Замена регулятора холостого хода опель астра g

Замена регулятора холостого хода Астра G

Практически любой автолюбитель может столкнуться с ситуацией когда движок начинает выдавать нестабильные обороты, и счастливые обладатели Опеля Астра Джи в этом смысле, не исключение.

Часто проблема становится очевидна во время переключения передач, при торможении или холостом ходе. Заметив подобные симптомы, приходим к логичному выводу о необходимости замены регулятора холостого хода. Можно ли провести подобную замену самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов? Да, вполне можно обойтись своими силами, главное предварительно изучить процедуру и алгоритм подобной замены, и с этим мы вам поможем.

Для получения доступа к регулятору на Опеле Астра Джи:

сбрасывается клемма с аккумулятора;
снимается воздушный патрубок;
снимается разъем с регулятора и откручивается пара винтов ключом TORX T20.

Также необходимо отметить, что ориентироваться следует на 750-775 об/мин. именно такова нормальная работа движка в момент холостого хода. Теперь от общего перейдем к частному и для большей наглядности и понимания процесса посмотрим видео, в котором детально изложен весь процесс замены.

Источник

Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Если авто стало нестабильно вести себя на холостых оборотах, одна из возможных причин – неисправный датчик холостого хода Опель Астра.

Определение

Датчик холостого хода Опель Астра − это тот узел, что отвечает за стабилизацию на холостом ходу силового агрегата. При запущенной силовой регулятор установке на оборотах холостого хода посредством смены величины сечения (проходное) вспомогательного канала поставки воздуха в обхождение заслонки акселератора, которая находится в закрытом положении, в силовой агрегат подается то количество воздушных масс, что требуются для нормального функционирования мотора. Поступающие воздушные массы контролируется посредством датчика массового расхода воздуха. Контроллер, согласно количеству воздуха, подает в камеру сгорания топливно-воздушную смесь посредством форсунок.

Контроллер анализирует данные о оборотах с помощью датчика коленвала. Следовательно, регулятор холостого хода Опель Астра берет на себя управление силовой установкой (режимы работы). Он повышает/понижает величину подаваемых воздушных масс в обхождение заслонки акселератора, находящийся в положении «закрыто».

Когда мотор достиг рабочей температуры, контроллер стабилизирует холостые обороты. Непрогретый силовой агрегат работает на завышенных оборотах. Это происходит потому, что контроллер посредством датчика холостого хода Опель Астра осуществляет прогрев мотора на завышенных оборотах коленчатого вала.

Обязательно посмотрите:

Подобный режим работы силового агрегата дает возможность осуществлять начало движения машины сразу после запуска. Прогревать Opel Astra в таком случае не нужно.

Примечание: производитель даже рекомендует такой способ эксплуатации авто. Он объясняет это заботой об окружающей среде − чем реже машина стоит на месте, тем меньше вредных выбросов выходит в атмосферу. К тому же, длительный простой на холостых повышает износ агрегатов мотора. Однако, слишком частый «холодный старт» чреват стиранием канавок на поршнях, поэтому можно влететь в ремонт.

Регулятор холостого хода Опель Астра − это узел, исполняющий команды. Поэтому, он не может самодиагностироваться системой. При неисправном узле индикатор «Check Engine» на щитке приборов не высвечивается, хотя симптомы неполадок зачастую напоминают таковые у датчика положения заслонки акселератора, однако последний дает знать о себе именно загоранием индикатора.

Расположение

Клапан холостого хода Опель Астра расположен возле узла дросселя. Проблем с его снятием возникнуть не должно.

Признаки неполадки

Когда регулятор холостого хода Опель Астра неисправен, следует ожидать:

Нестабильных оборотов силового агрегата на холостом ходу.
Обороты самопроизвольно повышаются и снижаются.
При перевод передачи в «нейтралку» двигатель Opel Astra прекращает свою работу.
На непрогретом силовом агрегате отсутствуют повышенные холостые обороты.
При активации бортовой электроники (оптика освещения, климатическая установка и другое) снижаются холостые обороты.

Решение проблемы

Возможные способы устранения неполадок узла:

Клапан холостого хода Опель Астра можно отрегулировать.

Лучшим решением будет установка новой детали − тогда можно надеяться на надежность и долговечность. Но, если датчик холостого хода Опель Астра просто засорился или дал сбой, то возможна его чистка и калибровка.

Очищение

На детали образовываются всевозможные отложения − нагар, грязь и прочее. Поэтому ее нужно очистить, предварительно сняв с двигателя. Чистка производится посредством брейк-клинера и WD-40. Финальный этап − продувка компрессором. Не лишним будет и очищение дроссельной заслонки. После чего нужно установить деталь на Opel Astra и откалибровать.

Перед установкой узла требуется отсоединение клеммы АКБ.

После монтажа клемма ставится на место.
Включается зажигание (но не мотор) на 10 секунд. Этого времени достаточно для настройки датчика электронным блоком управления двигателя.
Зажигание выключается по истечению указанного времени.
Заключительный этап операции − запуска двигателя и проверка работы узла.

Клапан холостого хода Опель Астра редко выходит из строя, поэтому его ремонт или замена требуются лишь в исключительных случаях. Часто достаточно очистки детали от отложений или сброс клеммы на 15 минут, чтобы восстановить ее работоспособность.

Источник

Почему Opel Astra G с двигателем 1,6 литра не держит обороты холостого хода

На автомобилях, оснащённых распределёнными системами впрыска, неустойчивые обороты холостого хода – явление довольно распространённое. Поиск неисправности лучше всего начать с компьютерной диагностики. Если доступа к диагностическому оборудованию нет, не спешите впадать в уныние. На автомобилях Opel Astra G, оснащённых двигателями X16SZR, X16XEL и Z16XE коды неисправностей можно считать самостоятельно. Для этого следует:

Получить доступ к разъёму, скрытому под накладкой в нише рычага ручного тормоза.
С помощью провода замкнуть контакт №6 (считаем слева направо в верхнем ряду, развернув разъём широкой стороной вверх) на массу.
Повернуть ключ в замке зажигания и считать коды, которые будут выдаваться импульсами вспышек на панели приборов. Они выдаются группами по четыре цифры. Десять коротких вспышек означает ноль.

Если бортовая система диагностики сообщит о нескольких неисправностях, поиск причин следует вести в той последовательности, в которой были считаны коды.

Ищем, почему Opel Astra G 1,6 не держит обороты холостого хода: действуем последовательно

Однако диагностика не всегда видит поломку. Это кается тех случаев, когда симптомы появляются на короткое время, а затем пропадают. С учётом этого стоит описать ряд возможных причин неисправностей и возможные методы их устранения.

Обязательно посмотрите:

Давление топлива

Холостые обороты плавают после запуска непрогретого двигателя автомобиля и становятся устойчивыми после нескольких попыток запустить мотор. Следует оценить давление в системе впрыска. Это можно сделать, подсоединив манометр к расположенному на топливной рампе ниппелю, или просто, после нескольких попыток запуска, нажав на кончик ниппеля тонким стержнем. При нормальном давлении (более 2 атмосфер) бензин брызжет сильной струей. Если этого нет, следует искать причину в клапане регулировки давления топлива, топливном фильтре и бензонасосе.

Видео: Как измерить давление топлива на примере Опель Астра H

Электрические и электронные компоненты

Обороты становятся устойчивыми после прогрева двигателя до определённой температуры. Ведём поиск последовательно:

Проверяем работоспособность датчика температуры двигателя, данные с которого поступают на ЭБУ. В зависимости от модели двигателя он размещён в разных местах. Но, в любом случае, на моторах 1,6 литра ищите его со стороны приводных шкивов навесного оборудования. Он двухконтактный! Сопротивление между контактами должно составлять приблизительно 2950 Ом при температуре двигателя 20 градусов Цельсия, 1450 Ом при 40 градусах и 500 Ом при 70 градусах. Если появились сомнения – замените деталь. Стоит она недорого.
Проверяем исправность регулятора холостого хода. Он стоит на корпусе дроссельной заслонки и имеет четыре контакта. Замеряем попарно, сначала два с одного края, а потом два с другого. Нормальное сопротивление – 54 Ом. Снимаем регулятор и убеждаемся в целостности кольцевого уплотнения (через него нередко подсасывает воздух) и в том, что после включения зажигания шток выдвигается вперёд на несколько миллиметров.
Контролируем работу лямбда-зонда (датчика кислорода), который находится на выпускном коллекторе. Стоит вывернуть его и осмотреть. Возможны загрязнения и механические повреждения. На холостых оборотах при замере напряжения между коричнево-серым проводом и массой вольтметр должен показать 0,04 – 1 В.
Гарантированно проверить работу датчика положения распределительных валов невозможно. Если он неисправен, ЭБУ переходит в режим работы по резервной программе, используя только данные о скорости вращения коленчатого вала. Но в этом случае машина начинает ощутимо тупить и расходовать больше топлива. Если есть сомнения, стоит попробовать заменить деталь на заведомо исправную.

Во всех перечисленных случаях причина может крыться в ослаблении или окислении контактов разъёмов, обрыве электропроводки. Поиск обрыва или замыкания – дело непростое и довольно затратное.

Подборка видео по проблемам

Механические проблемы

От электрики и электроники перейдём к механике. В этом случае основных причин три:

Подсос воздуха через вакуумные трубки, подсоединённые к впускному коллектору и корпусу дроссельной заслонки.
Проблемы с впускным коллектором и заслонками системы Twinport. Коллектор нужно снять и очистить его внутренние каналы от загрязнений, обеспечив свободное перемещение заслонок. Изношенные уплотняющие втулки на осях заслонок следует заменить.
Неисправность клапана EGR (рециркуляции отработавших газов). Эту неисправность система диагностики должна видеть. Если клапан возрастной, чистка, скорее всего, не поможет. Придётся покупать новую деталь.

Видео о неисправности и замене клапана EGR на Опель Астра 1,6

Разумеется, это не все возможные неисправности, а наиболее вероятные. Но к поиску других причин следует переходить, лишь убедившись, что все перечисленные компоненты работают нормально.

Источник

Датчик холостого хода опель астра j где находится

Если авто стало нестабильно вести себя на холостых оборотах, одна из возможных причин – неисправный датчик холостого хода Опель Астра.

Определение

Датчик холостого хода Опель Астра − это тот узел, что отвечает за стабилизацию на холостом ходу силового агрегата. При запущенной силовой регулятор установке на оборотах холостого хода посредством смены величины сечения (проходное) вспомогательного канала поставки воздуха в обхождение заслонки акселератора, которая находится в закрытом положении, в силовой агрегат подается то количество воздушных масс, что требуются для нормального функционирования мотора. Поступающие воздушные массы контролируется посредством датчика массового расхода воздуха. Контроллер, согласно количеству воздуха, подает в камеру сгорания топливно-воздушную смесь посредством форсунок.

Обязательно посмотрите:

Примечание: производитель даже рекомендует такой способ эксплуатации авто. Он объясняет это заботой об окружающей среде − чем реже машина стоит на месте, тем меньше вредных выбросов выходит в атмосферу. К тому же, длительный простой на холостых повышает износ агрегатов мотора. Однако, слишком частый «холодный старт» чреват стиранием канавок на поршнях, поэтому можно влететь в ремонт.

Расположение

Признаки неполадки

Когда регулятор холостого хода Опель Астра неисправен, следует ожидать:

Нестабильных оборотов силового агрегата на холостом ходу.
Обороты самопроизвольно повышаются и снижаются.
При перевод передачи в «нейтралку» двигатель Opel Astra прекращает свою работу.
На непрогретом силовом агрегате отсутствуют повышенные холостые обороты.
При активации бортовой электроники (оптика освещения, климатическая установка и другое) снижаются холостые обороты.

Решение проблемы

Возможные способы устранения неполадок узла:

Клапан холостого хода Опель Астра можно отрегулировать.

Лучшим решением будет установка новой детали − тогда можно надеяться на надежность и долговечность. Но, если датчик холостого хода Опель Астра просто засорился или дал сбой, то возможна его чистка и калибровка.

Очищение

Перед установкой узла требуется отсоединение клеммы АКБ.

После монтажа клемма ставится на место.
Включается зажигание (но не мотор) на 10 секунд. Этого времени достаточно для настройки датчика электронным блоком управления двигателя.
Зажигание выключается по истечению указанного времени.
Заключительный этап операции − запуска двигателя и проверка работы узла.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, где находится регулятор холостого хода на Opel Astra G 2005 г.в., двигатель Z14XE? РХХ нет на задней части корпуса дроссельной заслонки.

Авто 2008 г, не пойму где находится регулятор холстого хода или его нет, а есть дроссельный узел.

Если дроссельная заслонка как на фото, то РХХ нет, дроссельная заслонка электронная и для холостого хода ЭБУ приоткрывает заслонку программно.

Ниже на фото по стрелке стоит электрический мотор, который двигает через шестерни дроссельную заслонку, нет РХХ на данной заслонке. Вот принципиальная схема.

Ваш РХХ стоит конечно же на дроссельном узле, только он закрытого типа. Находится там (пометил красной стрелкой)

И да, все РХХ управляются ЭБУ программно, будь он отдельно съёмный или как в данном случае встроенный в электронную дроссельную заслонку.

@andrienko.1966 —> Для некоторых теоретиков, которые похоже не знают что такое РХХ. Это действительно электромоторчик. И я много раз держал их в руках, всякие-разные и съёмные и закрытого типа как в данном случае, и разбирал и перебирал и измерял сопротивление и чистил контакты этого самого пошагового моторчика.

@andrienko.1966 —> В данном случае этот мотор приоткрывает дроссельную заслонку (РХХ тут не причем, это разные вещи), за счет этого поступает воздух для холостого хода. Где тогда в данной заслонке мотор который двигает заслонку? Не вводите в заблуждение.

@andrienko.1966 —> Ты даже сам подтверждаешь, что этот моторчик приоткрывает дроссельную заслонку для оборотов холостого хода. То есть его функция, в том числе и РХХ (Регулировка Холостого Хода).

@andrienko.1966 —> Толька, этот мотор называется ПРИВОД ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, а не РХХ, он предназначен для движения заслонки. РХХ или КХХ это отдельный элемент, с отдельным разъемом и питанием. Есть дроссельные электронные заслони у которых и привод стоит и РХХ есть (это тигго если не ошибаюсь).

Обороты холостого хода, сепаратор и все о РХХ

Привет всем накопал разных мнений о РХХ X20XEV, извиняюсь за небольшой каламбур, но я думаю вы разберетесь, напишите свои мнения обо всем этом:
Промывка регулятора холостого хода на двигателях Ecotec X20XEV с системой впрыска Симтек.
Находится регулятор прямо под всасывающим патрубком воздушного коллектора, в районе его соединения с блоком подачи воздуха (дроссельной заслонкой).
Итак, приступаем к промывке:
1. Снимаем два хомута с всасывающего патрубка воздушного коллектора (первый в месте соединения с корпусом воздушного фильтра, второй — в месте соединения с блоком подачи воздуха-дроссёлем и т.п.).
2. Отсоединяем (хотя можно и не делать этого) контакты датчиков с всасывающего патрубка.
3. Снимаем патрубок для оттока картерных газов с клапанной крышки (тот что потолще в диаметре).
4. Отсоединяем контакт с регулятора холостого хода.
5. Теперь снимаем сам регулятор холостого хода (крепится он при помощи двух шестигранных винтов).
6. Отсоединяем от РХХ электромагнит. Он крепится при помощи двух винтов. Это на нём расположена контактная группа, для управления клапаном.
7. Берём в руки блок с клапаном, он состоит из полости с двумя камерами и палочкой (клапаном) находящейся внутри. Если внимательно присмотреться, то в одной камере палочка имеет больший диаметр, таким образом и выполняется функция дозировки воздуха, утолщение клапана + в средней части «юбка».
8. Заливаем в камеры жидкость для промывки карбюраторов (аэрозольного типа). Не жалеем жидкость. Заливаем и ждём несколько минут — выливаем, потом ещё раз. По-вторяем процедуру до тех пор пока не начнёт блестеть как новенькая.
9. (очень важный пункт. ) Берём в руки электромагнит. Место крепления клапана к электромагниту ТАК ЖЕ забрызгиваем жидкостью для промывки карбюраторов. Ждём пару минут, потом ещё раз, потом ещё. Да, грязи как таковой нет, вы её возможно и не увидите, но делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО.
10. Берём компрессор и хорошенько продуваем сам регулятор и электромагнит.
11. Соединяем электромагнит с блоком клапана XX. Потом берём два провода и АКБ. Аккуратно (чтобы не закоротить) несколько раз замыкаем контакты на электромагните (он должен сработать характерным щелчком и движением клапана внутри). Это делается для того, чтобы во-первых проверить качество промывки, во вторых — проверить работоспособность оных узлов.
Собираем всё в обратном порядке. Заводим двигатель и наслаждаемся ровной работой двигателя и 704 об/мин (заводские требования).
12. Не поленитесь купить новые или промыть старые патрубки для оттока картерных газов, идущие с клапанной крышки в блок подачи воздуха в инжектор и от картера к клапанной крышке, и места их подсоединения (возможно саму клапанную крышку).
Если разобрать блок электромагнита, то чистка будет качественнее. Надо только один раз помучаться, развальцовывая корпус. При сборке весь завальцовывать не нужно. Достаточно трех точек.

Господа! Честно говоря я не знаю как у вас всё получается (может я что то неправильно делаю).Я один РХХ почистил с полной разборкой. Все делал как в статье ( здесь в форуме нашёл).Когда поставил был рад до безумия. Думал всё я проблему решил. Проездил на нём две недели, всё вернулось как и было. И пару штук РХХ промывал примерно как тут автор написал, только проблема исчезала на два, три дня. Друг в автосервисе по диагностике работает сказал «Мы такой промывкой людей на бабло разводим, на пару дней хватает.»Так что датчика РХХ хватает на 50-60тыс км. Дальше одно замена на новый. Именно такая ерунда на двигателе Х20ХEV.Поменял я себе РХХ ,тут же холостой не прыгает, расход топлива нормальный. Уже 6 месяцев проблем нет. Раньше каждые две недели лазил промывал. Так что видно что то изнашивается внутри. Когда я брал машинку я РХХ менял, отъездил три года, начались проблемы, новый поставил нет проблем. Вот такие дела. Не всегда промывка ГУД.

Ну, а ты думал в сказку попал!? Промыл водичкой и все ,можно ездить еще 5 лет, так не бывает.
Смотря в каком состоянии находится рхх и сам мотор. может он маслом все закоксовывает за неделю.
Конечно все равно когда нибуть наступает такой момент, когда приходится покупать новые з.части. но его так хочется оттянуть..

Вчера проделал всю операцию. Сам датчик на редкость у меня оказался совершенно чистым, хотя менялся давно, патрубки у меня тоже чистые. А вот по поводу штока, да там явно имеет место некое медное покрытие которое не даёт залипать ему, так вот оно стирается. Я всё отшкурил и шток стал бегать намного шустрей. вчера проверить как следует не удалось, завел обороты рабочие нормальные машина прогрелась до момента (стрелка чуть поднялась от 0t) обороты с прогреваемых, очень плавно опустились до рабочих (такого раньше не было, были заметны подергивания и колебания). Далее я по-газовал, при резком наборе и сбросе с\до 5500 оборотов, обороты возвращаются в рабочий режим плавно-быстро, раньше они у меня 1мин точно болтались между 1000-1500 туда сюда дергаясь. Вот такие дела, так что сегодня поеду нормально покатаюсь и уже отпишу как машина себя ведет при полном прогреве и нормальной\резкой нагрузке.

Ну в общем сегодня вечером, я машину опробовал как следует и прогрел и в пробке постоял и поразгонял до 5500 оборотов, как и следовало ожидать датчик перестал глючить совершенно. тьфу тьфу тьфу, даже из наглости налил 15 литров 92 в пустой бак и всё в норме, так что теперь интерес на сколько хватит этих манипуляций.

Сегодня он, мня, разозлил (датчик РХХ) и я купил новый. Всё встало на свои места! Обороты не прыгают, Двигатель работает ровно, устойчиво!

Вот уже около года у меня Омежка с двигателем x20xev и как все столкнулся с проблемой ХХ. Как всегда в ненужное время и в ненужном месте стали гулять обороты на ХХ в пределах 1000. Я перечитал все возможные форумы и решил помыть РХХ. Разобрал электромагнит, помыл его до блеска, поставил- обороты стали ОК!. Прошла неделя, начали опять гулять, но уже в пределах 50-100. И так я разбирал два раза, натирал карандашом шток, все это помогало на несколько дней. И тут я задумался и решил подойти к этой проблеме с научной точки. Для начала замерял напряжение на электромагните ( для тех кто не дружит с электроникой, замерял при помощи прокалывания тонкими иголками проводов электромагнита, лучше всего подходят заколки при покупки новых рубашек) при прогретом двигателе оказалось, что комп на него подает 3.5в. Получается, что регулирующее устройство находится в начале линейной характеристики регулирования. Я снял РХХ принес домой и подал на него 3.5в, при этом шток РХХ можно было легко перемещать пинцетом. При подаче 6в, его нельзя было сдвинуть. Тут я понял, чтобы шток РХХ стоял устойчиво и не дергался при изменении вакуума, необходимо на него приложить большее усилие и ту функцию выполняет пружина, которая его двигает. Видимо за 12 лет она деформировалась и потеряла свои свойства. Как я откручивал бронзовую шайбу, другая песня- долбался больше часа, боялся нарушить что-нибудь внутри. А когда выкрутил, то просто просверлил в ней два отверстия по 2.5мм по диаметру где-то 3мм от края ( не рекомендую Администратор ), вкрутил туда два болта, подобрал так чтобы вкрутились туго. Теперь ее можно выкручивать даже не снимая РХХ. Достал я ту пружину, растянул примерно на 1см, все это дело собрал ( для чистоты эксперимента электромагнит не трогал) поставил на место, завел и не поверил своим глазам-все ОК! Да, уточняю- эта шайба на ХХ не влияет. Скорее всего в компе стоит счетчик который настроен где-то на 800 и считает импульсы с датчика коленвала, а комп в свою очередь гоняет Рхх пока тот выставит нужные обороты. По крайней мере, на бывшей у меня Аудюхе было так. Думаю, что и здесь немцы ничего другого не придумали.
Итог: Для того, чтобы Рхх работал нормально, необходимо два условия
1 Чистым должен быть электромагнит.
2 На электромагнит должно подаваться напряжение 5-6в.
Да, еще, если будете разбирать РХХ, то желательно помыть шток, особенно ту часть, которая входит в электромагнит.
По поводу РХХ.
Делюсь опытом эксплуатации так сказать.
В своё время я тоже столкнулся с этой проблемой (плавали обороты) заменил регулятор холостого хода ставил seamens он прослужил около 3 лет, а если по пробегу то где то 55 тыс км.
Сейчас пришла пора его заменить. Опять стали плавать обороты. Дело в РХХ. Диагноз уже поставлен.
Главное — шток обработать наждачкой и потом графитом. А так там особенно ломаться нечему.
и еще одна «мысля».
Регулирование происходит именно так как описано выше. То есть регулирует компутер, рабочий орган-РХХ, обратная связь- сигнал оборотов.
Диапазон регулирования -от нуля до. много об/мин.
ОТ НУЛЯ. А нафига нам ноль. А если регулировать. скажем с 400 об/мин? Меньше ведь никогда не надо.
Для этого надо пустить немного воздуха в обход РХХ, да так, чтобы его учитывал кампутер, и чтоб дросель газа при этом был закрыт.
Конструктивно это сделать очень просто-надо просверлить дырку в дроссельной заслонке.
Я сделал это на своей омеге — две дырочки по 2,5 мм и двигатель работает при снятой фишке РХХ
на 400 об/мин. Не совсем устойчиво, но это лучше чем глохнуть на светофорах. особенно если АКПП. Странно всё получаеться, почистили мне рхх -обороты держало где то неделю ,ща опять колбасит на холостом ходу(даже опять иногда стала глохнуть)честно говоря что мне это стало поднадоедать-что делать?-кстати он новый судя по состоянию-грязи конечно вымили из него много (со слов мастера)
Тоже чистил,чистил(и с полным разбором),хватает на 1000 км и не более. надоело,поставил новый и забыл про проблему=)))
Полез в машину вчера, снял РХХ, менялся прежним хозяином n*1000-км назад и при установке мастера сорвали резьбу на блоке дросселя, пришлось восстанавливать, резать новую. Сразу обратил внимание на весь воздушный тракт от фильтра до дроссельной заслонки. Не знаю что за датчик (стоит до датчика массового расхода воздуха) был весь в пыли и грязи, запшикал его WDшкой, всю грязь смыло. Колено гофры внутри, над дросселем было все в масляно-пыльным, протер. Заменил воздушный фильтр. Промыл заслонку дросселя, очистил датчик положения дроссельной заслонки, скинул контакты, почистил.
Запшикал вдшку внутрь РХХ, подождал, вылил грязь, замотал в тряпку и понес домой, гаража нет, а на улице прохладно однако.
Дома развальцевал как по инструкции, вместо бронзовой пробки — пластмассовая (фирма Siemens) наметил положение и глубину пробки, лучше делать чем нить острым, иглой например процарапать. Взял маленькие плоскогубцы, вставил в прорези пробки и выкрутил. Внутри пластиковый клапан, с металлическим стержнем, был весь в нагаре, почистил, пружину сдуру растянул как читал на каком то форуме, про залипание из за слабой пружины, на пол-сантиметра (никогда не делайте этого), пружинка должна быть длиной где-то 22 мм. Далее развальцевал и промыл электромагнит, грубой шкуркой зачистил сердечник, натер мягким карандашем, собрал обратно, завальцевал в 3 местах, и залил силиконом, чтобы пыль не попадала. Собрал прочищеный РХХ, поставил на машину, и. холостых ваще нет . Сразу подумал про пружину. Подал на РХХ 5 вольт и понял, что усилия электромагнита не хватает чтобы открыть клапан. Пружину обратно сжал, закручиванием на родные . 22 мм. Начал дуть в одно отверстие и в это время подключать 5 вольт на электромагнит, теперь воздух стал проходить. Писали что на прогретом движке, при холостых подается на него 3,5 вольта. Начал дуть в отверстие и включать напряжение 3,5 В. Вроде все ок. Поставил на машину, завелась, холостые где то 850-900 не гуляют. Начал закручивать пробку (сжимать пружину и закрывать отверстие клапаном) оброты стали падать, но машина начинает вибрировать и глохнуть, вернул обратно, добившись нормальных оборотов. Пробку замазал силиконом, сверху надел крышку, преварительно обмазав тем же.
Машина стала нормально сбрасывать газ, на холостых стабильна, тьху тьху, не глохнет Чистил РХХ многократно, — эффект очень кратковременный, в итоге купил новый и уже 10тыс.км без проблем! (Смазывать надо соляркой шток «моторчика» . И будет годами работать потом . ).
Я чистил с полной разборкой , проехал 50000 без проблем, недавно начала опять глохнуть на каждом торможениии, опять перебрал, и уже 1000 км. все ок. Так,что если это РХХ то его разборка помогает( кстати у меня знакомый на VOLVO S 40 недавно реанимировал свой по этому описанию- и ему реально помогло). Вот рецепт от наших коллег по несчастью (изобретателей данного чуда агрегата)
Все на Немецком надеюсь вы умеете пользоваться переводчиками.
Так-же здесь расписывается процесс чистки и доработки вентиляции картерных газов.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна «EBCM» (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Обороты холостого хода это скорость вращения полностью прогретого двигателя, измеряемая в оборотах в минуту (об/мин). При этом, автомобиль должен быть установлен на нейтральной скорости. Обычно, скорость холостого вращения, находится в диапазоне от 600 до 800 об/мин, но более точное значение зависит от типа двигателя и от типа коробки передач. Частота вращения поддерживается клапаном холостого хода, либо корпусом дроссельной заслонки, работающими совместно с электронным модулем управления двигателем.

Признаки наличия проблем с оборотами холостого хода:

Количество оборотов на приборной панели не соответствует спецификации производителя оригинального оборудования (OEM). Многие автомобили имеют датчики считывания оборотов. Если скорость вращения двигателя, отображаемая на тахометре или приборной панели, не соответствует спецификации OEM на этикетке под капотом, то возможно, имеется неисправность.
Рывки в начале движения автомобиля. Если скорость оборотов при холостом ходе слишком высока, то автомобиль может начать движение рывками.
Для удержания автомобиля на месте, требуется чрезмерное усилие на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП). Если холостые обороты в норме, то потребуется лишь небольшое усилие на педаль тормоза, чтобы предотвратить движение вперед.

Как в автосервисе регулируют или исправляют проблемы с оборотами?

Порядок ремонта зависит от выявления точной причины плавающих холостых оборотов. Ниже перечислены распространенные причины плавающих холостых оборотов двигателя и задействованные детали, которые следует проверить или заменить при необходимости.

Неисправный предохранитель: в большинстве автомобилей, скорость холостых оборотов регулируется при помощи клапана управления скоростью холостого воздуха (ICV). Неисправный или перегоревший предохранитель в системах с электронным управлением, может послужить причиной сбоя в работе клапана управления скоростью двигателя (IAC), и приведет к более высокой скорости холостого хода, чем обычно.
Неисправный регулирующий клапан ICV: Некоторые двигатели оснащены клапаном ICV, регулирующим скорость оборотов на холостом ходе. Эта деталь может сломаться из-за чрезмерного накопления сажи во впускном коллекторе.
Утечка вакуума: на любом двигателе, утечка вакуума вызывает высокую частоту вращения при работе «в холостую». При утечке вакуума, кислородный датчик определяет работу на обедненной смеси, а компьютер пытается компенсировать это, что может привести к ненормальному холостому ходу.
Неисправность дроссельной заслонки: Неисправная система дроссельной заслонки способна вызывать как низкие, так и высокие обороты на холостом ходу. Частыми виновниками являются: грязный воздухозаборник или треснувшая воздухозаборная трубка. Неисправность компьютера: неисправность электронного модуля управления двигателем, может повлиять на обороты двигателя.

Безопасно ли ехать с плавающими оборотами?

Нет. Высокая скорость вращения может затруднить управление автомобилем. Если скорость вращения холостых внезапно возрастет до высокого уровня, то возможно непреднамеренное ускорение авто. Даже умеренно высокие обороты холостого хода до 1200 об/мин, способны затруднить замедление движения транспортного средства при остановке, а после остановки сохраняется риск того, что автомобиль может рвануть вперед.

Источник