Греется минусовая клемма аккумулятора опель астра h
Эта проблема может проявляться как в зимний (холодный), так и летний (теплый) период времени, и она практически никак не зависит от зимних пусков. Что происходит при запуске или уже при запущенном двигателе, одна из клемм аккумулятора, начинает дико разогреваться, если капнуть на нее водой, то она начнет парить. Почему такое происходит и как с этим бороться, давайте разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
В самом начале хочу сказать, что это неисправность может проявляться на различных автомобилях (марка и модель не имеет значения), и зачастую это может быть причиной выхода АКБ из строя, причем за очень короткий период времени.
Почему АКБ выходит из строя
Буквально пару строк, почему может выходить аккумулятор из строя:
- Разогрев клеммы, а далее разогрев токовывода и после всего АКБ (в том числе и пакетов пластин), провоцирует испарение дистиллированной воды из электролита. Падает емкость пластины могут осыпаться и в общем то в таком режиме батарея прослужит не долго.
- Если токовывод разогревается, он может оплавлять пластик корпуса, который находится рядом с ним. Появляются микротрещины, через которые начинает испаряться вода из электролита, да и серная кислота зачастую попадает на клемму. НА ней образовываются сильные «окислы» которые еще сильнее препятствуют работе АКБ, возможен недозаряд, плохой пуск
- ДА и самая банальная причина – корпус может расплавиться от высоких температур. Это редко но бывает, использовать такой источник питания уже нельзя.
НО не только в этом опасность, здесь и до пожара не далеко.
Почему разогревается клемма?
От аккумулятора до стартера, и затем от генератора опять до батареи ходят достаточно большие токи. Подумать только – токи запуска, зимой, могут доходить до 600А. Если вы поставите тонкий провод, то он банально не справится с такой нагрузкой и расплавится у вас на глазах. Вот почему провода такие толстые и основательные, все потому что они рассчитаны на высокие нагрузки.
Причина не так много и они все банальные:
- Дело в самой клемме. Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм).
- Бывает со временем, в это место может попадать вода или образовываться окислы. Суть какая, провода и крепления зачастую делаются из разных металлов, разница потенциалов приводит рано или поздно к окислению места контакта и токопроводимость падает в разы.
- Окислы между клеммой и токовыводом.Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев.
- Провод. Иногда страдает сам провод, скажем от нечаянного разрыва посередине, который не виден глазу. То есть порвали несколько нитей, и нагрузка которую он сможет держать уменьшилась.
- Плохой контакт с кузовом. Зачастую греется именно минусовой кабель и после клемма. Все потому что он прикручен к кузову автомобиля, а далее от кузова «запитывается» и стартер и генератор. На современных иномарках, минусовой кабель достаточно короткий (на некоторых авто его крепят к блоку двигателя). Так вот — будет разогреваться кабель, но вы будете ошибочно думать что клемма (хотя при такой неисправности, скорее всего начнет оправляться оплетка самого провода).
Плюсовая клемма – может греться только от плохого контакта или опять же от окислов, которые образовались между креплением и токовыводом.
Даю нагрузку — идет перегрев
Зачастую может быть и такая ситуация. Запускаете машину вроде все хорошо, но после того как включаете нагрузку, скажем подогревы сидений, зеркал, лобового стекла и прочее, клемма начинает греться! Почему?
И тут все просто и работают причины, которые я описал выше. Все дело в том, что генератор один может не справляться с такой нагрузкой (особенно когда работают и фары, и магнитола, и подсветка приборов), мощность его ограничена. Поэтому часть энергии берется от АКБ, а если у вас контакт плохой, либо есть окислы – это место будет греться.
Что делать?
Все банально и просто, есть все несколько пунктов:
- Нужно очистить все окислы. Если они повторно проявляются на поверхности батареи, скажем с одной или с другой стороны, нужно смотреть ее на герметичность.
- Посмотреть провод на пробои, разрывы – если они есть, то провод лучше заменить.
- Нужно смотреть место соприкосновения кабеля и клеммы. Зачастую дело именно здесь. Если это минусовой – его легко можно снять и проверить дома. Иногда легче отрезать кабель от клеммы, купить новую (сейчас продаются усовершенствованные медные или латунные для аудио техники, у них кстати и крепление хорошее, на болтах) и далее установить на свой автомобиль
Как правило, все проблемы сразу уходят. Если не предпринимать ничего, то как минимум ваш аккумулятор выйдет из строя (вы не запустите свой автомобиль), как максимум и до пожара не далеко, оплетка провода может оплавится и замкнуть. ТАК ЧТО УСТРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.
Похожие новости
Пусковой ток аккумулятора. Какой должен быть и что если он больш.
Гибридный или кальциевый аккумулятор. Какой лучше выбрать? Плюс .
Аккумуляторы WET, что это за тип. Чем отличается от AGM и GEL. Н.
Сегодня все проверил — никакого люфта нет и в помине. И чего теперь смотреть?
Spiker0777
если бы у тебя был люфт кабеля в наконечнике у тебя бы уже машина сгорела.
там большие токи, малейший неконтакт и нагрев. люфта при этом не будет. обжимай кабель в наконечнике как следует.
Удобно это делать с помошником: подставить под клемму упор(тяжелый молоток), набить точек ударяя сверху вторым молотком по кернеру. Клемма обожмется лучше.
Совершенно согласен, еще есть вариант запаять, но это в последнюю очередь.
Насчет минусовой клемы-похоже это серийный брак. Клема нижнего провода с завода обжата у места вхождения в нее провода. На срезе под корень-ясно видна изоляция. Похоже станочек у них какой-то мало снимал изоляцию и обжимал по изоляции. Контакт-же был у кончика провода внутри клемы. Я три года нормально ездил, а потом при снятии клемы видимо посильнее потянул и наверно клема потянулась за счет изоляции под обжатым местом, контакт в кончике прослаб. Напряжение с гены было пониженным, клема грелась. По городу незаметно. Проехал 40 км и горячаяя была сильно. Серьезный мелкий косячек. И правда машинку спалить может.
Это по факту совсем мааленький косячек и спалить машину врядли сможет, будет недозаряд.
1.Берется гайка меньшего диаметра(важно подобрать нужный диаметр гайки,можно воспользоваться таблицами для матриц,ваша гайка и выполняет роль матрицы- если кто не понял) чем наконечник, режется на две равные части(половинки), одна часть подкладывается под наконечник,-другая часть сверху на наконечник. Херачится кувалдометром, получаем обжим почти как у матричного пресса. Делаем два,три жима таким образом.
Да, заводской наконечник лучше срезать нафиг(если она греется и плохо обжата,ибо внутри уже окисленная медь провода и наконечника, допобжатия — это уже мертвому припарка) зачистить кабель, в новый наконечник заложить токопроводящую смазку, уменьшающую переходное сопротивление (типа ЭПС98, как минимум) и жать кувалдометром.Метод проверенный, 100%-ный.
2. Берется одна из половинок гайки, подкладывается под наконечник, сверху наносится удар по наконечнику кувалдометром через тупое зубило. Тоже рабочий метод.
Метод проверенный, 100%-ный.
- Имя: Valentin
- Город: Луцк
- Авто: 3.0 KOMPRESSOR
Opel Insignia 1,6T
Opel Vectra C
Honda CR-Z - Регистрация: 15.07.2012
Всем привет, у меня ситуация следующая.
Заметил по БК в движении авто, заряд акума (акуму 5 месяцев) 12,6-12,8, подехал к електрику, он замерял и сказал что маловато и случайно прикоснулся к — клеме, а она гарячая.
Приезжаю я домой, подставляю другой акум, спустя 2 минуты, на клеме можно яйца жарить. Разбираю минусовую клему почистил, смазал, коса та на что на стакан крепится тоже все сделал, зарядил свой акум,ставлю на авто и все хорошо полчаса машинка работает, клема холодная.
С утра выехал пораньше на работу, смотрю по БК заряд 13,9-14,1 с нагрузкой, бижний, дальний свет (так как 6 утра), печка, музыка проехал я 35 км по БК все хорошо. Поставил машину, приезжаю в восем часов вечера переседать в свою, завожу а на БК зарядка 13,7 с нагрузкой, хорошо, доехал до Луцка на заправку уже заряд на холостых 13-13,2. Приехал домой поставил в гараж, открыл капот а клема опять горячая. Попробовал все провода массы, та что идет на стакан холодная, тоненькая масса холодная, а вот та что главная идет под короб акума гарячая.
Вот куда она идет, чтобы найти почистить и все сделать до зимы.
Sex есть как Опель — запроектированный, чтобы радовать.
З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661 
Источник
Тема: Греется клемма минусового провода АКБ
Сегодня все проверил — никакого люфта нет и в помине. И чего теперь смотреть?
Spiker0777
если бы у тебя был люфт кабеля в наконечнике у тебя бы уже машина сгорела.
там большие токи, малейший неконтакт и нагрев. люфта при этом не будет. обжимай кабель в наконечнике как следует.
Удобно это делать с помошником: подставить под клемму упор(тяжелый молоток), набить точек ударяя сверху вторым молотком по кернеру. Клемма обожмется лучше.
Совершенно согласен, еще есть вариант запаять, но это в последнюю очередь.
Насчет минусовой клемы-похоже это серийный брак. Клема нижнего провода с завода обжата у места вхождения в нее провода. На срезе под корень-ясно видна изоляция. Похоже станочек у них какой-то мало снимал изоляцию и обжимал по изоляции. Контакт-же был у кончика провода внутри клемы. Я три года нормально ездил, а потом при снятии клемы видимо посильнее потянул и наверно клема потянулась за счет изоляции под обжатым местом, контакт в кончике прослаб. Напряжение с гены было пониженным, клема грелась. По городу незаметно. Проехал 40 км и горячаяя была сильно. Серьезный мелкий косячек. И правда машинку спалить может.
Это по факту совсем мааленький косячек и спалить машину врядли сможет, будет недозаряд.
1.Берется гайка меньшего диаметра(важно подобрать нужный диаметр гайки,можно воспользоваться таблицами для матриц,ваша гайка и выполняет роль матрицы- если кто не понял) чем наконечник, режется на две равные части(половинки), одна часть подкладывается под наконечник,-другая часть сверху на наконечник. Херачится кувалдометром, получаем обжим почти как у матричного пресса. Делаем два,три жима таким образом.
Да, заводской наконечник лучше срезать нафиг(если она греется и плохо обжата,ибо внутри уже окисленная медь провода и наконечника, допобжатия — это уже мертвому припарка) зачистить кабель, в новый наконечник заложить токопроводящую смазку, уменьшающую переходное сопротивление (типа ЭПС98, как минимум) и жать кувалдометром.
2. Берется одна из половинок гайки, подкладывается под наконечник, сверху наносится удар по наконечнику кувалдометром через тупое зубило. Тоже рабочий метод.
Источник
Тема: Греется клемма минусового провода АКБ
Греется клемма минусового провода АКБ
Коллеги, выручайте! Утром в -21 прикурил, завелся , зарядки нет. В итоге ремонт генератора: диодный мост, реле-регулятор. Два дня все нормально 14,2-14,5 В на БК. На третий день завел, горит лампа АКБ, зарядки нет. Скинул клемму на 5 минут, завел, зарядка есть, но появилась ошибка 062103 и напряжения 13,6-13,8 В. Заехал в сервис, ошибки сбросили, все нормально, но выявили греется клемма минусового провода (рука терпит, но с трудом, плюсовая — холодная) и напряжение сначала 14,2-14,0, а потом снижается до 13,4-13,8 В. Что делать? Помогите. Астра Н, 2011 г. 1,6, робот.
Может попробовать поменять акуум. на заведомо исправный. Исключить так сказать его неисправность (внутри). А так похоже на плохой контакт.
Вероятно высоко переходное сопротивление клемма аккума — клемма жгута; аналогично клемма жгута- провод жгута. Чистить клеммы, обжимать или переделывать минусовую клемму жгута. Неплохо бы проверить клеммы под площадкой аккумулятора и везде где увидите.
PS #2 ранее актуален. Лучше посмотрите в сторону бюджетной линейки аккумуляторов, н-р Тюменских, чем кататься на условно неисправном. Аккум новый перед установкой обязательно зарядить, никто их в магазинах особо не тренирует.
Сказали спасибо:
Немного не по теме но спрошу тоже тут,ради интереса.почему когда минусовую клемму одеваешь то сильная искра происходит?такое впечатление что что то включено,но все выключено.и что самое интересное аккумулятор при этом не садится стоит бывает по 2 недели и более и все нормально,значит ток не уходит не куда.но почему так искрит при подключении?
Это нормально. И у меня и у знакомого точно так же. (эт я про искру). А не садится акуум. потому, что машина засыпает через 10 мин после выключения зажигания. Но иногда акуум высаживается из-за магнитоллы. Тема про это на зафирском форуме хорошо расписана.
Понял,я думал что это не нормально.просто сравниваю со второй машиной(део есперо) и там при подключении подобного нет
У меня после подключения клеммы сразу заслонка рециркуляции срабатывает (жужжит), может из-за этого.
Кстати да,такое тоже замечал.может действительно это она ток берет
Что б не искрило, одевайте клемму быстро, четко и жестко.
Всем — удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь — тот не спешит!
OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.
Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra
да так и делаю но бывает всеровно искранет
Зачищаем клемму и вывод аккума , смазываем http://www.liqui-moly.com.ua/image/c. _s-500×500.jpg и радуемся))) Искрит это нормально — контакт же, при подключении контакт неполный и неплотный , и конденсаторы заряжаться начинают в блоках разных ,в результате искра .
Плохой контакт между наконечником и проводом (толстым).
Я проложил доп землю от этой клеммы (наконечник под болтик на 13) к болтику-звездочке провода модуля зажигания на блоке.
Напряжение при всех включенных потребителях в движении стало 14,5 на ХХ — 14,1.
Клемма — холодная.
Доп. Земля не помогает, к тому же утром в мороз заводишь, зарядки нет и горит лампа АКБ. Потом после 2-3 разовой заводки зарядка появляется и напряжение прыгает то 14,5 то 13,6. И снова выскакивает ошибка 062103. Не могу понять, что такое.
Клейма внутри развальцевалась! Надо обжать ее или пропаять! Или как я сделал, щуруп вкрутил между жилой и корпусом клеймы!
Последний раз редактировалось Kollegator; 17.01.2016 в 21:45 .
Да! Год езжу уже! Напряжение как вкопанное стоит 14,1-14,2 в.! А когда клемма грелась, проседало до 13,5!
з/ы но лучше конечно взять специальный инструмент у электриков и обжать ее!
Блин, не ту клемму показал! Та, которая по центру толстая. Которые по бокам болтами прикручены, сними проблем то не бывает особых!
Такая же ерунда и у меня. Не понял, куда крутить болт. Расскажи подробнее пожалуйста!
берется мягкий провод от автоваза типа антенной оплетки, и прикручивается минусовая клемма-двигатель, только после всей процедуры обычно начинает греться плюсовая клемма)
Т.е, просто прикрутить еще один провод?
Не надо болт крутить! 
Надо все три жилы минусовой клеммы, в особенности центральную, обжать хорошенько, для этого у электриков есть специальный обжимной инструмент. Ну как крайняя мера, на время — где жила входит в клейму, можно шуруп вкрутить! Я так сделал, уже два года езжу, все забываю клемму обжать! Хотя, проблем то с падением напряжения больше не наблюдаю!
Спасибо за ответы! Там два провода, на одном у меня, такое ощущение, будто что то отвалилось и видно сам провод(толстый такой). Т.е., надо либо его обжать, либо в него болт вкрутить?
Обжать или как крайняя мера вкрутить между корпусом клеммы и жилой(провод, который в корпус входит) шуруп 1.5 см диной!
ога, нужная штука 
если грелось сильно, медь могла почернеть — тогда нужно отрезать и в новую клемму переобжать.
Rover_61reg
Если ты еще ценник на эту штуку озвучишь, всем сразу станет понятно, что шуруп это не самый плохой вариант
Всем — удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь — тот не спешит!
OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.
Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra
как временная мера — да, но я же не предлагаю покупать пресс.
зы: а если бы сильно припёрло — пруток олова и канифоль, газовая плита (горелка, жаровый паяльник) — запаял бы.
кажись кг-35 (племяник автозвуком ещё на калине баловался) 
Они с другом паять пытались и двумя 100 ваттными паяльниками грели клемму, зажатую в тиски
«Болтовые наконечники и гильзы универсальны в том смысле, что их можно использовать как для кабелей с алюминиевыми жилами, так и для медных кабелей».
Зачастую, в качестве источников этой дезинформации выступают сами производители — в силу некомпетентности, либо других причин. В этом случае говорится о неком «особом сплаве», из которого изготовлены «болтовые» коннекторы и, то, что «данный сплав одинаково хорошо совместим как с медным, так и с алюминиевым кабелем».
В действительности, корпуса болтовых наконечников и гильз изготавливают из алюминиевых сплавов типа В95, Д16Т и др., что предполагает использование их для соединения и оконцевания только алюминиевых кабелей. Для придания им статуса универсальности, «болтовые» коннекторы (их корпуса и болты) нуждаются, как минимум, в дополнительном гальваническим покрытии никелем или олово-висмутом.
Последний раз редактировалось Rover_61reg; 28.07.2016 в 23:51 .
Источник