного, около 40 т.,старый насос с машиной забрал у предыдущего хозяина, когда покупал машину, как образец. Да забыл, когда глушишь машину, давление держит 2.2 и даже немного больше становится 2.4. Может всё таки не насос?

#2 Амбр

Главные администраторы

Cообщений: 31 295

Город: Москва
Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

@Упоминание

@ valerij73 может и заборная фильтрующая сетка наелась прекрасного южного топлива

#3 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

Ещё год назад замерял давление в рампе, на холостых было 2.7, газовал, показывало 2.5, в движении не замерял.

Сбрасываю вакуумную трубочку с рдт, стрелка стоит на месте на 2.2, далее пережимаю обратку, стрелка также не куда не дёрнулась.

может и заборная фильтрующая сетка наелась прекрасного южного топлива

даже если сетка подзасралась, то все равно бак снимать.

что же до давления в системе, то данные известны. производительность насоса 100л/ч при 12В. и паспортное давление 3,3. остальное правит и держит регулятор давления.

пережимая обратку и снимая управление с регулятора должен был добиться повышения давления. если этого нет, то в насос лезть по любому

разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.

#4 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

Спасибо за участие, хоть и не обрадовали меня. Тогда вопрос, при снятии бака насос как проверить? Мастерить переходник и подключать манометр? менять насос в сборе или можно только один насос заказать? Ну и какой насос лучше брать, чтобы не очень накладно получилось? И думаю сначала лучше сниму бак и посмотрю сеточку и вообще состояние в баке.

#5 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

заборная фильтрующая сетка

в руках ее держал? именно от зафирыВ или от астрыН?

И думаю сначала лучше сниму бак и посмотрю сеточку и вообще состояние в баке.

когда найдешь сеточку, то выложи ее фото.

заборная фильтрующая сетка

Насос менялся предыдущим хозяином и прошёл по пробегу думаю немного, около 40 т.,старый насос с машиной забрал у предыдущего хозяина, когда покупал машину, как образец.

насос нормальным хозяином не меняется отдельно. в нашей машине насос поставляется модулем и это не просто так. почему? об этом уже ни раз писалось.

покупай модуль и поменяй его, проблема уйдет сразу и на следующие 150тыс пробега про насос забудешь.

совет брать бош. дальше сам решай.

#6 Амбр

Главные администраторы

Cообщений: 31 295

Город: Москва
Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

@Упоминание

Ну я предполагаю что она и в астрах и в зафирах одинаковая. Думаю что даже с на моем A20NFT она не сильно далеко ушла от чайного пакетика 90501397

даже если сетка подзасралась, то все равно бак снимать.

Ну и засратая сетка, при этом, приводит к повышенному износу насоса.

#7 virus267

Постоянные посетители

Cообщений: 456

Город: Иваново
Интересы: Рыбалка.
Автомобиль: OPEL ZAFIRA B Z18XER робот

@Упоминание

У меня давление в рампе 4 атмосферы как бы .

#8 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

Не знаю откроется или не моя прикреплённая фотка бензонасоса, вернее дна модуля где показана сеточка. Так вот она таких размеров, пяти копеек мне кажется нет, что если в баке будет грязь, то эта сеточка не о чём.

#9 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

А какой модуль посоветуете купить? У меня давление 3.3, вычитал здесь же на форуме.

#10 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

@Амбр, ты будешь удивлен, но там нет даже что-то похожего на чайный пакетик

@valerij73, для этого внутри вмонтирован фильтр

открывается каталог и видим каталожный номер 93187097

есть правда один странный момент. заводской номер всех модулей по каталогу одинаков.

отсюда вывод. скорее всего можно ставить любой, а вот регулятор давления скорее всего просто переставить из старого для уверенности в регулируемом давлении

Сообщение отредактировал berkut: 20 Сентябрь 2021 — 21:21

#11 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

@valerij73, посмотри номер на насосе, который от прежнего хозяина взял. что там написано?

#12 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

@valerij73, посмотри номер на насосе, который от прежнего хозяина взял. что там написано

Вот как раз на модуле и не смогу посмотреть, так как верхней крышки и нет, на которой написан номер. Каталожный номер оригинала я конечно нашёл, но цена на оригинал 40000 р., я к этому не готов. Я спрашивал не про оригинал, а какого производителя купить не оригинальный, склоняюсь к бошу, но опять не могу найти его, что бы было написано,что он подходит к моей машине, к моему двигателю.

#13 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

на самом насосе внутри модуля номерок посмотри

#14 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

на самом насосе внутри модуля номерок посмотри

Это уж только завтра, а сегодня днём я снял бак, снимал первый раз, по времени получилось где то 1.5 часа, если снимать второй раз, то можно за пол часа снять. Бак то я снял нормально, а вот сам модуль не смог, ни как выщелкнуть. Бензин в баке был, да и времени не было, сейчас почитаю ещё раз как выщёлкивается, а завтра солью бензин и буду тренироваться. На этом модуле был номер 0580314117, на ехисте набрал,пишет нет в продаже, сейчас ещё поищу.

#15 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

580314117 это номер от бош

модуль отщелкивается от днища бака. он там держится за счет пластиковых хлястиков. их видно, если туда посветить. зажигалка хорошо в этом помогает

посмотри на старом модуле на днище есть пазы под эти защелки. нужно что-то длинное, жесткое, плоское.

немного напрягаешь модуль в сторону и потихоньку их шевелишь. по месту разберешься.

модуль потом при установке, просто опускается туда и прижимается, они защелкиваются.

#16 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

Спасибо, завтра пойду солью бензин и буду тренироваться. Советуют поставить один насос от ВАЗа и вырезать отверстие в кузове для последующих замен бензонасоса без снятия бака. Думаю.

#17 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

не стоит. номер насоса ждем.

через не долгое время замена вазовского насоса будет ни к чему не приводить. давления не будет все равно.

#18 александр51

Постоянные посетители

Cообщений: 829

Автомобиль: meriva 2006 z16xep ркпп — была. zafira 2013 z18xer ркпп

@Упоминание

#19 valerij73

Постоянные посетители

Cообщений: 102

Город: Ульяновск
Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо

@Упоминание

Сходил сегодня на пару часов в гараж. Благодаря подсказкам отщёлкнул модуль. В общем у меня получается модуль в сборе не меняли, а только насос и то поставили ремонтный, на фотке видно. Пока ещё не решил что буду менять, насос или модуль. Вырезать люк не буду, залез под машину, посмотрел где вырезать и что то жалко стало корёжить машину. На дне модуля ни каких номеров нет и на сомом насосе тоже ничего нет. Схожу завтра в магазин, посмотрю что есть в наличии, ну а там и решу что делать.

#20 berkut

Клубные пользователи

Cообщений: 14 162

Город: Москва, ТиНАО, ПБ
Автомобиль: 1,8 (LPG)

@Упоминание

@valerij73, ты просто не добрался до номера. выщелкни насос из пластиковой обоймы и на корпусе будет номер. если там будет бош 454 007, то я тебе скажу что купить и что сделать, будет не дорого и по ориге.

Источник