Концевик стоп сигнала опель астра h

Снятие и установка датчика-выключателя стоп-сигналов

1. Датчик-выключатель закреплен на кронштейне педали тормоза и при ее нажатии позволяет активировать стоп-сигналы. предупреждая других участников движения о начале торможения. Стоп-сигналы должны активироваться при ходе педали 15±5 мм Кроме того, датчик-выключатель выдает соответствующий сигнал на модуль управления ABS/EDS для активации процесса управления торможением. По этой причине точное функционирование и настройка датчика имеют чрезвычайно важное значение.

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батареи (см. Главу 5).

3. Сместите переднее сиденье назад до упора.

4. Для обеспечения доступа к педали тормоза снимите нижнюю декоративную крышку панели приборов и боковую декоративную крышку центральной консоли со стороны водительского ножного колодца, а также рукав подачи воздуха в водительский ножной колодец (см. Главу 11).

5. Попросите ассистента выжать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении — контактный шток датчика должен выдвинуться наружу. Оттяните стопорную втулку датчика до упора в указанном стрелкой направлении (см. сопр. иллюстрацию).

6. Отожмите фиксаторы (см. сопр. иллюстрацию) и извлеките датчик-выключатель из кронштейна педали. Рассоедините разъем электропроводки от датчика.

7. Установка выполняется в обратном порядке.

Источник

Opel Astra H manual

Выключатель стоп-сигнала установлен на кронштейне педали тормоза.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3….и отсоедините колодку от выключателя.

Примечание.
Дальнейшая работа для наглядности показана на снятой педали тормоза.

4. Отсоедините от педали отогнутый конец возвратной пружины…

5….и отведите педаль от выключателя.

6. Выдвиньте из выключателя до упора шток…

8….сожмите два фиксатора на корпусе выключателя…

9….и снимите выключатель с кронштейна педали.

10. Установите выключатель стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.

Источник

Замена выключателя стоп-сигнала

Выключатель стоп-сигнала Опеля Астры установлен на кронштейне педали тормоза.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. . и отсоедините колодку от выключателя.

Дальнейшая работа для наглядности показана на снятой педали тормоза.

4. Отсоедините от педали отогнутый конец возвратной пружины.

5. . и отведите педаль от выключателя.

6. Выдвиньте из выключателя до упора шток.

8. . сожмите два фиксатора на корпусе выключателя.

9. . и снимите выключатель с кронштейна педали.

10. Установите выключатель стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.

Источник

Тема: Постоянно горят стоп-сигналы (все 3). Прошу помощи!

Постоянно горят стоп-сигналы (все 3). Прошу помощи!

Уважаемые астраводы, прошу помощи вот в какой ситуации.
В декабре на БК загорелась надпись BRAKELIGTH SWITCH CHEK и стали постоянно гореть все три стоп-сигнала. Заменил датчик выключение (над педалью) и стало все ок на 2 месяца. А вот неделю назад все по новой. Ну я по старой схеме (думаю датчик был брак) купил новый, вставил а вот фига с два, все так же горит и иногда мерцает. Плюс к тому же я прозвонил тот датчик который снял, прерывание идет, должно быть все ок.
Моих мозгов в данной ситуации уже нехватает.
Прошу помощи, у кого было или знает что такое, подскажите, не киньте в беде.
Буду так же признателен если сообщите адрес толкового электрика по этой теме.
Заранее огромное спасибо!

скорее всего глюк в чёрном ящику, сними клемму на 5мин

Черный ящик — это я так понимаю ЭБУ? Или я не прав? Подскажите.

это блок реле и предохранителей под капотом и в багажнике за обивкой слева

Все предохранители проверил, реле проверять какое я не в курсе. Если знаете ответственное за стопы реле подскажите — буду проверять, потом отпишусь.

Спасибо за помощь, но тот предохранитель целый. Я предохранители все проверил, а ответственный за стопы вдобавок еще и заменил на новый. Решение проблемы не тут, к сожалению.

У меня такая ерунда была правда на Корсе жены. Ситуация один в один. Лопнул шланг омывателя заднего стекла и вода попадала на датчик. Заменили датчик. Опять такая ерунда. Пока понял в чем дело чуть не купил ещё один. Так что как варииант посмотри у себя, может откуда вода попадает и замыкает.

Блин . вот прям мои мысли по поводу КЗ. Так как верхний начинал первым гореть, а нижние к ниму присоеденились.
Спасибо дружище — я проверю потом отпишусь, оно или нет.
Если не трудно кинь ссылкой как верхний стопарь снимать, у меня в книге нет такого.
Заранее спасибо!

Я бы снял подкапотный блок и проверил состояние контактов как на самом блоке, так и на 3х разъемах, а так же состояние разъемом на плотность вхождения в подкапотный. Приезжал как то дядечка с такой проблемой .

вышла из строя «ЛЯГУШКА» датчик включения педали тормоза. У тебя на дисплея коммпа должна быть надпись соответсвующая

Прошу прощения, но в начале поста я уже все описал, и про датчик «лягушка» и про надпись БК «БК загорелась надпись BRAKELIGTH SWITCH CHEK»
Просто внимательнее прочти.

Я бы начал с проверки предохранителя №32 в подкапотном блоке, поскольку он отвечает в том числе и за проверку выключателя стопов. Если с ним все в порядке, то проверил бы на разъеме Х1 ( разъем тут )контакты 23 (красно-синий 0.5) и 21 (черно-коричневый 0.5) при не нажатой педали на обоих должно быть 12В, при нажатой только на 23. Если нет 12В на 23 при исправном предохранителе №32, то надо как писали выше смотреть разъемы на подкапотном блоке предохранителей. Если на 23 есть 12В, но при не нажатой педали на 21 нет, то надо проверять эти провода (21 и 23) идущие к выключателю. Ну и если на Х1 все в порядке, то опять же надо смотреть разъем на подкапотном блоке предохранителей (значит с 21 не доходит).

Ну и еще как вариант (наиболее вероятный) — неправильное положение выключателя — постоянно чуть нажат или наоборот (регулировка на выключателе имеется, нарушается если например потянуть педаль вверх), в этом случае тоже работать не будет, т.к. в нем 2 линии: одна постоянно замкнута (контроль), вторая постоянно разомкнутая (контроль) (на выключателе провода того же цвета, что и на 21 и 23 контактах Х1). Вот где-то, как-то так

Последний раз редактировалось Dimmi; 04.03.2013 в 00:13 .

Прошу еще раз консультацию!
На датчик выключения стоп-сигналов приходит разъем, там 4 контакта. На самом датчике контакты 1 и 2 замкнуты при положении педаль нажата (т.е. стопы должны гореть), 3 и 4 контакты разомкнуты. При отжатии педали (то есть стопы не горят) 3 и 4 замкнуты, а 1 и 2 нет. На обоих парах контактов при проверке напряжение 3 В. То есть я так понимаю они переключают какое то реле для подачи на стоп сигналы 12В. Подскажите какое реле за это ответственно, потому что при анализе неисправности вспоминаю что до постоянного горения стоп сигналов они попрой помаргивали или мерцали, как будто то есть там напряжение то нет.

Уважаемый Dimmi подскажите каким образом можно снять порог и блок предохранителей для проверки, потому что предохранитель №32 исправен.
Так же исправен сам датчик и его положение в гнезде, то есть убираем возможность «недожатия». Проверял путем замыкания самого контакта в разъеме.
Заранее огромное спасибо!

Последний раз редактировалось recon80; 07.03.2013 в 18:29 .

Как самый простой вариант — подтянуть верхний (на фото) болт
Далее остальные варианты:
Либо неисправен тестер, либо проблема с проводами/разъемами. На обоих проводах подходящих к выключателю должно быть 12В. Реле нету, идет от предохранителей подкапотного блока, через разъем Х1 к выключателю. На самом деле очень странно, что на обоих входящих проводах 3В, т.к. питаются они от разных цепочек. 1 через предохранитель 16, вторая — через 32. Изначально я бы померил напряжение на самих предохранителях, если на них 12В, то проблема либо в разъеме Х1 либо ХЕ2 (на блоке). На разъеме ХЕ2: Контакт 60 — контроль выключателя (23 и 21), 35 или 36 (в зависимости от наличия REC (модуль в багажнике)) включение стоп сигналов.

Накладка порога на защелках просто надо аккуратно тянуть, у меня за 2 снятия ничего не сломалось. Для снятия блока предохранителей надо снять клемму аккумулятора, открутить 3 винта и 1 гайку (в кружках), гайки клемм вверху можно не откручивать, надо отщелкнуть весь этот доп.блок. Далее нажать на зеленые стопоры (возле винтов) до упора и вытащить блок вверх.

Схема выключателя (за контроль отвечает левая ветка 23 и 21, специально выделил на ветке включения стопов «Battery Positive Voltage» — плюс от аккумулятора) и фото блока:

Последний раз редактировалось Dimmi; 07.03.2013 в 21:19 .

Источник

Замена концевика тормоза опель астра h

Снятие и установка датчика-выключателя стоп-сигналов

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батареи (см. Главу 5).

3. Сместите переднее сиденье назад до упора.

7. Установка выполняется в обратном порядке.

Opel Astra H manual

3….и отсоедините колодку от выключателя.

Примечание.
Дальнейшая работа для наглядности показана на снятой педали тормоза.

4. Отсоедините от педали отогнутый конец возвратной пружины…

5….и отведите педаль от выключателя.

6. Выдвиньте из выключателя до упора шток…

8….сожмите два фиксатора на корпусе выключателя…

9….и снимите выключатель с кронштейна педали.

10. Установите выключатель стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.

Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза

Выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза установлен на кронштейне рычага привода стояночного тормоза под облицовкой тоннеля пола.
Вам потребуются: ключ «на 8» и отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отожмите отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза…

4….и отсоедините колодку от выключателя.

5. Выверните болт крепления…

6….и снимите выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

дергание ТС при смене передач;
колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Источник