Opel Mokka А с пробегом: муфту – в переборку, цепь – на замену
Любите дорогие машины с тесным салоном? Не торопитесь покупать сверхдорогой спорткар, Опель сделал для вас Mokka А. И сделал, судя по кузову, салону и ходовой части, неплохо. А сегодня мы убедимся, что моторы и коробки на этом автомобиле тоже не самые плохие. И в заключение подумаем, нужен ли вам этот автомобиль.
Трансмиссия
Т рансмиссия Opel Mokka выдаёт в нём корейское происхождение. Во-первых, в приводе задней оси никакой муфты Haldex нет, зато стоит простейшая электромагнитная муфта, как и водится на машинах с Востока. Во-вторых, вы не найдете тут «чудесной» коробки F17, её заменяет корейская D16 — клон давнишней и прочной КПП F16, которая очень хорошо себя зарекомендовала.
В остальном все более-менее типично: 6 T 40 как АКПП предлагают в паре с моторами A 14 NET и A 18 XER , а шестиступенчатая M 32 WR положена дизельным моторам и бензиновым с наддувом. По большому счету, такие сочетания даже лучше, чем у Astra J . Во всяком случае, АКПП с мотором 1,8 л нагружена заметно меньше, а значит, и проблем меньше. Европейцам и редким нашим обладателям машин с мотором 1,6 л заметно спокойнее живется с простой и надежной корейской «механикой».
Механическая часть трансмиссии – валы, ШРУС, карданный вал – достаточно надежны.
На фото: Opel Mokka Turbo 4х4 ‘2012–16
Требует регулярного внимания подвесной подшипник привода правой полуоси. На «городских» машинах он слишком разогревается близким выхлопом, после чего из него течет смазка. Замечено достаточно много случаев, когда этот узел начинает шуметь при пробегах менее 50 тысяч километров, поэтому его стоит проверить при покупке.
Карданные валы и задний редуктор у полноприводных машин также особого внимания не потребуют. А вот муфта Borg Warner Next Track на возрастных авто может уже дать о себе знать. При активном использовании «полноприводности», что вполне типично у нас для зимней эксплуатации, количество загрязнений от продуктов износа внутри корпуса становится критическим уже после трех-четырех лет эксплуатации. Так что, скорее всего, потребуется переборка этого узла с чисткой и заменой смазки. А часто — еще и с перенастройкой зазора в пакете фрикционов. Сам пакет фрикционов обычно вполне работоспособен, но если запустить ситуацию, то будет повреждена изоляция электромагнита и подшипники с сальниками. Если машина еще и ездила по глубокой воде, то внутри будет каша, и, возможно, придется восстанавливать корпус и посадочные места подшипников агрегата. И, разумеется, менять электрику и фрикционы.
Чаще подводит блок контроля муфты. Он расположен под днищем, рядом с муфтой, и сильно страдает от грязи и влаги. Но его проблемы обычно решаются достаточно просто: чисткой разъемов и заменой проводки.
Механические коробки передач D 16 и M 32 достаточно надежны. Конечно, у D 16 изо всех щелей течет масло, а у M 32 возможны проблемы с подшипниками вторичного вала и дифференциалом, но случается это не так часто. Да и моторы не имеют таких крутящих моментов, чтобы вызывать проблемы (если не увлекаться тюнингом турбомоторов). Просто возьмите за правило менять масло в МКПП раз в 60 тысяч и регулярно проверять пробку-магнит на предмет повреждений и уровня.
Про АКПП серии 6 T 40 я уже достаточно подробно рассказывал в материале про Astra J . Эта АКПП является достаточно проблемной конструкцией, но в сочетании с атмосферным 1,8-литровым мотором работает хорошо, да и с 1,4 Turbo чувствует себя неплохо. Но внутренние дефекты конструкции неизбежно вскрываются после пробега в сотню-полторы сотни тысяч километров. В любом случае рывки при переключении 3-4-5-6 говорят о проблемах с волнистой пружиной, которые выльются либо в ремонт барабана 213550, либо в установку ремонтной вставки. Если игнорировать «первый звонок», то, скорее всего, под замену отправится вся планетарная передача 213580 и еще куча разного «железа». Комплект соленоидов также имеет ограниченный срок службы, как и гидроплита, и втулки. Ну и, разумеется, изнашивается накладка блокировки ГДТ. Так что при пробегах более 150 тысяч километров смело рассчитывайте на капремонт коробки.
В идеальном мире она может проехать 250 и даже 300 тысяч километров без серьезного вмешательства. Но у нас тут, знаете ли, холодно большую часть года, жарко летом, грязно, еще и пробки в городах. Да и какой же русский не любит быстрой езды? Даже если он купил машину с дохленьким атмосферным мотором 1,8 л, зажатым «экологией» до полной потери динамики. В общем, шансов проехать 300 тысяч нет. Просто держите наготове сотню-полторы сотни тысяч рублей. Контрактные агрегаты вам, скорее всего, не помогут.
Моторы
Двигатели у Opel Mokka все давно известны поклонникам марки и особых сюрпризов тут не будет. Самый распространенный труженик — это, конечно же, атмосферный 1,8 A 18 XER , он же Z 18 XER . В приводе ГРМ тут стоит ремень, есть фазовращатели, изменяемая длина впускного коллектора, катколлектор и водомасляный теплообменник. Основная проблема этих моторов – большие штатные интервалы замены масла, низкое качество изготовления ряда узлов и особенно системы охлаждения. В остальном — очень приятный во всех смыслах (по ресурсу и по мощности) двигатель. Правда, со стоковой прошивкой Евро-6 машину он тянет так себе, но есть альтернативные прошивки, которые пусть и не дадут лишней мощности, но тяги на малых и средних оборотах прибавят. И раскручивать этот мотор станет куда веселее.
Заметно реже встречается двигатель 1,4 Turbo A 14 NET . Это моторчик уже совсем другой, хотя сил в нем столько же, 140. Сравнительно низкая популярность обусловлена двумя факторами: отсутствием комплектации этого мотора с полным приводом и АКПП и опасениями по поводу турбины. Жаль, что опасения так велики: тяга и динамика с этим двигателем заметно выше, а расход ниже. И сложности, в общем-то, все те же: большие рекомендуемые интервалы замены масла и невысокое качество изготовления некоторых узлов.
Дизельные моторы не популярны вовсе, хотя «исузовский» мотор серии Circle L 1,7 считается одним из очень удачных двигателей и широко используется на машинах других марок.
На фото: Под капотом Opel Mokka Turbo 4х4 ‘2012–16
Атмосферный 1,6-литровый мотор конструктивно такой же, как 1,8-литровый. А значит, мощности и момента у него совсем мало, ресурса чуть поменьше, динамики нет вообще никакой. Так что не жалейте, что у нас машины с ним официально не продавали, ничего страшного. Такой мотор нам не нужен.
Атмосферный 1,8-литровый мотор, как я уже писал, совсем неплох. Но при покупке машины с ним нужно обратить внимание на целый ряд систем. Во-первых, при старте обратите внимание на постукивание фазовращателей. Долгий выход «фазиков» на рабочий режим говорит о плохом состоянии клапанов управления, загрязнении их сеток, малом давлении в масломагистрали или выходе из строя самих муфт регуляторов. Внимательно проверьте мотор на предмет течей масла, тут стоит водомасляный теплообменник под выпускным коллектором, а прокладки в нем склонны к течам. При неудаче масло поступает в антифриз, засоряя систему охлаждения и со временем выводя из строя все ее резиновые элементы. При относительной «удаче» масло просто льется на землю и на катколлектор. Сгореть вряд ли сгорите, но запах будет неприятный, да и потери масла сами по себе не подарок. Косвенно такая неприятность говорит о том, что владельцы не греют двигатель при холодных стартах: этот узел чувствителен к рабочему давлению масла. Ну, а крутить мотор «на холодную» — верный способ ускорить капремонт.
На фото: Под капотом Opel Mokka ‘2012–16
Течи сальников и крышки ГБЦ — штука достаточно типичная, тут система вентиляции картера организована очень просто, «по старинке». И забивается регулярно, да и работает так себе. Машины с клапаном PCV в системе встречаются, но не часто. Их моторы заметно «суше», но сам клапан порой выходит из строя, увеличивает расход масла на угар и организовывает загрязнение впускного коллектора.
Повышенная шумность мотора после 60-80 тысяч пробега – явление нередкое. Зазоры клапанов тут не так стабильны, как у многих других авто, и интервал проверки стоит уменьшить хотя бы до тех самых 60 тысяч пробега. Часто регулировки требуют буквально один-два клапана, и операция получается недорогая.
Ресурс катколлектора достаточно приличный. Если не злоупотреблять зимними запусками и автопрогревом, то тысяч до 200 пробега он доживет, особенно если машина не «кушала» масло. Во впускном коллекторе вас ждет еще один сюрприз в виде заслонок изменения геометрии и «шубы» из масляного шлама. Заслонки клинят, их привод ломается, а шлам не позволяет мотору дышать полной грудью. В общем, после сотни тысяч рекомендуется операция по снятию и полной ревизии узла, иначе полной динамики от мотора не ждать не приходится.
На фото: Opel Mokka ‘2012–16
Электрические сложности у моторов пока не встречаются, разве что модуль зажигания слабоват. Но потенциально проводка не самая удачная, «мозги» перегреваются и появляется очень неприятная проблема с нарушением контактов в керамической плате. На более старых Astra H с этими моторами такое бывает, но возможно, я зря вас пугаю, и эти проблемы исправили.
А вот лопающиеся расширительные бачки – это примета модели. Сама система охлаждения тоже течет часто и сильно. Причина в том, что у этого мотора достаточно высокая рабочая температура, это влияет и на ресурс поршневой группы, и на ресурс пластиковых деталей. Если хотите снизить риски, ставьте термостат от моторов A 16 LET , 90 градусов рабочей температуры улучшат динамику машины после прогрева и снизят риски. Сам же термостат на A 18 XER рассчитан на 106 градусов и склонен к потере герметичности, так что со временем рабочая температура падает до тех же 90 градусов, но увеличивается и время прогрева, что уже совсем не хорошо.
Турбонаддувный A 14 NET построен на совсем другом блоке с цепным ГРМ и сильно отличается от «атмосферника». Но сложности примерно общие, разве что фазорегулятор тут один. Цепь имеет ресурс примерно в сотню тысяч километров, но в замене дороже ремня. Ну и, разумеется, есть турбина.
На фото: Opel Mokka Turbo 4х4 ‘2012–16
Турбины бояться не стоит. Есть небольшая склонность к растрескиванию горячей части, но не более того. Нужно просто быть аккуратнее в лужах, особенно при движении задним ходом.
Клапан регулирования наддува после сотни тысяч пробега стоит заменить превентивно, чтобы избежать сложностей с недодувом и передувом.
Поршневая плохо держит детонацию и скачки давления, но в остальном вполне неплоха. Не склонна к закоксовке и выдерживает мощность с небольшим запасом. К сожалению, плохой бензин, грязные радиаторы и интеркулер могут повлечь самые тяжелые последствия. Система охлаждения тут тоже слабовата, но в основном всё обходится протекающими расширительным бачком и помпой. В целом мотор тоже весьма надежный, но надо учитывать, что он требует более квалифицированного обслуживания, чем любой атмосферный, а замена цепи стоит недешево, и в регламенте ТО её нет.
Резюме
Opel Mokka А получился довольно необычным. «Миниджип» на платформе В+ класса имеет вполне ожидаемо небольшой объем салона, но тут он сочетается с высоким качеством отделки, довольно мощными по меркам класса моторами, серьезной подвеской и высокой ценой. И всё же не совсем понятно, для чего нужна такая машина, ведь проходимость у нее даже не повышенная, а совершенно «базовая» легковая. Видимо, дело в имидже кроссовера.
На фото: Opel Mokka Turbo 4х4 ‘2012–16
Но одному человеку ездить будет удобно, особенно по городу и по узким улочкам. Что радует, так это наличие простых и надежных агрегатов и очень высокое качество отделки салона. По меркам этого класса, конечно.
В итоге смущает только цена. Кажется, вам приходится заплатить немного лишних денег за то, чтобы машина была комфортной, но маленькой. А на это готовы не все.
Источник
Задние приводные валы Opel Mokka с 2012 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Mokka , ремонт карданных валов Opel Mokka , дифференциал Opel Mokka
Задние приводные валы Opel Mokka
Приводной вал Opel Mokka
Снятие и установка приводного вала Opel Mokka
Внимание:
Для предотвращения получения травм и/или повреждения компонентов не допускается нагружать колеса весом автомобиля или выполнять операции на автомобиле при снятых приводных валах или отвернутых гайках приводных валов. Если пренебречь этими правилами внутреннее кольцо колесного подшипника может отсоединиться, что приведет к повреждению компонентов тормозов или подвески. Это особенно опасно, если подобная неисправность не будет обнаружена вовремя, поскольку при движении автомобиля это грозит внезапной потерей управления.
Пыльники приводных валов, сальники и хомуты необходимо защищать от воздействия острых предметов при обслуживании приводных валов. Повреждение пыльников, сальников или хомутов может привести к утечкам смазки из шарниров, что станет причиной их шумной работы или возникновения неисправности.
Снятие приводного вала Opel Mokka
1. Поднять и зафиксировать автомобиль. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять задние колеса с шинами.
3. Используя подходящий инструмент и молоток, раскернить гайку крепления приводного вала к ступице колеса (1), как показано на рисунке ниже.
4. Установить удерживающий ключ CH-49376 (1) с удлинителем EN-956-1 (2) на гайки крепления ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.
5. Отвернуть гайку крепления (1) приводного вала к ступице колеса, как показано на рисунке ниже. Утилизировать гайку крепления приводного вала.
Примечание
Не использовать снятую гайку повторно. После отворачивания гайку необходимо выбросить и вместо неё использовать новую.
6. Используя съемник CH-49400 (1), отсоединить приводной вал в сборе от колесного подшипника/ступицы в сборе, как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить три болта крепления приводного вала к корпусу задней главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
8. Снять задний приводной вал в сборе с автомобиля (1), как показано на рисунке ниже.
Установка приводного вала Opel Mokka
1. Установить приводной вал в сборе на автомобиль.
2. Установить и затянуть три болта крепления приводного вала к корпусу задней главной передачи. Момент затяжки болтов крепления: 58 Н·м.
3. Установить новую гайку крепления (2) на приводной вал (1), как показано на рисунке ниже.
4. Удерживая ступицу от проворачивания ключом CH-49376 (1) с удлинителем EN-956-1 (2), затянуть гайку приводного вала в два подхода:
Первый подход: динамометрическим ключом с подходящей насадкой затянуть гайку приводного вала моментом 50 Н·м.
Второй подход: снова затянуть гайку приводного вала моментом дополнительно на угол 60 градусов.
5. Снять стопорное приспособление с удлинителем со ступицы колеса.
6. Используя зубило и молоток (1), загнуть ободок гайки крепления приводного вала (2) в выборку на приводном вале, как показано на рисунке ниже.
7. Установить колесо с шиной на автомобиль. Затянуть гайки крепления колеса с требуемым моментом затяжки.
9. Проверить уровень трансмиссионного масла в задней главной передаче.
Задний мост Opel Mokka
Характеристик заднего моста Opel Mokka
Система полного привода, которым оборудованы некоторые модификации, состоит из пяти основных компонентов:
- Раздаточной коробки.
- Карданного вала.
- Муфты дифференциала.
- Дифференциала повышенного трения.
- Блока управления муфтой заднего дифференциала.
Раздаточная коробка расположена справа от коробки передач, к которой она крепится болтами. Её назначение в передаче мощности от коробки передач через карданный вал к муфте заднего дифференциала.
Карданный вал служит для передачи крутящего момента от раздаточной коробки к муфте дифференциала. Он содержит три трубных секции, передний шарнир Рцеппа, два карданных шарнира неравных угловых скоростей в центральной части, а также задний шарнир Рцеппа. Опорные подшипники карданного вала установлены за карданными шарнирами в резиновых втулках, размещенных в кронштейнах, которые в свою очередь болтами прикреплены к днищу автомобиля. Положение кронштейнов при производстве автомобиля подбирается с большой точностью. Карданный вал не проходит по прямой между линии между раздаточной коробкой и муфтой дифференциала, однако имеет плавные изломы, благодаря чему удается избежать вибраций. Если опорные подшипники будут установлены неточно, возможно возникновение вибраций при движении автомобиля.
Карданный вал подсоединен к валу-шестерне раздаточной коробки посредством шлицев, имеющихся на валу переднего шарнира Рцеппа. Данный шарнир предназначен для сглаживания угла излома между шестерней раздаточной коробки и карданным валом, а также для компенсации взаимных перемещений агрегатов в продольном направлении.
Карданный вал соединяется с движителем муфты дифференциала посредством заднего шарнира равных угловых скоростей, который предназначен для сглаживания угла излома между движителем муфты дифференциала и карданным валом, а также для компенсации взаимных перемещений агрегатов в продольном направлении. Задний шарнир Рцеппа приварен к заднему пролету карданного вала и образует с ним единый узел.
Шарниры Рцеппа имеют наружную обойму, которая также называется корпусом шарнира. Внутри обоймы имеется шесть полусферических канавки. Внутренняя обойма шарнира состоит из цилиндрической секции, по краям которой также имеется шесть полусферических канавок. Внутренняя обойма вставляется внутри наружной, а между ними в канавках размещаются шесть шариков, благодаря которым крутящий момент передается от внутренней к наружной части шарнира равных угловых скоростей. Сепаратор шариков устанавливается между наружной и внутренней обоймами.
Центральные карданные шарниры неравных угловых скоростей (шарниры Польхема) устанавливаются между центральным и средним, а также между средним и задним пролетами карданного вала. Они предназначены для передачи крутящего момента под углом между агрегатами, имеющими относительное перемещение. Для предотвращения вибраций карданные шарниры размещены под углом 45° относительно друг друга.
Карданный шарнир Польхема состоит из двух вилок, изготовленных из закаленной стали и соединенных крестовиной. Штифты крестовины установлены в запрессованных в вилках втулках посредством игольчатых подшипников. Втулки имеют заложенную на заводе специальную синтетическую смазку из дисульфида молибдена. Вилки карданных валов приварены к соответствующим трубным пролетам и образуют с ними единый узел.
Муфта дифференциала предназначена для контроля передачи крутящего момента на задние колеса. Подача крутящего момента на заднюю ось автомобиля варьируется в диапазоне от 0 до 100% посредством многодисковой муфты с гидравлическим управлением. Муфта дифференциала четырьмя болтами прикреплена к дифференциалу повышенного трения.
Дифференциал повышенного трения, также называемый блоком заднего привода, расположен в подрамнике и имеет приводные валы, ведущие к каждому из задних колес. Дифференциал повышенного трения полностью механический. Он состоит из гипоидной передачи и собственно дифференциала. Муфта дифференциала ограниченного трения, если таковая имеется, крепится шестью болтами к левой стороне дифференциала повышенного трения. Она предназначена для полной или частичной блокировки левого приводного вала относительно корпуса дифференциала для равномерного распределения крутящего момента между задними колесами автомобиля. Муфта дифференциала повышенного трения дискового типа с электрогидравлическим управлением.
Гидравлический насос состоит из мотора и корпуса насоса. Он управляется электронным блоком управления муфтой заднего дифференциала. Мотор приводит в действие пятицилиндровый аксиальный поршневой насос, создающий рабочее давление 2700
3200 кПа. Клапан контроля давления также управляется электроникой и служит для регулировки подачи давления (от 0 до 3000 кПа) на рабочий поршень. Он непосредственно соединен с блоком управления муфтой заднего дифференциала, который подает сигнал широтно-импульсной модуляции. Блок управления задним дифференциалом активирует работу гидравлического насоса при включении зажигания и запуске двигателя. Насос работает до создания необходимого рабочего давления приблизительно в 3200 кПа. Величина давления определяется посредством измерения энергопотребления мотором насоса. Чем выше давление, тем большее сопротивление испытывает электромотор привода насоса, и тем больший ток он потребляет. После того, как давление в системе достигает приблизительно 3200 кПа (полностью заряженный аккумулятор) поршень аккумулятора открывает перепускное отверстие и давление более не нагнетается, в результате чего потребляемый электромотором ток не увеличивается, а остается в постоянном значении. После этого блок управления приходит к выводу, что максимальное давление достигнуто, и отключает насос. Если давление падает до 2700 кПа насос включается снова.
Блок управления муфтой заднего дифференциала установлен на картере блока заднего привода. По информации из шины данных блок управления муфтой заднего дифференциала вычисляет распределение крутящего момента между передней и задней осями автомобиля, а также между задними колесами в модификациях с муфтой дифференциала повышенного трения. Блок управления муфтой заднего дифференциала и контрольный клапан откалиброваны вместе, поэтому они должны заменяться исключительно одним комплектом.
Блок управления муфтой заднего дифференциала отслеживает данные коммуникационной шины, входные и выходные сигналы, определяет механические неисправности и внутренние отказы блока управления. При обнаружении неисправностей генерируется диагностический код неисправности.
Электронный блок управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
Снятие и установка блока управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
Снятие блока управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отсоединить карданный вал от фланца муфты подключения заднего моста. Отложить карданный вал в сторону.
Примечание
Для снятия электронного блока управления муфтой подключения заднего моста демонтировать карданный вал полностью — нет надобности.
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.
4. Высвободить жгут электропроводки из фиксаторов (1) и (2), как показано на рисунке ниже.
5. Выкрутить винты крепления (4), отвернуть гайку крепления (3), после чего снять защитное покрытие (2) электронного блока управления муфты подключения заднего моста (1), как показано на рисунке ниже.
6. Используя подходящий инструмент, снять фиксатор (1), показанный на рисунке ниже.
7. Выкрутить винты крепления (1) из электронного блока муфты подключения заднего моста (2), как показано на рисунке ниже.
8. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.
9. Снять электронный блок управления муфтой подключения заднего моста (2) в сборе.
Установка блока управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
1. Установить электронный блок управления муфтой подключения заднего моста на корпус задней главной передачи.
2. Установить винты крепления электронного блока управления муфтой, после чего затянуть их с моментом затяжки 22 Н·м.
3. Подсоединить разъем жгута электропроводки.
4. Зафиксировать фиксатором электронный блок управления муфты на корпусе главной передачи.
5. Подсоединить разъем жгута электропроводки.
6. Установить фиксаторы жгута электропроводки.
7. Установит защитное покрытие электронного блока управления.
8. Установить и затянуть два винта крепления защитного покрытия с моментом затяжки 11 Н·м.
9. Установить и затянуть гайку крепления защитного покрытия с моментом затяжки 10 Н·м.
10. Подсоединить карданный вал к фланцу муфты подключения заднего моста (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
11. Удалить подпоры из-под автомобиля.
12. Инициализировать электронный блок управления муфтой подключения заднего моста с помощью специального оборудования.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в картере задней главной передачи Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике и подпереть специальными подпорами.
2. Выкрутить пробку заливного отверстия (1) из корпуса задней главной передачи.
3. Проверить уровень трансмиссионной жидкости. Он должен быть на уровне нижнего края резьбового заливного отверстия.
4. При необходимости, долить свежей трансмиссионной жидкости до требуемого уровня.
5. Установить и затянуть пробку заливного отверстия с моментом затяжки 39 Н·м.
Замена трансмиссионной жидкости в задней главной передаче Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике и подпереть специальными подпорами.
2. Выкрутить пробку сливного отверстия из корпуса задней главной передачи (1), как показано на рисунке ниже. Собрать вытекающую жидкость в емкость.
3. Установить и затянуть после полного сливания трансмиссионной жидкости пробку сливного отверстия с моментом затяжки 39 Н·м.
4. Выкрутить пробку заливного отверстия (2). Заполнить картер задней главной передачи свежей трансмиссионной жидкостью.
Примечание
Объем заливаемой трансмиссионной жидкости в картер главной передачи составляет 0.46 л.
5. Установить и затянуть пробку заливного отверстия с моментом затяжки 39 Н·м.
Корпус задней главной передачи Opel Mokka
Снятие и установка корпуса задней главной передачи Opel Mokka
Снятие корпуса задней главной передачи Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Слить из задней главной передачи трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную емкость.
3. Отвернуть болты крепления и отсоединить карданный вал в сборе от фланца муфты подключения заднего моста, отвести карданный вал в сторону.
4. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.
5. Отсоединить от задней главной передачи приводные валы.
6. Подпереть заднюю главную передачу (1), подходящим гидравлическим домкратом (2), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Проверить и убедиться в том, что главная передача надежно зафиксирована на опоре гидравлического домкрата.
7. Выкрутить два задних болта крепления опор главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
8. Используя водостойкую краску, нанести метки, указывающие наружную поверхность опоры задней главной передачи, для более точного позиционирования при установке (1), как показано на рисунке ниже.
9. Выкрутить передний болт крепления задней главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
10. Опуская гидравлический домкрат (2), снять заднюю главную передачу в сборе (1) с автомобиля, как показано на рисунке ниже.
Установка корпуса задней главной передачи Opel Mokka
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Источник