Меню

Замена троса кулисы опель мокка

Замена троса кулисы опель мокка

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Расходные материалы для проведения техни ческого обслуживания

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Бензиновые двигатели 1.4 л

Бензиновые двигатели 1.6 л и 1.8 л

Система питания и управления двигателя

Механическая коробка передач

  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Двери
  • Остекление
  • Люк крыши
  • Сиденья
  • Кузовные размеры
  • Приложение к главе

Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

  • Использование схем
  • ABS Датчики колес
  • ABS Силовой модуль, масса
  • АКП Силовой модуль, масса, передача данных
  • АКП Датчики частоты и температуры, давления и контроль переключения
  • АКП Индикатор режимов работы
  • АКП Интегрированный модуль режимов и переключатель ВВЕРХ-ВНИЗ
  • Блок урпавления системами
  • Блокировка селектора АКП
  • Внешнее освещение Габариты
  • Указатели поворота
  • Внешнее освещение
  • Комбинация задних фонарей
  • Внешнее освещение
  • Переключатель управления
  • Выключатели на пассажирских ремнях безопасности
  • Выключатель на водительском ремне безопасности
  • Высокоскоростная шина GMLAN 1
  • Высокоскоростная шина GMLAN 2
  • Датчик дождя и омыватели
  • Дневные ходовые огни, система автоматической регулировки направления света фар
  • Замки запирания дверей
  • Замок зажигания
  • Звуковой сигнал
  • Иммобилайзер
  • Климатическая установка с автоматическим управлением
  • Фары головного освещения с галагенным лампами
  • Климатическая установка с ручным управлением
  • Контроль стабилизации
  • Круиз-контроль
  • Линейная сеть связи (LIN)
  • Люк крыши
  • Муфта подключения заднего моста
  • Наружные зеркала заднего вида
  • Обнаружение объектов (Park Pilot) и защита пешеходов
  • Освещение интерьера
  • Оттаиватель
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла
  • Очиститель и омыватель заднего стекла
  • Питание, масса и низкоскоростная шаина GMLAN
  • Подогрев руля
  • Подогрев сидений
  • Прикуриватель
  • Противотуманные фары и фонари
  • Салонное зеркало заднего вида
  • Сервопривод регулировки водительского сиденья
  • Сервопривод регулировки пассажирского сиденья
  • Силовой вывод дополнительного оборудования
  • Система дистанционного доступа в салон автомобиля (Keyless)
  • Система пассивной безопасности (SIR)
  • Система подзарядки (KL9)
  • Система подзарядки (без KL9)
  • Система пуска D0
  • Система Старт-Стоп (KL9)
  • Система электроусилителя рулевого управления
  • Среднескоростная шина CAN (U4D)
  • Стеклоподъемники задних дверей
  • Стеклоподъемники передних дверей c AER
  • Стеклоподъемники передних дверей без AER
  • Фара головного освещения в сборе, левая
  • Фара головного освещения в сборе, правая

Источник

Замена троса кулисы опель мокка

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Расходные материалы для проведения техни ческого обслуживания

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Бензиновые двигатели 1.4 л

Бензиновые двигатели 1.6 л и 1.8 л

Система питания и управления двигателя

Механическая коробка передач

  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Двери
  • Остекление
  • Люк крыши
  • Сиденья
  • Кузовные размеры
  • Приложение к главе

Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

  • Использование схем
  • ABS Датчики колес
  • ABS Силовой модуль, масса
  • АКП Силовой модуль, масса, передача данных
  • АКП Датчики частоты и температуры, давления и контроль переключения
  • АКП Индикатор режимов работы
  • АКП Интегрированный модуль режимов и переключатель ВВЕРХ-ВНИЗ
  • Блок урпавления системами
  • Блокировка селектора АКП
  • Внешнее освещение Габариты
  • Указатели поворота
  • Внешнее освещение
  • Комбинация задних фонарей
  • Внешнее освещение
  • Переключатель управления
  • Выключатели на пассажирских ремнях безопасности
  • Выключатель на водительском ремне безопасности
  • Высокоскоростная шина GMLAN 1
  • Высокоскоростная шина GMLAN 2
  • Датчик дождя и омыватели
  • Дневные ходовые огни, система автоматической регулировки направления света фар
  • Замки запирания дверей
  • Замок зажигания
  • Звуковой сигнал
  • Иммобилайзер
  • Климатическая установка с автоматическим управлением
  • Фары головного освещения с галагенным лампами
  • Климатическая установка с ручным управлением
  • Контроль стабилизации
  • Круиз-контроль
  • Линейная сеть связи (LIN)
  • Люк крыши
  • Муфта подключения заднего моста
  • Наружные зеркала заднего вида
  • Обнаружение объектов (Park Pilot) и защита пешеходов
  • Освещение интерьера
  • Оттаиватель
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла
  • Очиститель и омыватель заднего стекла
  • Питание, масса и низкоскоростная шаина GMLAN
  • Подогрев руля
  • Подогрев сидений
  • Прикуриватель
  • Противотуманные фары и фонари
  • Салонное зеркало заднего вида
  • Сервопривод регулировки водительского сиденья
  • Сервопривод регулировки пассажирского сиденья
  • Силовой вывод дополнительного оборудования
  • Система дистанционного доступа в салон автомобиля (Keyless)
  • Система пассивной безопасности (SIR)
  • Система подзарядки (KL9)
  • Система подзарядки (без KL9)
  • Система пуска D0
  • Система Старт-Стоп (KL9)
  • Система электроусилителя рулевого управления
  • Среднескоростная шина CAN (U4D)
  • Стеклоподъемники задних дверей
  • Стеклоподъемники передних дверей c AER
  • Стеклоподъемники передних дверей без AER
  • Фара головного освещения в сборе, левая
  • Фара головного освещения в сборе, правая

Источник

Замена тросов управления коробкой передач

Замена тросов управления показана на примере механической коробки передач, трос управления автоматической коробкой передач заменяют практически теми же приемами.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

3. …сдвиньте фиксатор наконечника троса выбора передач…

4. …и отсоедините трос от рычага кулисы управления коробкой передач.

5. Сожмите пассатижами фиксатор оболочки троса переключения передач…

6. …и извлеките трос из паза кронштейна кулисы рычага управления коробкой передач.

7. Аналогично отсоедините трос выбора передач (с оболочкой белого цвета).

8. В подкапотном пространстве подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…

9. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.

10. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…

11. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.

12. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…

Для наглядности показано при снятой аккумуляторной батарее и полке ее крепления.

13. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.

14. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.

15. В салоне автомобиля, под панелью приборов извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель тросов и извлеките тросы в салон.

16. Установите детали в порядке, обратном снятию.

17. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

Источник

Механизм переключения передач Opel Mokka с 2012 года

avtoexperts.ru

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.
Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

Читайте также:  Опель астра gtc похожие машины

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Как заменить автомат на механику или наоборот

Когда водитель выбирает тот или иной тип трансмиссии, он выбирает обычно между максимальным комфортом и максимальной надежностью. Комфорт — это, конечно, автомат, это преимущество особенно ощутимо в крупных городах с высокой загрузкой и частыми пробками. Ну а надежность — это механика. Ее конструкция куда проще, вероятность поломок гораздо ниже, чем в коробках с электроникой, а стоимость ремонта в случае чего в разы меньше.

Чаще всего автомат меняют на механику, если АКПП вышла из строя (стоит она недешево) и если хотят получить экономию топлива. В любом случае такую замену провести намного проще, чем установить автомат вместо механики.

Чтобы заменить АКПП на механическую трансмиссию, вам понадобятся:

  • коробка передач,
  • рычаг переключения передач,
  • тросики привода селектора,
  • маховик с креплением,
  • диск и корзина сцепления,
  • кронштейны крепления,
  • главный и рабочий цилиндр сцепления и подвес привода ШРУСа,
  • ЭБУ и проводка.

У каждого автомобиля есть свои особенности, поэтому набор процедур для разных моделей будет разным, но абсолютно для любой машины общими являются следующие манипуляции

  • Снятие панели приборов, а также тех узлов двигателя и панелей салона, которые не позволяют демонтировать и заменить трансмиссию.
  • Отсоединение АКБ.
  • Отсоединение электропроводов коробки передач, троса или привода кулисы селектора, троса спидометра.
  • Отсоединение трубок радиатора трансмиссионной жидкости, слив масла.
  • Отсоединение АКПП от двигателя (выкручивание болтов при зафиксированном предварительно моторе).
  • Отсоединение промежуточного вала от коробки передач и демонтаж опоры и кронштейнов крепления АКПП.
  • Демонтаж блока гидротрансформатора, отсоединение коробки от ДВС.
  • Установка маховика на коленвал и тросы привода механики.
  • Замена селектора.
  • Установка педали и главного цилиндра сцепления.
  • Установка механической коробки переключения передач.
  • После завершения всех работ — перепрошивка ЭБУ (нужна не всегда).

Кроме того, нужно учесть, какое пространство выделено под коробку передач, правильно подобрать трансмиссию и кронштейны, высверлить дополнительные отверстия для установки МКПП. Очевидно, что без надлежащих знаний и опыта такую замену не проведешь. Более того, еще не каждый автосервис возьмется за такую работу.

Есть и еще одна особенность: чем старше машина, тем дешевле обойдется замена

. И наоборот, установка механики в новый технологически «продвинутый» автомобиль тем дороже, чем новее и круче авто. Например, переоснащение VW Passat B5 будет стоить ориентировочно 700$ за работу + 500$ за контрактную МКПП. А та же услуга для Passat B3 выйдет от 400$ за работу + 200$ за коробку.

Чтобы установить автомат вместо механической трансмиссии, придется потратить гораздо больше времени и средств. Разница заметна уже по размеру списка необходимых деталей

(список может менять в зависимости от модели автомобиля):

  • коробка «автомат», радиатор и гидравлические трубки к нему,
  • селектор АКПП с тросами, провода для полной замены проводки,
  • блок управления, реле, предохранители,
  • приборная панель, датчик спидометра,
  • «лягушка» заднего хода, педальный узел, стартер,
  • подушки крепления, кардан (не для всех автомобилей),
  • гидротрансформатор (если не входит в комплект, поставляемый с АКПП).

Действия по замене механики на автомат:

  • демонтаж механической коробки, отсоединение узла сцепления
  • отсоединение кулисы, демонтаж педального узладемонтаж маховика, кардана / полуоси
  • удаление гидравлических трубок привода сцепления
  • установка диска с венцом на коленвал
  • установка радиатора охлаждения новой трансмиссии
  • установка задней опоры для двигателя
  • замена стартера и кардана (если необходимо)
  • полная замена проводки и панели приборов
  • установка ЭБУ для АКПП

Как видно, смена трансмиссии не самое простое дело и на практике такая замена не всегда казывается целесообразна. Чаще меняют автомат на механику, т.к. в этом случае больше вероятности добиться положительного результата. Но прежде, чем браться за дело, мы рекомендуем посчитать: может, замена АКПП на контрактную коробку обойдется дешевле переделки?

Что касается обратной замены (механики на автомат), то здесь сложностей еще больше. Контрактная АКПП стоит дороже механики (иногда в разы), а корректно поменять электрооборудование и ПО без электронных схем и достаточной технической информации может быть крайне сложно. Если же вы твердо решили сменить коробку, то подойти к этому вопросу стоит очень кропотливо: собрать все данные по электрике и механике данной модели, подобрать все детали и т.д. При таком подходе можно рассчитывать на получение нужного результата.

HellKern › Блог › Устранение люфта ручки переключения передач (МКПП)

Пару лет назад я заметил что рычаг переключения передач стал болтаться, даже при включенной передаче, так как люфт увеличивался постепенно я к этому привыкал и это не создавало неудобств. Год назад я краем глаза увидел сообщение на неком форуме — в нем говорилось о некачественных штифтах, которые соединяют шток механизма переключения передач КПП и кулису

Штифты я купил, стоят они по 50 рублей, один(тот что смотрит головой ввех) сразу поменял — никаких сложностей с ним нет. Второй же вынимается в сторону корпуса КПП и у меня не получилось его вытащить — попробовал включать все передачи по очереди и вынимать штифт — он упирался головкой в корпус КПП, но через неделю я ездил на ТО и там его поменяли. На обоих штифтах были следы износа, но ничего криминального. После замены особых улучшений я не заметил — ручка КПП продолжала болтаться. Так и ездил. Первая и вторая передачи иногда включались туго, первую часто приходилось включать по принципу “воткнул-не воткнулась-отпустил сцепление-выжал сцепление-воткннул”, даже если трогаешься с места. На днях решил посмотреть на шарнир ручки КПП т.к. ручка стала болтаться еще и вверх\вниз. Для того чтобы добраться до потрохов ручки КПП надо снять облицовку тоннеля между передними сидениями. Порядок действий:

— снять кожух ручника — он просто сдергивается — надо “ущипнуть” дермантин и потянуть его в сторону магнитолы.

— снять задний подстаканник\пепельницу — он держится на защелках, надо тянуть вверх

— сдвинуть передние сиденья максимально вперед и открутить два винта T20-25, которые держат облицовку тоннеля сзади, расположены они на левой и на правой грани облицовки(фото не сделал\не нашел)

— открутить гайку на 10 в задней части тоннеля(её видно только после снятия подстаканника)

— снять крышку, которая открывает доступ к OBD2 разъему — она сдергивается вверх

Как снять рычаг ручного тормоза на Ваз 2109

. Снизу автомобиля отворачиваем контргайку и регулировочную гайку уравнителя.

. Снимаем уравнитель с тяги рычага.

. Снимаем защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

. Снимаем накладку облицовки туннеля пола.

. Снимаем облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

. Отворачиваем четыре болта крепления и снимаем рычаг.

. Снимаем стопорное кольцо, вынимаем ось и отсоединяем тягу от рычага.

Читайте также:  Потеет лобовое стекло изнутри что делать опель астра н

. Отворачиваем кнопку и вынимаем пружину собачки. Только делать это необходимо осторожно, так как на кнопку действует сила сжатой пружины.

10). Устанавливаем рычаг на место в обратном снятию последовательности.

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата.

Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Метки: кпп, нечеткое включение передач, кпп приора

Комментарии 30

Кто знает. Сегодня застрял в песках. После ктого начала хрустеть вторая передача. Из за чего может быть.

Привет.Такая проблема, очень плохо втыкаются скорости, задняя вообще не втыкается, на не заведенном двиг, норм все, прошло ровно час все заработало, через пару дней опять такая фигня случилась, в чем проблема, в сцеплении или в коробке, может это какой то знак ну или просто клина словила?

У меня такая беда была из за корзины. Внутренние крепление кольца были сломаны.

Привет.Такая проблема, очень плохо втыкаются скорости, задняя вообще не втыкается, на не заведенном двиг, норм все, прошло ровно час все заработало, через пару дней опять такая фигня случилась, в чем проблема, в сцеплении или в коробке, может это какой то знак ну или просто клина словила?

То же самое и мне мастера в уши орали, чтобы не ставил короткоходку…А кардан заменил на калиновский…стало четче работать при включении…)

Про короткоходную Кулису… Расскажу следующее… Купил Короткоходку ТехноМастер и ставили мне ее с карданчиком калиновским 7 часов… Замечу сразу, ставил в сервисе который не специализируется на этом. Подрезали карданчик под мой родной и начали установку как штатную. Проблема была в том что не могли сделать регулировку рычага. то вместе 1ой вставала 3-я, то 5ая не заходила, короче я сделал вывод по личному опыту, что Кулиса эта, имеет ход короче а следовательно активность работы синхронизатора и шестеренок изменяется на нестандартный (это при езде) и быстрей захрустит Вторая передача… Ну ладно, это мои додумки… Снял эту кулису и положил в гараж, до лучших времен. В данный момент я готовлю приорку к ремонту КПП, т.к. вторая вообще не слушается. Начал звонить в сервисы где занимаются ремонтом КПП. В конце каждого разговора с мастерами, задавал вопрос про Короткую кулису и все в один голос, как будто сговорились, отвечали что она убивает коробку. Аргументы были ни к чему для меня, т.к. все говорили очень убедительно и задавать вопрос “почему” было как-то неловко)) Кому интересно, забегайте ко мне в гости, позже распишу всю правду о КПП, после поездки на ремонт. Там просто мастер очень грамотный и всё знает и понимает.

Смотрите также

Комментарии 22

Бывает вилка изнашивается и выскакивает из муфты.

У меня на 5 ступке так 1 заклинила . Снял рычаг снял крышку полностью . Поставил на место рычаг КПП и поехал . Теперь правда 3 передача вылетает . Хотелось бы узнать в чём проблема .

Скорее всего поломалась или просела пружинка фиксатора (шарик с пружинкой). Их три штуки стоят под прямоугольной крышечкой, примерно 1,5 на 8 сантиметров, под двумя болтиками. Но надо снимать коробку, чтобы их достать.

Да я понял что этого не избежать .Но блин обидно что сразу вылетать стала после того как рычаг поправил .Посмотрю пружинку, но некоторый народ на синхрон 3,5 передач грешит . Хотя почему 3 вылетает а 5 передача не вылетает .

Еще бывает, что вылетает 3-я передача от нештатной тяжелой ручки. Она тупо её перетягивает.

Тогда смотри пружинки — фиксаторы!

клинило КПП4 на второй передаче у меня, во всех виноват сухарь синхронизатора, он изнашивается, и когда износ критический он просто выскакивает наполовину из под муфты синхронизатора и встает в перекос и все, не включить не выключить, на второй ехал до дома…благо КПП4 чинится на раз два)очень простая)

ЗА 5 ступку ломят хорошие деньги-Жаба душит…

Кстати, все мои “встречи” с коробками по этому поводу, были пятиступками.

Я включал заднию а она перескочила на 4…

Несколько раз лично “спасал” волговодов от этой напасти. Устраняется. как сказал Мишка-волгамэн, а причина была одна — раскручивается чашка шарнира на креплении ручки к коробке. Скорость включается, если приложить доп. усилие, ручка приподнимется и управляюший конец выскочит из паза толкателя и окажется на нем. Оттуда он просто назад не возвращается.

Совет по АКПП ежели вдруг ручка не переключается

Совет по АКПП ежели вдруг ручка не переключается

Сегодня столкнулся, заехал к корешам на ремонт, хотел подключить форкоп, но там чей то не сразу разобрались, а от действий вылетел предохранитель на задних стоп-сигналах. После этого долго не вкупался, че же все таки стало с авто. Думал уж пиии. доездился. Потом сообразили, что перегорел этот самый предохранитель, а он связан с электроникой, блокирующей коробку. Заменили (он кстати в салоне под рулевой колонкой ближе к двери и всего то 15А.

Знаю человека кто вот из-за подобной штуки вызывал эвакуатор и его на СТО промурыжили 6 часов (с ночи до 8 утра), да еще содрали по 1500/час. Совет. Возите с собой комплект предохранителей.

В тему “если ручка не переключается”, может уже и было, но отдельной темы не видел – на блокировке переключения передач от “парковки” и дальше стоит соленоид, связанный с педалью тормоза. Как я понимаю его перегорание тоже приведёт к невозможности переключения передач, при этом предохранитель может быть и цел. Для снятия с блокировки в этом случае служит заглушка на пластиковом кожухе за рулём – она расположена сверху посредине. Проверить соленоид просто- при нажатии на тормоз должен слышаться щелчок внутри рулевой колонки, в районе где ручка передач входит в кожух. Если всё в норме то можно попробовать разблокировать ручку через окно заглушки, нажав тупой отверткой на механизм запирания. Но как я понял это разовая мера и после следующей постановки на парковку процедуру надо будет повторять до замены соленоида.

После этого долго не вкупался, че же все таки стало с авто. Думал уж пиии. доездился. Потом сообразили, что перегорел этот самый предохранитель, а он связан с электроникой, блокирующей коробку. Заменили (он кстати в салоне под рулевой колонкой ближе к двери и всего то 15А.

Кстати один в один по инструкции – сгорел предохранитель, запитывающий через педаль тормоза стоп-сигналы и тот самый соленоид. Вот передачи и не переключались!

Снятие и разборка механизма управления коробкой передач Lada Granta

Инструменты:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Удлинитель под торцевую насадку на вороток
  • Насадка на вороток на 8 мм
  • Насадка на вороток на 10 мм
  • Ключ трещоточный
  • Головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
  • Отвертка плоская малая
  • Отвертка плоская большая
  • Щипцы для стопорных колец
  • Плоскогубцы
  • Штангенциркуль

Детали и расходники:

  • Мел
  • Аэрозольная смазка типа WD-40
  • Смазка ЛСЦ-15
  • Втулки и демпфер наконечника реактивной тяги (при необходимости)
  • Пластмассовые шайбы оси рычага переключения передач (при необходимости)
  • Шаровая опора рычага переключения передач (при необходимости)

Снимайте и разбирайте механизм управления коробкой передач для замены пластмассовых шайб оси рычага переключения передач и шаровой опоры. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде.

1. Снимите средний грязезащитный щиток, как описано в этой статье.

2. В салоне автомобиля, преодолевая сопротивление фиксаторов, с помощью ответки выньте рамку крепления чехла рычага переключения передач из отверстия в туннеле пола.

Снятие рамки чехла рычага переключения передач:

1 – чехол рычага переключения передач с рамкой;

2 – облицовка туннеля пола.

3. Сдвиньте чехол вместе с рамкой по рычагу переключения передач.

4. Вывернув чехол наизнанку, размотайте изоляционную ленту, охватывающую чехол рычага (при последуюущей сборке изоляционную ленту можно заменить на пластмассовый хомут).

5. Стяните чехол вместе с рамкой с рычага переключения передач и с рукоятки рычага.

Читайте также:  Опель зафира параметры аккумулятора

6. Снизу автомобиля мелом пометьте положения хвостовика шарнира штока переключателя передач относительно тяги управления (это поможет при последующей сборке деталей).

7. Накидным ключом на 13 мм ослабьте затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику коробки передач для снятия тяги в сторону от коробки передач.

8. Плоской отверткой разожмите хомут и сдвиньте его по тяге.

Смотрите также

Комментарии 17

Хруст при включении третей и четвертой означает что синхрон умирает

3 и 4 передача, там скорее всего один синхронизатор, общий?

оригинал блин дорого;) его починить можно ?

и этого не могу сказать, не когда не заморачивался этой темой у самого хрустел я с ним так и ездил, пока не продал машину.

3 и 4 передача, там скорее всего один синхронизатор, общий?

синхроны разные, муфта одна.

3я тоже начинает с хрустом втыкаться, при резком переключении. они ремонтопригодны?

планирую начать с 14,15, 26, 16 и 7, 8, 9, 10. Ремкомплекта нет, не нашел. авто: фиеста mk3.

В первую очередь надо снять весь механизм переключения передач и посмотреть состояние шаровых соединений т.к. износ поверхностей (шара и сухариков) в основном и приводит к появлению люфтов!

блин, так сложно все, думал проблема достаточно распространенная и решается как то намного проще(

Если ты уверен в исправности коробки, то надо снимать механизм переключения целиком. У меня были подобные проблемы… Я поменял сухарики и резинки на самом рычаге, а некоторые детали кулисы пришлось залить полиуританом и обточить (мне просто не хотелось отдавать 3500 руб за новую кулису).

пружинку просто поменяй, которая кулису держит, и возвращает в нейтральное положение

Я как понимаю у тебя две тяги — одна фиксирует коробку относительно кузова чтоб ручка кп не дергалась, а вторая тяга собственно переключает передачи

угу, еще бывает при быстрых переключениях иногда хруст в коробке (при переходе на 3 и 4 передачу). если переключаться плавно — такого нет. может кулиса недоставать. или кпп смотреть нужно?

Рычаг КПП ВАЗ 2110 болтается и люфтит — устраняем причины

Даже ярых сторонников российского автопрома не может не раздражать, когда болтается рычаг КПП на ВАЗ 2110, мало того – он еще и выдает неприятнейший дребезг. У кого нервы покрепче, мирится с ним, как с неизбежным «побочным эффектом», некоторые даже приловчились постоянно придерживать ручку переключения передач собственной рукой.

Однако так не может продолжаться вечно, тем более, если вибрация дойдет до того, что рычаг начнет промахиваться при включении передач, путая вторую с четвертой и третью с пятой. Но чтобы не доводить ситуацию до крайности, поговорим о том, что делать, чтобы избежать дребезга ручки КПП.

Определяем причину

Итак, во время набора скорости, или на холостых ваш рычаг коробки передач болтается, как в лихорадке, издавая раздражающий дребезг. Но других неисправностей, связанных с КПП не обнаружено. Из-за чего это может быть?

  1. Инженерный просчет создателей ВАЗ 2110. Они просто забыли подумать о том, что металлическая втулка для соединения рычага с тягой во время движения «цепляет» край тяги, из-за чего и возникает дребезг;
  2. Вы провели тюнинг рычага, поставив от Лады Калины. Такая замена принесла вам несколько положительных моментов, и один не слишком радующий. Когда машина в движении, возникает вибрация в карданчике от Калины, которая передает дребезг по тяге всего механизма. Многие, проведшие такой тюнинг, утверждают, что даже если рычаг снять вообще, все равно это не избавляет от дребезга;
  3. Могла сломаться удерживающая пружина, или ее вообще не было. В таком случае дребезг – неизбежность;
  4. Нередко ручка КПП ВАЗ 2110 дребезжит из-за износа подушек двигателя и КПП. Возможно также, что износились другие детали, отвечающие за устранение дребезга (гасящие вибрации).

Если же рычаг КПП болтается, и при этом возникают трудности различного характера при переключении передач, то небольшой тюнинг здесь не поможет, нужен ремонт и регулировка не только ручки, но и самой коробки.

Какие «тревожные звоночки» сигнализируют о необходимости ремонта МКПП

Признак Диагноз Решение Наглядное изображение
  • Слышится шум в КПП при нейтральном положении
Износился подшипник первичного вала Заменить данный подшипник
  • Слышится шум или стук на любой выбранной передаче
Имеются механические повреждения на шестерне выбранной передачи или имеет место выработка данного элемента Заменить шестерню или вал
  • Плохо включаются передачи, иногда вместо первой Вы попадаете на третью передачу
Неисправна кулиса или муфта переключения передачи МКПП Заменить или отремонтировать поврежденный элемент

Помните! Диагноз диагнозом, а установить истинную причину поломки МКПП можно только в автосервисе!

Отличный автосервис по ремонту и переборке МКПП

За устранением проблем с коробкой передач советуем обращаться в автосервис «GAG-AUTO», всегда открытый для владельцев автотранспорта любой марки. Мы выполняем ремонт мкпп любой сложности вне зависимости от пробега авто и требуемых замены запчастей.

Гарантируем проведение ремонта МКПП быстро и недорого!

Устраняем дребезжание

Кое-кто даже не догадывается, что устранить дребезг рычага КПП у ВАЗ 2110 – задача вполне посильная, и даже не требующая особых навыков. Конечно, немного повозиться придется, зато потом находиться в салоне машины станет значительно приятнее. Также помним: что помогает одному авто, может оказаться бесполезным для другого автомобиля. Поэтому – экспериментируем.

Самостоятельно снять коробку передач в автомобиле ВАЗ 2110 и провести её диагностику поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kak-snyat-korobku-peredach.html

Самое простое решение — установка пружины, которая призвана держать рычаг коробки передач, не позволяя ему болтаться. Такой тюнинг имеет особо приятный момент — не нужно почти ничего разбирать! Многие перед установкой пружины обматывают ручку медицинским жгутом, чтобы фиксация была более плотной.

Установка шайб (из пластика или резины) на оси КПП. Понадобится пластиковая крышка для обычной стеклянной банки (можно и другой упругий пластик или плотная резина). Из нее, после небольшого разбора ручки (производится из салона), вырезается несколько шайб. Первая – по размеру втулки. Здесь же она, после смазки литолом, и закрепляется. Кроме того, в щели про краям механизма переключения передач вставляются с двух боков от втулки еще две шайбы. При этом, возможно, придется чуть подточить втулку.

Приобретаем ремкомплект кулисы. Причем – именно для ВАЗ 2110. Он обычно включает все те детали, которым чаще других нужна замена: втулки, шайбы, шаровую опору рычага КПП, накладку и пружину, удерживающую ручку в фиксированном положении, и не позволяющую ей болтаться. Вначале в салоне нужно поднять защитно-декоративный кожух. После чего, используя ремкомплект, следует замена изношенных частей новыми. Однако иногда это дает лишь малый эффект.

Многие автолюбители путают неисправность КПП и неполадки в кулисе. Не ошибиться с диагностикой вам поможет следующая статья: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kulisa.html

Поставить автомобиль на эстакаду (яму) и снизу машины открутить шаровую опору рычага КПП. Иногда устранить дребезг помогает ее замена. Эта опора входит в ремкомплект.

Проводится регулировка длины втулки, соединяющей тягу с ручкой. Этот тюнинг проводится из салона, включает такие действия:

  • Приподнять кожух ручки коробки передач;
  • Отсоединить рычаг вместе с тягой;
  • Извлечь указанную втулку;
  • Снять пластиковые втулки;
  • Удалить остатки смазки с металлической втулки;
  • Отмерить на металлической втулке от края около 2 мм и отметить это место линией;
  • Будет удобнее, если вы обмотаете втулку изолентой (скотчем) строго по этой линии;
  • Подпилите лишнее болгаркой, электронаждаком или, если у вас таких приспособлений нет – крепким напильником;
  • Снимите изоленту и сложите все заново, не забыв о смазке.

Многим этот тюнинг действительно помог: ручка не болтается, металлического дребезга нет, поскольку втулка своими краями перестает задевать тягу.

Коробка передач и кпп Лада Приора

Конструкция коробки

Коробка передач Лада Приора (Lada Priora)

Неисправности в коробке

Неисправности коробки передач Лада Приора (Lada Priora) их причины и способы устранения

Снятие и установка коробки

Снятие и установка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка коробки

Разборка и сборка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка вторичного вала

Разборка и сборка вторичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка первичного вала

Разборка и сборка первичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Cинхронизатор

Разборка и сборка синхронизатора коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Дифференциал

Сборка и разборка дифференциала Лада Приора (Lada Priora)

Регулировочное кольцо дифференциала

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Лада Приора (Lada Priora)

Рычаг переключения передач в автомобиле ВАЗ 2107 напрямую зависим от КПП, одновременно помогает руководить и переключает скорости.

Это не особо ломающаяся деталь коробки передач и редко требующая замены. Но периодически она происходит. В статье покажем как снять рычаг переключения передач на ВАЗ 2107.

Источник

Adblock
detector