На Прогретую, если на ХХ НЕ плавно нажать газ — захлебывается
#21 Vic
- Автомобиль: antara v6 4×4
- @Упоминание
#22 заблудший_NiOS_*
0.6 В а при полность нажатом 3,5 . 4,5 В. (на других проводах должен быть стабильный уровень: 0В на одном, а на другом 5 В). Когда найдете нужный провод плавно нажимайте дроссель от минимума до максимума и делать это надо медленно. Если увидете что напряжение меняется не плавно и монотонно, а скачком к 5В или 0В(маловероятно) то менять ДПДЗ.
#23 заблудший_NiOS_*
Проверил ДПДЗ — Напряжение(сопротивление) — увеличивается ровно, без скачков.
(А разобрать его можно только распилив, а потом склеить)
Но после «испытаний» по отдельности: изменение ДПДЗ и нажатие педали газа, появилось увереность (на основании поведения двигателя), что при резком нажатии на газ с ХХ двигателю как раз НЕ ХВАТАЕТ бензина(хотя форсунка сразу же увеливает подачу).
Раньше я посмотрев как работает форсунка(большое прыскает при резком нажатии) думал, что переливает, а теперь понял, что двигатель «проваливается» от того, что смесь не оптимальная из-за переизбытка воздуха.
Появилась мысль: я уже упоминал, что у меня нет патрубка от воздушного фильтра к горячему выпускному коллектору.
Так вот вопрос:
Может ли быть провал из-за того, что на горячем двигателе при резком нажатии на газ заглатывает много морозного воздуха в воздухозаборник?
Что думаете? Может быть из-за этого провал?
Сообщение отредактировал NiOS: 26 Февраль 2007 — 12:24
#24 Vic
- Автомобиль: antara v6 4×4
- @Упоминание
Источник
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.
Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Источник
ошибка 42, провалы, нет реакции на педаль газа
#1 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
предистория: срезало зубья на ремне ГРМ, заменил ремнеь, помпу. Ремнеь выставлен чётко по меткам, зажигание на с18nz руками не регулируется (полностью электронно) вылезает ошибка 42, двигатель троит, пыхтит, стреляет, обороты плавают, глохнет, на педаль газа не реагирует!
Заменил форсунку, кутушку, коммутатор, свечи, провода, распределитель, бегунок, все до одного датчики, МАР-сенсор, поменял все прокладки на блоке моновпрыска на новые, новый ШМХХ.
Ошибка 42 не пропадает, машина не едет.
Наблюдение: если отключить шланг с МАП-сенсора, и заткнуть дырку на монике, то обороты выравниваются и появляется рекция на газ, пусть не лучшая, но есть, машина может даже ехать, но при сбрасывании газа — глохнет.
ставил другой ЭБУ даже, не помогло!
Проверял проводку, всё прозванивается, замыкания не смог найти.
Вся эта фигня началась после того, как срезало зубы на ремне ГРМ, после этого поменял и ремнеь и помпу, разбирал двиг, чистил клапана, компрессия везде по 12 ровно.
Подсоса воздуха нет, так как при закрывании отверстия над ШМХХ — машина глохнет сразу, а если чу-чуть прикрыть, то обороты вроде как выравниваются. но на педаль газа нет реакции почти нкиакой.
Напряжение на генераторе не скачет — 13,8 В
Клапан ЕГР исправный, мембрана целая.
Такое ощущение, что что-то с разряжением во впускном коллекторе (в моновпрске), и вроде как из-за ШМХХ, так как шток у него постоянно почти ходит туда-обратно, но ошибку на него комп не выдаёт! При замене ШМХХ ничего не изменялось.
Где мне ещё копать и искать причину ошибки 42? Помогите, машина уже 9 месяцев на приколе стоит. (не считая пары километров тестовых)
#2 Lexic
- Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
- @Упоминание
ошибка 42—-Слишком высокое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске.——Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается
и еще вопросик будет, скока зубьев срезало, на скока примерно валы сместились, и поршня с клапанами на этом моторе встречаются или нет, а то мне никто вразумительно не ответил
Сообщение отредактировал Lexic: 30 Июль 2010 — 13:25
#3 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
Клапана с поршнями не встречаются на этих движках никогда, я разбирал весь двиг, все клапана ровные, на зеркалах поршней ни царапинки, кроме того двигатель иногда всё-таки разгазовывается, то есть работает, но что-то ему мешает.
Зубьев на ремне срезало вроде 6-7, не больше точно, но и не меньше 5 точно.
За все попытки запуска (а их очень много было) больше ничего не срезало, кроме того удавалось и проехать по 200-500 метров, больше не пробовал, но ехать может в принципе!
При отключенной трубке с МАПа, даже тянет и очень резво, но до предела километров в 60-70, дальше педаль газа уже не регаирует и пытается глохнуть, МАП новый поставил уже!
#4 Lexic
- Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
- @Упоминание
наскока я знаю чтоб установить новый ШРХХ и адаптировать надо ставить перемыку в диагностический разъем и давать поработать, может с МАРом также надо, хотя информации такой не видел
#5 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
я ставил перемычку АВ, двиг не обучается из-за того, что мешает ошибка 42 по всей видимости, обороты плавают, на газ не реагирует. так что надо искать как-то и где-то причину, я уже всё перерыл, кучу денег истратил, чтобы поменять все датчики и т.п.
А ссылки Вы мне дали на тот форум, где я чаще и бываю, и если сравните аваторки, то увидите, что там это моя тема (alex951).
просто я уже не знаю, где ещё искать помощи, в сервисах не беруться делать, т.к. я сразу ставлю условие, что деньги заплчау, только если сделают, устранят неисправность, то есть сразу дают знать, что нихера не умеют и не обещают! Нафиг такие сервисы.
Сообщение отредактировал Alex07: 03 Август 2010 — 09:10
#6 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
Вчера я опять копался в электрике, проверял провода, разъёмы, опять заменил катушку и коммутатор. и ещё сдвинул ремень ГРМ на зуб вперёд, то есть рапредвал стал немного опережать коленвал. Машина стала заводитья и не глохнет с первого раза без педали. обороты плавают первые 1-1,5 минуты 600-1200 примерно(при чём как и было- во время само-повышения оборотов выхлоп из трубы почти исчезает, куда он может деваться, ведь двигатель работает?). ЗАтем обороты выравниваются и стоят где-то на 600-700 без скачков, но из глушака пердит. На педал\ь газа реагирует, но только на первую треть нажатия, пердёжь увеличивается, при оборотах свыше 2500-3000 пердит и в глушак и во впуск. Ошибка 42, иногда 29 есть, пробовал кидать провода напрямую с АКБ на насос. На горячую и а холоную заводиться одинаково.
мне тут пару человек сказали, что ошибка 42 и 64 (Высокое/низкое напряжение на каскаде впрыска) скорее всего, связаны с форсункой или проводами к ним. форсунку я ставил новую, может у меня из-за бракованной форсунки косяк? Провода до форсунки полностью не проверял, проверил только у разъёма. просто я думал, что если форсунка работает, то уже всё в порядке с проводами. сегодня попробую кинуть в обход оба провода прямо к мозгу. Посмотрим, оправдается ли их теория!
Провода не удалось подкинуть, как то быстро потемнело.
Смерял ещё раз компрессию, 12,5-12,5-12,5-13. И на холодную и на горячую. Выхлоп без сажи, свечи не чёрные, хорошие такие, прокалённые.
Объясните мне хоть кто-то — почему при нажати на газ — выхлоп из трубы пропадает? куда девается весь выхлоп? может форсунка перестаёт лить? почему тогда обороты растут? Что за фантастика?
Напишите, кто знает показания состава выхлопа на разных оборотах.
Какой цвет выхлопа о чём говорит.
И главное — как должно меняться давление выхлопа (напор) при изменении оборотов двигателя.
В плане всего этого, прошу ответить на такой вопрос:
с чем может быть связано угасание выхлопа при увеличении оборотов. Выхлоп абсолютно чистый, ничем особенно едко не пахнет. При нажатии на педаль газа — выхлоп из трубы почти пропадает полностью, при этом машину колбасит, стреляет как во впуск так и в выпуск. На холостых он сильный, мощный, песок на дороге сдувает.
Может ли быть связано с форсункой и очень бедной смесью при разгазовке? почему тогда обороты растут, но только до 2,5-3,5 тысяч оборотов, не выше.
#7 Evgen88
- Город: Тверь
- Автомобиль: не опель
- @Упоминание
#8 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
#9 Evgen88
- Город: Тверь
- Автомобиль: не опель
- @Упоминание
#10 Lexic
- Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
- @Упоминание
#11 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
встречный вопрос: когда ремень ГРМ оборвался, я выставлял его по меткам, а точнее коленвал я устанавливал по метке (засечке) на шкиве ремня генератора. может стоить снять шкив этот и установить по метке на самой шестерне коленвала? как там метка выглядит? может шкив ремня гены от другой машины когда-то поставили?
Просто я был уверен, что эта метка правильная, т.к. при совмещении меток на шкиве ремня гены с меткой на кожухе — первый цилиндр был в ВМТ (я проверял), может вовсе не он должен быть вверху?
По поводу разборок — у нас в Костроме таких нет, а те, кто привозит из москвы просят за жгуты проводов от ЭБУ в двигатель около 10 тысяч рублей! По-мойму это дороговато!
А подскажите, если я неправильно всё-таки установил ремень и фазы ГРМ сбиты (УОЗ сбит), может из-за этого вылезти ошибка 42 (сразу при заводке)?
#12 Lexic
- Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
- @Упоминание
Прикрепленные изображения
#13 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
Сообщение отредактировал Alex07: 23 Август 2010 — 11:17
#14 Lexic
- Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
- @Упоминание
вроде без разницы, с натяжителем или нет, количество зубьев на ремне разное, а метка вроде внизу находится
я вот что у тебя спрошу, хочу поменять колечко у шрхх , новое стоит 250 рублей, на подбор ничего не подходит, может с какого ремкомплекта подходит, случаем не знаешь??
Прикрепленные изображения
#15 Alex07
- Город: город Кострома
- Интересы: Люблю покопаться в машине, . когда время позволяет .
- Автомобиль: Opel Vectra A
- @Упоминание
колечко на ШМХХ легко подбирается в магазине сантехники, мне подобрали с третьей попытки за 1 минуту. прокладка для какого-то крана подошла. маслом её не разъедает. стоит давно, вынимал ШМХХ несколько раз — целая.
Вот стрелкой я указал штырёк на кожуке, с которым я совмещал метку (риску) на шкиве ремня генератора. А метка на шкиве коленвала у меня вот такая как в кружочке, с чем её совмещать надо, или просто вертьикально вниз опустить?
и ещё подскажите — когда метки совместим (ту что стрелкой указал с той, что на шкиве ремня генератора), то поршень 1 цилиндра был в самом верху. это и есть ВМТ? или верхняя мётрвая точка зажигания отлоичается от верхнего положения поршня?
Вообщем объясните, относительно чего выставить эту вот метку на звёздочке?
Сообщение отредактировал Alex07: 23 Август 2010 — 11:58
#16 Lexic
- Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
- @Упоминание
Источник