Плохо заводится и глохнет Опель Астра Н
Самые распространенные причины, по которым глохнет или плохо заводится Опель Астра H, способы избежать их, и пути решения.
Если автомобиль не запускается, или заводится и глохнет, это становится неприятным сюрпризом. Причин, по которым плохо заводится Опель Астр H, масса, чаще всего они связаны с износом деталей, последствиями неправильного ремонта и невнимательностью владельцев. Рассмотрим основные, по которым Opel Astra не заводится и глохнет.
Электрика, как причина того, что плохо заводится Опель Астра Н
Наиболее часто встречающаяся причина, по которой плохо заводится Опель Астра H – севший аккумулятор, особенно при низких температурах.
Разряженная аккумуляторная батарея диагностируется просто – при попытках запустить Opel Astra H слышатся щелчки и не крутится стартер. Однако, если аккумулятор разрядился полностью, могут не загораться даже приборы на панели. Оживить Opel Astra не составит труда, достаточно подсоединить провода к клеммам другого аккумулятора, на работающей машине, или, если коробка механическая, попытаться завести, взяв автомобиль на трос.
Если Астра заводится и глохнет, то возможно неисправен генератор. Автомобиль завелся, используя лишь заряд батареи, а когда он кончился, заглох. Если долгое время не получается «прикурить», то проблема именно в генераторе. Также проверить исправность можно электрическим тестером. Причин поломок генератора несколько: износ щеток или подшипника, попадание воды или обрыв ремня.
Обязательно посмотрите:
Помимо этого, не запускается, или заводится и глохнет Астра при неисправности электронного блока управления двигателем. Причин такой поломки множество, и своими руками найти и устранить их крайне трудно.
Также если Opel Astra заводится и глохнет, стоит проверить предохранители. Такая незначительная поломка может вывести из строя весь автомобиль.
Плохой пуск бывает в результате износа свечей, стартера или катушки зажигания. Если двигатель заводится и глохнет, или появляются лишние вибрации, то следует проверить систему зажигания.
Топливо
В первую очередь, когда автомобиль не заводится, стоит убедиться, есть ли бензин, или дизель, в баке. Также если Opel Astra H заводится и глохнет, то возможно закончилось топливо. Не следует пытаться завести машину в такой ситуации, таким образом можно вывести из строя топливный насос.
При наличии слишком большого количества воды, в бензине или дизеле, Astra также может плохо заводится.
Если автомобиль стоял более 3 месяцев бензин распадается на фракции, более легкие его части оседают вниз, а наиболее легкие и горючие вверх, постепенно испаряясь. Поэтому после долго стоянки Opel Astra часто не заводится и глохнет. Чтобы избежать этого рекомендуется сливать топливо перед долгой стоянкой, или периодически запускать двигатель. Также существуют специальные присадки в топливо, предотвращающие распад бензина.
Для дизеля не характерна такая проблема, однако после долгой стоянке в баке могут начать развиваться бактерии и грибки. Особенно если Astra эксплуатируется в теплом влажном климате. В результате запуск будет крайне затруднен. Лекарства от этой проблемы такие же как и для бензина – периодически заводить мотор, сливать дизель или использовать присадки.
Также для Opel Astra H, работающей на дизеле, свойственно загустение топлива в баке. Дизель густеет при менее низких температурах, чем бензин. Чтобы избежать этого, следует заливать в холодное время специальное зимнее топливо. Также существуют специальные присадки в дизель, обеспечивающие оптимальную температуру замерзания.
Двигатель
Часто если Opel Astra H не заводится и глохнет, причиной могут стать поломки силового агрегата. К примеру, может порваться ремень ГРМ: в таком случае двигатель заглохнет, моторный отсек зальет маслом, а на панель выскочат ошибки.
Иногда, при большом пробеге, прогорают поршни, или откалываются верхние части клапанов. В таком случаем автомобиль сразу глохнет. Заводить Opel Astra после подобных случаев ни в коем случае нельзя.
При превышенном интервале замены масла в моторе, масляный шлам забивает масляные каналы, и из-за этого Opel Astra H плохо заводится, а в итоге глохнет. В итоге может потребоваться переборка двигателя.
Помимо этого в моторе может сломаться множество частей, чаще всего подобные поломки вызваны износом, и требуют профессионального вмешательства.
Фильтры и насосы
Опель Астра H плохо заводится после поломки топливного насоса или загрязнения топливного фильтра. Обычно такое происходит после заправки некачественным топливом. Диагностировать это можно лишь подобравшись к деталям.
Неисправность системы впрыска
Одной из причин, по которой плохо заводится Астра H, или же заводится и глохнет, может быть проблема с системой распределенного впрыска. Большинство подобных неполадок вызвано поломкой основных датчиков системы впрыска: датчики положения коленчатого вала, дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, детонации. Также неисправны могут быть неполадки электромагнитного клапана и лямбда-зонда.
Причин возникновения неисправностей частей системы впрыска может быть много: износ деталей, некачественное топливо, неправильная установка при ремонте. Такие проблемы сложно диагностировать самостоятельно, без специального оборудования.
Источник
Тема: astra 1.3, заводится и глохнет /нужна помощь/
astra 1.3, заводится и глохнет /нужна помощь/
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте. На форуме давно, авто владею 8 лет.
Знаний немного, каких-то самых банальных вещей даже могу не знать (расположение клапана, датчика и прочего), прошу просить. И это несмотря на увлечение в юношестве мотоциклами и прочим.
Также прошу не посылать. например, в сервис. А в другое место не пойду, потому что женат. и вполне удачно. Прошу игнорировать мою тему негативно настроенным.
Для неравнодушных людей, способных уделить мне время. Обещаю стараться выполнять то, что посоветуете. Но медленно.
—
Opel Astra H 1.3, 2007 г.в. заводится и глохнет.
1) Изначально пропала тяга, на следующий день холодная с парковки стала заводится и глохнуть. После длительных тырканий зводилась и ехала (с потерей тяги). Чем дольше ехала — тем резвее становилась.
На холодную опять все также.
2) Через несколько дней перестала ехать совсем. Глохнет почти моментально. Аккумулятор сажал несколько раз.
3)По ошибкам. Удалил лишние. Потом возникли две (которые давно были):
P0621-07 Неисправность цепи управления лампой «L» генератора
P0403-04 Обрыв цепи клапана рециркуляции отработавшего газа
Перебрал генератор, заменил подшипники, токопроводящее кольцо — ошибка по генератору исчезла
Добрался до ЕГР (там еще винты прикипели, вручную делал пазы на болтах), шток (пружинка) ходил тяжело. СпреяйWurth нанес, пассатижами разработал. В коллекторе грязи визуально немного. Дальше пока не разбирал — ошибка по ЕГР тоже исчезла.
В настоящий момент ошибок нет, авто заводится и глохнет. Ничего не изменилось. Кажется, что заводится лучше если топливо прокачать несколько раз. Топливо с фильтра идет (менял топливный фильтр заодно), топливо с обратки форсунок тоже поступает.
Снимал контактную колодку с датчика распредвала — ничего не меняется, кроме появления дополнительной ошибки.
Что еще предпринять?
Посмотрите, пожалуйста, видео запуска. Нормально ли с давлением? Там же запускаю авто, и слышно как топливо накачивается https://www.youtube.com/watch?v=1tdMQ2m7W4k&t=1s
Эх. ну ладно.
На мой дилетанский взгляд, с давлением все нормально. Вроде бы в обратном ключе никто не высказался (оптимист: «стакан наполовину полон»)
—
Всего скорее у меня комплекс проблем. Удалось авто запустить. Со снятым генератором оно заводится не сразу, не спол тыка, но заводится и очень длиительное время не глохнет. Получается, что какая то проблема с генератором. Хотя после переборки я его таскал на стенд — дефектов в работе не выявили.
Но двигатель работает неровно, тяги как не было, так и нет — с места начинаю трогаться и глохну.
Форсунки за 8 лет можно бы и на стенде уже проверить разок.Они смело могут такое давать.
1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.
Макаренок
У меня было такое время от времени, пока не удалил ЕГР. Может напишу неправильно.
Там на посадочном месте под тарелку образуется нагар и раковинки — нет плотного примыкания. Пока на разберёшь ЕГР полностью, не промоешь и притрешь, было также — заводится и глохнет. Было это периодически, потом удалил, проблема ушла.
Всем удачи!
Источник
Opel Astra H 2008 Z18XER с ДМРВ На холодную заводится и глохнет.
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите с ситуацией:
Opel Astra H 2008 г.в. Z18XER с ДМРВ, пробег 233 тыс. км. Ошибок нет.
На холодную заводится и глохнет.. C 5 раза не устойчиво начинает работать .На педаль газа практически не реагирует идет хлопки и стрельба во впускной коллектор.
Если двигатель прогреть до 70 градусов, то работает ровно и нарекании нет.
Были сделаны проверки на холодном двигателе-опрессовка дымогенератором(все герметично),отключали (клапан адсорбер,разъем с дмрв,датчик кислорода,глушили ВКГ), делали сброс топливных коррекции,давление топлива 4.0 бар и при тестовом заезде давление 4.0 бар.ПО (проверенное) евро2 заливали-без изменений.
Вложения:
ОПЕЛЬ.rar
VМихаил
VМихаил
VМихаил
Domnik
Domnik
VМихаил
андрюha
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите с ситуацией:
Opel Astra H 2008 г.в. Z18XER с ДМРВ, пробег 233 тыс. км . Ошибок нет.
Z18XER Z16XER, раз в 150 т км, регулируют зазоры.
по вашим симптомам, очень похоже на то когда стоит гбо, и через 50 т км, на газу, если не делали регулировку, на этих моторах выпуск зажимает.
если гбо не стояло, то судя какой пробег, если он еще и честный, просто тупо уже пора сделать регулировку клапанов, скорей всего весь впуск будет зажат.
замер компрессии ничего вам не даст.
снимайте крышку клапанов, и проверяйте зазоры.
Заданные значения зазоров клапанов
Впускные клапаны 0,21 — 0,29 мм (номинальное значение 0,25 мм )
Выпускной клапан 0,27 — 0,35 мм (номинальное значение 0,30 мм )
Рассчитать размер тарельчатого толкателя
Пример определения размера тарельчатого толкателя на стороне впуска:
Размер установленного тарельчатого толкателя
3,20 мм
(Кодовое число 20)
Измеренное значение зазора клапана между кулачком и тарельчатым толкателем
+
0,35 мм
Заданное значение зазора клапана со стороны впуска
—
0,25 мм
Номинальный размер нового тарельчатого толкателя
3,30 мм
(Кодовое число 30Х)
Указание: Коэффициент (стрелка) находится на внутренней стороне тарельчатого толкателя
• Используется тарельчатый толкатель только с указанным или ближайшим к нему размером.
Доступные в настоящее время размеры
Классификация тарельчатых толкателей для техобслуживания
Источник
Тема: Опять проблемы: Астра тупит и глохнет
Опять проблемы: Астра тупит и глохнет
Прошу помочь разобраться:
машина вчера подтупливала — подтупливала, а потом тупанула конкретно после чего заглохла. Тут же завожу, завелась, но загорелась машинка с ключиком на панели.
Симптомы:
Машину при движении как будто кто-то тянет назад.
То есть ощущается падение тяги. Все это переменно, то едет, то не едет.
То «тупит», то, без изменения положения газа, вдруг начинает разгоняться.
Бывает, что даешь газ, а она не едет, обороты не набирает, как будто в трясину давишь. Нет тяги внизу ХХ — 2500, вообще нет.
Но на высоких, газ в пол — какая-никакая «жизнь» есть.
На трассе, при равномерном движении чувствуются «провалы» на режиме 3800-4000, потом проходит в 4+ и машину «окрыляет».
С «ключом» на панели (сигнал), сидел экспериментировал:
— машина держит холостой ход стабильно
— даешь чуть газу (касаюсь педали) и обороты начинают плавать
— от 1000 до 2000 стабильно обороты не держатся, постоянно гуляют — плавают, падая до
500
— от 2 до 3 тыс менее выражено, но тоже гуляет, далее держит
— сбросил ошибки все пришло в норму, но это не надолго
Проблема впервые появилась в пробках. Сейчас скорее появляется на горячую.
Расход бензина вырос, естественно.
Да, машина механика, бывший Изик.
Двигатель z16xer
Хронология ошибок:
28 апреля
P1700-00 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
U0009-70 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
P0170-11 Датчик выхлопа/состояние смеси
P0704-05 . Какое то сцепление
P0014-63
P0597-04 Термостат
28 апреля Все сбрасываю, получаю:
U0009-70 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
U2105-00 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
B1016-00 Не запрограммирован VIN (где не понимаю)
P0705-71 Автоматическая трансмиссия высокий уровень сигнала .
B1055-04 Динамик магнитолы
Шевелю все разъемы, «нет связи» уходит. Остаются нелепая автоматическая трансмиссия и не вписанный ВИН (на термостат и динамик внимания не обращаю, ибо охлаждение работает, а динамик на скорость не влияет)
Потом имею кучу проблем с клапаном вентиляции картера.
После всех приключений — машина тупит.
13 мая читаю ошибки
B3114-00 Ключ
P0597-04 Термостат
P0170-11 Лямбда / смесь
P0704-05 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
P2101-52 Заслонка дроссельная
P2119-65 Заслонка дроссельная
P2176-03 Напряжение
P0068-00
P0705-71 Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик C-001
B1016-00 Не прописан VIN
U2139-00 Нет связи с CIM
B1055-04 Динамик
Снял дроссельную заслонку, почистил от черных отложений было много, поставил.
Но проблема не ушла.
21 мая 2015
P0597-04
U0009-70 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
P0170-11
P0704-05 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
U2105-00 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P0705-71 Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик C-001
B1016-00
B1055-04 B1055 Обрыв цепи заднего правого громкоговорителя C-007
Вот с этим набором она тупит.
Сбрасываю ошибки, начинает работать нормально.
21 мая 2015 Остались (не сбрасываются) — На них машина работает норм.
P0597-04 Термостат (похоже нагреватель накрылся)
B1055-04 Обрыв цепи заднего правого громкоговорителя C-007
P0705-71 Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик C-001
B1016-00
p.s.
На форуме вычитал некое угрожающие упоминание о разнице в показаниях одометра на панели приборов и в ECM, у меня разница в два раза (купил «скрученную») — чем это грозит ?
p.s.s
Расшифровку взял из z13 Она совпадает по смыслу с написанным в Оп-коме
Последний раз редактировалось Rover4Alex; 22.05.2015 в 08:13 .
Написал бы хоть какой двигатель
В общем вчера получил такую ошибку(симптомы: машина «не едет», плавание оборотов, повышенный расход топлива-примерно процентов на 30-40%). Изучение тырнета говорило о таких причинах:
1. ДМРВ
2. Подсос воздуха
3. Низкое давление топлива
4. Лямбда
Сбрасывание разъемов с ДМРВ (МАФ сенсор), лямбды никак картину не меняло.
Утром на холодную картина еще больше ухудшилась: после первого запуска машина заглохла, после второго обороты плавали: от почти заглохнуть до 1500.
Дальнейшее изучение интернета предположило, что забит канал картерных газов (свиста не было, поэтому порванная диафрагма была исключена).
Т.к. крышку клапанов снимать не хотелось, то читал темы плавающих оборотов дальше и в одной из тем промелькнуло, что причиной плавания может быть датчик температуры (в корпусе термостата).
Снятие показало, что действительно протечка антифриза была, на самом датчике в отверстиях какая-то вязкая «кака». Промывка, прочистка, установка обратно (под родную прокладку вырезал уплотнение из камеры). Завел- ошибки нет, машина едет, обороты ровные, расход нормализовался.
Т.е. причиной ошибки p0170-11 O2 Sensor Lean Exhaust был датчик температуры!
Буду рад если кому-то поможет
проверь заодно датчик педали тормоза
Удивительный автомобиль !
Последний раз редактировалось Fullstart; 13.05.2016 в 11:27 .
Хана блоку управления двигателем, похоже ((( Дроссельную заслонку он же тебе не просто так выдавал, там обычно ключи управления летят. Двигло перешло в аварийный режим, поэтому газулька не газует и прочая хрень выдается. Можно было поменять ЭБУ отвинтив два винта и скинуть два разъема и запрограммировать его, не разбирая пол-машины.
Печально это. Снять не проблема, возникает вопрос искать мастера на перепрошивку.
Как понять? Изик на меху переделал?
Так ищи того придурка кто тебе это впарил коробка мех а ошибки шлепает по изику?
Что ты вообще хочешь недоумок?
От оного и слышу)))
А где ошибки изика ?
Ошибки стандартные, опелевские, или на механике ЭБУ отсутствует, или АБС там нету ? Я с Вас фигею.
Просто у тебя вот эта ошибка, которой на механике не бывает
А Механик, он же дядя—mihanik в своем амплуа
Скорее всего лазили опкомом и он нарисовал в конфигурацию наличие автомата.
А на мой взгляд искать надо гниющую проводку.
Есть такая. Правда не уверен, что она на Изике бывает, думаю это чисто для автомата.
Сплошная засада.
Перебрал косу, от ECM к блоку предохранителей. Полностью, заодно «сделал фонари заднего хода». Прозвонил, все норм.
Блок предохранителей как новый, что в разъемах, что «сверху».
Пошевелил разъем ABS (жалею что не стал его разбирать по полной, т.к. в той зоне пыли и грязи много)
Посмотрел блок в багажнике, просто внешне, все как новое, не могу даже заподозрить коррозии.
Стабильно выпадает:
U0009-70 (ECM) «Unknown DTC» (no present) — Нет связи с узлом CAN-BUS C-005 — Легко сбрасывается, и так же легко откуда-то выплывает спустя время. Думаю это она источник проблем. (К тому же Оп-ком трижды терял связь)
U2105-00 (ABS/TC/ESP) Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
Это, видимо, следствие:
P0170-11 Лямбда / смесь
На вот эти внимания не обращаю:
P0705-71 (IPC) Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик
B1016-00 (IPC) VIN не запрограммирован
B1055-04 Обрыв цепи заднего правого громкоговорителя C-007
Да, ДМРВ на нем нет, то что я отключил оказалось датчиком температуры всасываемого воздуха, что никак на скорость не повлияло (просто показания стало -40С). Где то еще есть и ДАД.
ДАД вижу: 40 кПа при ХХ, резкий газ: 98 кПА, и затем падение до 25-30 кПа
Теперь мне не нравится поведение дроссельной заслонки, по показаниям Оп-кома
Педаль газа вижу четко (1%-100%), равномерно меняются показания.
А вот заслонка. Throttle Position PWM Servo Signal
На ХХ — 90%, даешь газу резко сразу 10%
При педали газа 10% на заслонке может быть 90%, а может быть и 10 %. Когда машина дергается, как раз эти показания мечутся между 0-15 и 80-100.
При газе 20%, показания 10-15%
Причем диапазона 20-80% я вообще не видел. Цифры сильно пляшут, но такое ощущение что линейка: 80-90-100-0-10-20-.
Ездил в Мск, машина дергается, жрет бензин . Решил выключить кондиционер на трассе, вдруг хватит обдува, а бензин сэкономлю и . тут дерганья существенно уменьшились. Очень существенно. Далее был ряд экспериментов «включил/выключил», которые явно указали, что Кондиционер существенно ухудшает работу двигателя и может вызывать «фатал эррор» который глушит машину (при нейтрали и ХХ) и не дает ее потом завести (сброс ошибок помогает).
Так локализована одна часть проблем.
Но осталась другая.
По трассе машина идет хорошо, но через полчаса-час в пробке, начинает все хуже трогаться. «Ватная педаль газа», нет мощности.
Потом, после того как двигатель «продуется», машина опять едет нормально. Как будто воздуха свежего ей не хватает.
В особо запущенном случае (под капотом ад, машина была заглушена минут на 10-15) помимо тупости идут хлопки (смесь «стреляет» в коллекторе)
Отключение ДТВ (ДатчикаТемпературы Воздуха (на впуске)), приводит к улучшению приемистости в данной ситуации (смесь видимо бедная, а отключение ее или нормализует или обогащает существенно).
Итого, сейчас:
— Отключен датчик кондиционера.
— Отключен ДТВ.
Машина «летает» (5 км. пробега), приемистость гораздо лучше, на 25% газа разгон весьма бодрый, с уходом оборотов в 4-5 тыс.
Уважаемые форумчане! Требуется помощь. Ужасные провалы и очень тупит мотор.
Пациент: Astra H GTC 2008г,
Мотор:Z16XER,
КПП: Изитроник.
Пробег:83000
Проблема следующая:
При утреннем пуске ДВС, детонация 4-5 сек. При этом моментальный расход 2,6 литра, далее падает постепенно до 1,1л. Пока еще не прогрет мотор машина более менее едет, но этого хватает минут на 10 до прогрева. Потом начинается жесть:постоянно включается вентилятор t 108, начинается дергаться (к примеру еду на 2й 30кмч сбавляя скорость, либо медленно ускоряюсь т.к быстро не получается провалы и звонкий рев при наборе мощности именно звонкий а не глухой и моментальный расход сразу 40л),а уж если кондиционер включить то гудит как тролейбус и вообще еле едет. при включении спорт режима мотор никаких изменений не проявляет, как раньше. На прогретом холостом идет легкая детонация по кузову и отдает в руль, Стрелка тахо гуляет на ее толщину. Городской расход после 9ти литров вырос до 16ти. Снимал свечи они до того чистые даже слегка отражают 
Через свечной колодец углядел поршень 4го цилиндра он тоже цвета металла и на большое удивление без нагара. Такое ощущение, что очень бедная смесь, но никаких ошибок нет. При трогание на светофоре жму на газ а он, как ватный и мотор ревет, как танк на буксире тащу. Еще заметил странность: 1)стала тормозить очень плохо нужно сильнее жать на педаль, чтоб остановиться. 2) когда глушу мотор такой звук из под капот, как будто клаксанье, когда вода рывками через какой нибудь клапан откачивается. Масло не расходует. Ошибок вообще никаких нет. Сервисмены разводят руками и берут за это деньги.
Осталось проверить еще бензонасос, дад, дтв, дпрв. Уже незнаю куда еще лезть.
Перед этим за пол года проводил следующий ремонт:
Замена шестерней, роликов и ремня ГРМ (оригинал)
клапана фазорегуляторов (оригинал)
Клапанной крышки (оригинал)
Чистка дросселя с демонтажем и установкой новой прокладки
Замена всех 9ти оригинальных прокладок теплообменника и его полная промывка
Промывка всей системы охлаждения и сменой антифриза и расширительного бачка с датчиком уровня ОЖ тоже оригинал
Замена термостата и датчиков температуры (оригинал)
Замена 1й лямбды на катализаторе (оригинал)
Замена впускной трубы (оригинал)
Замена модуля зажигания (Делфи)
Замена свечей (Бош)
Промывка ДВС чистым GM маслом около 20 км. (масло меняю каждые 5т км, но оно все равно стало чернеть быстро)
замена масляного и воздушного фильтра
Промывка форсунок
Каждые 10т км делаю адаптацию робота.
Ребят помогите пожалуйста советом? А то эту машину стало содержать, как дамочку с рублевки. Столько денег уже вложил и никакого результата
Источник