Опель астра не включаются передачи с работающим двигателем

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Плохо включаются скорости на МКПП

МодераторCOLON Remont

Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Serega Korolev » Пт 21 янв, 2011 19:31

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Koppel » Пт 21 янв, 2011 20:08

Astra G (F48) Z18XE MT 2002. была

Всегда на форуме и всё вижу.

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Serega Korolev » Пт 21 янв, 2011 23:43

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Gelo219 » Сб 22 янв, 2011 13:10

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Gelo219 » Сб 22 янв, 2011 13:16

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Ворчун » Сб 22 янв, 2011 21:33

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение HEAVY METAL » Сб 22 янв, 2011 23:15

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Gelo219 » Вс 23 янв, 2011 10:16

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение Gelo219 » Вс 23 янв, 2011 10:22

Re: Плохо включаются скорости на МКПП

Сообщение almaz56 » Вс 23 янв, 2011 12:57

Источник

Тема: Кто и как вылечил жесткое(тяжелое) включение передач на МКПП F-17

ВОЛЧОК А у вас решилась проблема?
У меня сейчас похожая проблема, третий день сильный мороз в Москве и после долгой стоянки, не могу воткнуть первую передачу(((
До -15 вообще не было проблем, что это.

Машина 2008 года. пробег уже 115 тысяч.
У меня как раз на ходу проблем с переключением нет. Проблема при начале движения, при включении 1-ой пердачи, очень туго. и на вторую туговато. думаю выжимной подшибник умирает.
нужно сцепление менять!
есть еще варианты?
Просто не на заведенной всё четко переключаются и очень легко.

Тут отчасти люди добрые все написали. Если выжимной, то все бы плохо включались. На не заведенной машине шестерни в состоянии покоя, потому все четко включается. У вас пробег 115т, вот и начните с малого: проверка масла, кулисы, прокачка сцепления и так далее по нарастающей, и если не поможет дойдете до снятия коробки и до выжимного доберетесь.

А каков должен быть ход педали сцепления? Заметил у себя: ковролин(или что это за материал обивки) под педалью сцепления довольно-таки сильно вмят в пол. Возможно ли такое, что хода педали не хватает для нормально работы?
У меня проблема с включением первой-второй плавающая: то есть, то нет. Вторая, особенно на холодную, не то, что с усилием включается- тут всё нормально, а именно с чуть заметным хрустом, словно педаль не до конца нажал.

попробуй прокачать привод сцепления!

Может повторюсь. При плохом включении задней(хруст) подождать 2-3 сек(указано в мануале), если лень ждать — перед включением задней включить четвертую. Выполняю данное упражнение 3-й год, влетает задняя идеально. Автоматически делаю это и на других авто с ручкой, эффект аналогичный. При тугом включении 1-й на холодную включать сначала вторую, потом первую.

как вариант может помочь замена главного цилиндра сцепления, по крайней мере мой мастер мне так посоветовал, но 20т.км пробега пока катаюсь с этой траблой, уже приловчился (замена втулок и регулировка не помогла)

Я вот не успел по теплу на синтетику перейти, сегодня также. Зачем столько втыканий делать ручкой, попробуй 2 раза нажать сцепление-тот же эффект. А с повышенной на пониженную- нажать педаль включить нейтраль, отпустить( т.е сделать перегазовку)

Последний раз редактировалось stef44; 20.01.2014 в 13:21 .

Уже говорил, что у меня ковер под педалью сцепления однозначно мешает полному выжиму, приходится сдвигать вниз, т.к. нет фиксаторов..

Я прокачивал сцепление, смазывал ручку кпп. Осталось проверить масло в коробке, и потихоньку добраться до замены сцепления. Каждый раз по разному включается когда легко, когда туго.
При включении чувствуется, что-то мешает включаться передачи. Сначала нужно преодолеть эту силу, потом уже включается передача. Это при начале движения, самое интересное, что во время движения ничего не мешает) Пока на прицеле замена ремня ГРМ. Ближе в весне буду менять сцепление.
Алекс, под педалью сцепления есть ограничитель, я его видел когда ракушку смазывал.

dinatopik Втулки в крестовине менял?

Alex 312, а что за втулки?) Какая крестовина?)

И мне вышлите в личку, будьте любезны

По поводу втулок: у меня проблемы с переключением в новья, сейчас пробег чуть менее 7 000, а динамики ни отрицательной ни положительной с данной проблемой нет. Неужели изначально втулки имеют дефект? Визаульно никаких проблем с ними не вижу, как и диллер в КПП.
Ведь в любом случае, если проблема массовая, в чём я не сомневаюсь, то должно быть и официальное описание её причин, и решение от GM.
Z16XER.

Я так понял-как морозы приходят-так тема оживает и судя по просмотрам темы-это массовая фичка,я про машины с малым пробегом покрайне мере.
Я смирился

Я сделал так же. Просто переключаюсь не торопясь на холодную.

Ну пора бы уже всем повзрослеть, по поводу «хороших дядей», которые делают вещи (телефоны, машины, быт. технику, еду и т.д.) ВСЕ, Что продают за деньги имеет статус «для бизнеса», но не для Нас , Вас, не для потребителя. Все вещи и продукты (в рамках конкуренции и необходимых требований к ним) делаются для бизнеса и зависимости потребителя от этих вещей. Всякие отзывные компании это необходимые меры для производителя, но никак не для потребителя. От потребителя требуется приносить деньги каждый раз и чем чаще тем лучше.
Втулки можно выточить у знакомого токаря, купить от деу нексии (хуже чем выточенные). Поменять 15мин (летом).

А я про хороших дядей нигде и не писал. И никаких иллюзий по данному поводу не испытываю.
Если проблема есть, то документ-руководство для сервисных центров должен быть.

Ну Вы так и не поняли смысл выше сказанного. Все наши вопросы и проблемы никого кроме нас не волнуют. Вы все верите, что Вам кто-то должен «документ-руководство»?

Так в итоге, Супротек помагает или нет.

Сюда http://astraclub.ru/threads/85060-%D. 19#post6772519 , а то добрые дяди накажут однажды меня и выдадут веник.

Менял масло в коробке летом аж два раза! Начитавшись про вязкость масла залил себе 75в90 , когда сливал старое оно было грязно серого цвета. Коробка стала хуже включатся. Опять начитавшись залил 75в80, вроде получше стало ,но я понял что это был за цвет масла, я подумал что это присадка LM Антифрикционная в старом масле и залил в новое 75в80 еще и этой присадки! До этого был опыт эксплуатации этой присадки и только положительные эмоции! Так вот за лето поменял два раза масло, и могу сказать что в принцапе ей пофиг что там булькает! С каждым разом после замены чуть лучше(психика) на недельку, а потом еще хуже НО суть в том что на старом масле все было отлично,даже в прошлую зиму -30 было лучше чем сейчас! при том что оно было розовое(тобиш оригинал) только серого мутного цвета
Итог, меня посещают мысли что это был супротек! с каждой заменой масла я его смыл , или загадил, не знаю
Просьба прокомментировать людям заливавшие супротек. И что это могла быть за присадка!?
ПС брызгал силиконом, заменил шпильки, танцевал с бубном, все это ерунда.не успел только прокачать сцепу. Вот то что было залито, вот это разгадка и развеять миф

Источник