Меню

Съемник сайлентблоков задней балки опель астра н чертеж

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

Основная проблему при установке и снятии доставляет именно более крупный сайлентблок. При установке будьте аккуратны, если переусердствовать, то можно повредить рычаг или сайлентблок. При установке рычага на машину важно помнить следующее — окончательную затяжку болтов крепления рычагов к кузову осуществляйте только под нагруженной подвеской. То есть автомобиль должен стоять на своих собственных колесах. Если это проигнорировать и затянуть сайлентблоки на весу, без естественной нагрузки, то долго они не прослужат.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

  • Откручиваем ступицы — головка на 16
  • Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
  • Откручиваем амортизаторы
  • Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
  • Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Для его снятия придется вырезать, выбить, выжечь… в общем, как то удалить внутреннюю часть сайлентблока. Затем берете ножовку по металлу и прорезаете внешнюю металлическую обойму сайлента. Как только пропилили можно брать в руки зубило и молоток и выбивать старый сайлентблок.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

Подставить балку под пресс вам не получится из-за её габаритов, поэтому установка сайлентблока возможна только с помощью специального инструмента — крепкого съемника. Запрессовать мощный сайлентблок большой кувалдой вряд ли получится, если не рассчитаете усилие, то можно немного погнуть балку. Тогда машина будет жрать заднюю резину, а управляемость ухудшится.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Читайте также:  Подклинивает суппорт опель вектра а

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Источник

Съемник сайлентблоков своими руками: как сделать, что нужно?

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

  • Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
  • Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
  • Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

  1. Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
  2. Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
  3. После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.
Читайте также:  Допуски масел для опель корса

Порядок работы со съемником:

  1. Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
  2. Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
  3. Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
  4. Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
  5. Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.


Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).

Источник

Тема: Сайлентблоки задней балки

Заказал Lemferder 35936 01 2 шт. один заказ сняли, и тут увидел Ваше сообщение. Рискнул заказал Dello 01-1004020952-A пришел сайлент Lemferder 35936 01.

PS: Расскажите как вставлять изображение в форум. Вставил изображение с ссылкой на яндекс диск оно вроде не отображается. Можно подгрузить на форум?
PPS: Почти разобрался.

Последний раз редактировалось Arhont; 31.05.2016 в 10:05 . Причина: PS, PPS

Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к «диллеру»?

Есть задние есть передние, причем в передней передние/задние. Самые трудоемкие задней балки (в подписи H, там вроде как на моей Opel Astra H III 1.6 Z16XER МКПП хотя могу ошибаться) там спец инструмент нужен, и может ого-го как намучиться. Сам не менял, но тут видел подробные инструкции. Сегодня отдал в сервис менять.

проблем две — снять балку — на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам — то делай

Cогласен. После недавней, самостоятельной замены, для себя сделал некоторые выводы.
Если нет ямы/эстакады без полного съема балки весьма проблематично. Но если есть съемник, думаю, реально. Т.е. при наличии съемника, ямы/эстакады, минимального набора инструмента, и естественно, желания- делается не долго.
ПС ОД наверное 5-8тр запросит за работу. Гаражники с меня просили 2.5-3тр.

Расскажу свою эпопею по замене сайлентблоков задней балки на Opel Astra H 5D.
Приговорили их ещё год назад. Заказал Lemferder 35936 01. Год они пролежали дома и пару недель назад созрел на замену в сервисе. Приехал в сервис где до этого уже делал кое-что в Opel’e. Сервис не специализируется на опелях, а занимается всем, что приедет.
Сразу после вопроса сколько стоит был ответ: 2500 руб., т.к. придется снимать балку. Примерно на такую сумму я и рассчитывал. По быстрому сняли балку, сайленты они всегда выжигают газовой горелкой (до этого менял в передних рычагах — так же выжигали). Запрессовали прессом и собрали всё обратно, на работу ушло около 1,5 часов. И поехал я довольный домой. Но к несчастью на следующий день, когда на машине ездила жена сзади начали раздаваться сильные удары при проезде кочек. При осмотре выяснилось, что сайленты провернулись и практически не держатся в своих посадочных местах: кузов двигаешь и он смещается на 2 сантиметра в сторону. Еду в сервис где меняли, посмотрели и говорят: сайленты сильно стремный китай, размеры не выдержаны вот они и провернули, покупай оригинал и приезжай — поменяем. естественно ещё раз за 2500 и вообще на немцах такое бывает. Иду читать форум, гугл, ага, бывает у некоторых такая проблема, проворачиваются довольно быстро. Смотрю экзист, по цене и срокам доставки нашел Dello 01-1004020952A. Помня, что Dello начинающееся на 10 — это очень близко к оригиналу — заказываю. На машине 3 дня пока идут сайленты не катаюсь, во избежании так сказать.. И вот приходит смс-ка от экзиста — забирай свои сайленты Dello. Приезжаю, выносят мне точно такие же Lemferder 35936 01. В голове мысль: «ну пи***».
Пока ждал сайленты уже решил, что буду пробовать менять сам, поэтому подготовился: заказал у брата на работе подходящую для запрессовки трубу, ей оказалась металлическая труба на 76, внутренний диаметр у неё 69, но т.к. на сайленте с той стороны, где он выйдет в эту трубу сужение — она подходит хорошо, так же купил болт М12*140 шайбы увеличенные М12 и две увеличенных шайбы М24 (как потом выяснилось она размером около 76 мм и тяжело её подставлять к 76 трубе, лучше взять увеличенные шайбы М26).
В выходной едим с братом в гараж, а точнее около гаража, т.к. в гараже ворота не открыть. Достаем длинные доски и городим мини-эстакаду высотой в 2 доски по 50 мм. Заезжаю на неё и в итоге появляется достаточный доступ к сайлентблокам. Откручиваем кронштейны к кузову, отжимаем балку со стороны сайлента в низ и между ним и кузовом подкладываем брусок. Вытаскиваем болт сайлента, убираем кронштейн и охреневаем, сайлент просто рукой вынимается из посадочного места. Вынимаем его и охреневаем ещё больше, он весь промазан какой-то смазкой, причем мазали исходя из принципа: кашу маслом не испортишь. На сайленте видны немного сточеные по кругу места, которым он собственно и запрессовывается в посадочное место, видимо из-за смазки его провернуло и потом он свободно крутился стачиваясь. Очищаем и обезжириваем посадочное место и запрессовываем новый сайлентблок с помощью ранее собранной приспособы, шел он достаточно туго, ну а как иначе, на нем очень большая нагрузка. На первый сайлент ушло около 2 часов, из которых минут 20 ушло на то, чтобы скататься до магазина за головкой Е20 (в моём наборе самая большая была Е16), которой от откручивается кронштейн к кузову и болт сайлентблока. Со второй стороной, уже умеючи, справились минут за 40. Прикрутили кронштейны к кузову, стараясь попасть по местам старых затяжек, немного нагрузили зад и протянули болты сайлентов, машина все время стояла на колесах.. Итог: пробег после замены больше 150 км, сайленты не провернулись — сегодня специально смотрел.

Источник

Adblock
detector