Неисправности коммутатора — симптомы и признаки
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.
К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.
Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?
Как проверить коммутатор, своими силами
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.
Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;
Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Источник
Восстанавливаем 4-х ногий коммутатор и датчик Холла от C14nz
#1 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
Тема про Дохнущий коммутатор цветет и пахнет на форуме уже давно. Но вот «что делать» удалось ответить похоже впервые.
Для начала, считаю своим долгом, принести извинения фирме GM за неоднократные необоснованые «наезды» на якобы ухудшение качества более новых коммутаторов Astra F сравнительно со старыми Kadett. По выяснении причин отказов стало очевидно, что природа отказов чисто «усталостная» и никак не связана с изменением применяемых материалов ни в лучшую ни в худшую сторону. Теоретически GM конечно могла бы сделать модернизацию «слабого» места. Но примерно 10 летний срок коммутаторы выхажвают и в рамках существующей конструкции, а больший ресурс ныне закладывать инженеры могут лишь в рамках «полного служебного несоответствия с последующим автоматическим увольнением и занесением во все черные списки. макетологов»
В общем, резюме — коммутаторы C14NZ как Астр, так и Кадетов дохнут совершенно одинаково и неизбежно как мировая революция! Конструкция такой!
Итак! В наличии два коммутатора. Старый Астровский, дохлый совсем. И «новый» от кондОвого Кадета, лет на 5..10 старше «старого», полудохлый (иногда работает.)
Ну, фотки их исходного виде есть по первой ссылке, перевыкладывать не буду (разрешение там ахфигенное, за которое сейчас положено банить. но тогда модеры были добрые белые и пушистые)
Что делать? Надо как-то расковырять заливку компаундом чтоб долезть до схемы. Вариантов два.
1. Нагреть в духовке строительным феном.
2. Попытаться профрезеровать бормашинкой или чем-то подобным.
Я начал с фена, благо «кроликов» было два. Ну да, понятно, что с «самого дохлого». Фен на половинной мощности «дует» 350°C потому неплохо соорудить некий направляющий воздуховод, чтоб не поплавить область разъема. Умну было уже вот такое «нечто». Нагрев вести до начала разложения компаунда, лишь тогда он несколько мягчеет и охрупчивается. его можно «резать» слоями зубоврачебной лопаточкой (на фотке) — она не острая. Ланцетом и ножами можно «пропороть» проводнички.
[attachmentid=128191]
Ободрав заливку, сразу видим причину отказа. Места пайки ножек разъема к проводничкам платы растресканы и кое где перегревались и потемнели.
[attachmentid=128192] Ножка контакта 1 (справа) самая «потерпевшая». Это самый нагруженый вывод — на ВВ катушку.
Более того. Что то перегревалось так, что даже чутка обуглило плату между ножками 1 и 2
Коммутатор после «шокового» прогрева будет не в лучшей форме. Заливка стала хрупкой и неплотной, что в условиях работы в авто быстро «выйдет боком». Но! Причину мы нашли. И главное — локализовали место!
Задействуем п.2 — фрезерование. Оно сохранит герметизирующий компаунд. Нужный инструмент тут:
[attachmentid=128193]
Сперва широкой «гномовской» фрезой делаем овальную ямку глубиной 3.5мм до появления медных выводов разъема (желтые точки меди среди копаунда). Потом шаровидным зубоврачебным бором обфрезеровываем выводы в глубину, но стараемся не дойти до проводников платы. А теперь, лучше «ковырялкой» поддевать копаунд вокруг выводов, он довольно хорошо и аккуратно отслаивается. Видим картинку разрушеных паек, подобную предыдущей. Но теперь самый пострадавший вывод — 2 (корпус/минус), он теперь слева, (картинка перевернулас)ь.
[attachmentid=128194]
Тщательно залуживаем и запаиваем антиГринписецовым настоящим советским свинцовым припоем ПОС60 (из дедушкиных запасов), который не растрескивается сам по себе от времени — поуглите «оловяная чума». т.е. как ведет себя «экологическое» чистое олово).
Можно залить дыру эпоксидом. Но! как говАривал поручик Ржевский — «случаи, они всякие бывают», потому лучше залить чем-то полегче удаляемым. Вдруг повторится! Аквариумный силикон подойдет. Но! если он воняет уксусом, лучше подстраховаться. Уксус, как всякая кислота, любит металлы разъедать. Потому сперва я нанес слой цапонлака (может и обычный лак будет достаточен, ему лишь продержаться пока силикон не избавится от уксусного ангидрида).
Ну всё. «Правильный» коммутатор сажается на родную люминевую подошву и идет в работу.
На «пережареный» сажается радиатор на транзистор, и он идет в резерв. Его можно быстро подцепить просто подвесив на разъем. Доехать до дому позволит. есличо.
[attachmentid=128195]
Да! Почему же это происходит!? Ответ простой — горизонтальное размещение довольно тяжелого разъема и кабеля, в условиях вертикальных вибраций, постоянно гнет ножки разъема коммутатора и разбивает места паек, даже несмотря на заливку. Лечится только специальной конструцией разъема, где выводы к пайке должны быть длиней и иметь участок идущий «волной» который заберет на себя колебания внешней части и не передаст его на места пайки.
Оно им надо!?
Прикрепленные изображения
#2 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
Как долезть до ДХ пришлось разводить импровизацию, ибо ГуглоЯндексы, а равно и профильные форумы (включая Кадиков) молчали как партизан на допросе.
1. Выходим на исходную позицию — усратого до невозможности трамблера (неплохо бы сперва помыть — я помыл. потом). Кстати, стягивая бегунок, старайтесь не упираться в чашку-шторку, она гнется и может сбивать момент да и цеплять за ДХ. Хотя как еще стянуть прикипевший бегунок, я так и не придумал.
[attachmentid=128352]
Царапкой помечаем положение трамблера относительно ГБЦ!
Откручиваем снизу гайку на 13 крепящую прижимную вилку трамблера, после чего он падает в руки.
Теперь подбираемся к нему » с другой стороны»
[attachmentid=128353]
Штырем диаметром 4мм выбиваем штифт. Снимаем бобышку (можно пометить позицию на верхней чашке-шторке, но не принципиально, она симметрична) и выдвигаем вал.
ДХ как на ладони — снимаем. Стягиваем внешний кожух.
ДХ голышом. Верх:
[attachmentid=128354]
Но нас интересует низ:
[attachmentid=128355]
Снизу на компаунде замечаем подозрительную точку
[attachmentid=128356]
Сразу оговорюсь. Ток через сам ДХ всего 10мА. Еще 5мА идут из ЭБУ (выход ДХ с открытым коллектором, нагрузка в ЭБУ 1.8 кОм к +12V). При самом идеально-худшем раскладе разогрев в точке плохого контакта не может быть выше 0.15W. Тем не менее этого хватило, чтоб копаунд подгорел и газы пробили выход наружу. Точка напротив явно плюса питания. Очевидно, от плохого контакта ток через ДХ уменьшался, но сам ДХ продолжал работать и выдавать импульсы. Но вот нормально открыть выходной транзистор тока не хватало и он открывался слабо, повышая нижний уровень импульса до 1.5V, при входном пороге ЭБУ около 1V. В итоге даже осциллографом импульсы были внешне почти нормальные, но ни шиша не работало.
«Кролика» для опытов у нас нет. потому пытаемся фрезеровать зубоврачебным конусным бором в районе предполагаемых выводов, на уровне «точки» кипения. Заканчивается тем, что благополучно отламываем весь низ корпуса к чертям собачьим:
[attachmentid=128357]
Ножка питания еще во время фрезеровки отошла и задралась, что подтверждает разрушение там пайки. Остальные две были, на удивление, в неплохом состоянии. Пропаиваем так же тщательно как ноги коммутатора. Более того. Тут можно перестраховаться с «ефрейторским зазором» — прокладываем дублирующие проводники проводом МГТФ прямо к внешним выводам. Напаиваем его сверху внутрених ножек (а штатная пайка там снизу), получаем некий бутерброд. Тут я несколько ошибся. Тефлоновую изоляцию в середине МГТФ надо было сохранить ( но изранеными пальцами зачистить не получалось, а заранее не подготовил концы). Тогда после заливки компаундом дублирующая проводка останется внутри гибкой и устойчивой к вибрациям. А так компаунд зальет ее жестко, что в данном случае не есть гут.
[attachmentid=128358]
Заливаем компаундом (я даже внешний кожух залил. так получилось). Собираем. Заводим. Едем. пить. кофе.
ПыСы: Совсем забыл. Заранее запастись маслостойким колечком диаметром 70мм и 3..3.5 мм толщиной. Это уплотнительное кольцо к моменту снятия превращается в некий жесткий и ломкий «пластмасс», а из под трамблера сопливит масло. Умну 70мм колечко было, но толщина 4мм. Пришлось долго обтачивать напильником и шкуркой, натянув его на небольшой точильный круг и заправив так в точильный станок.
Ну и «до кучи» — из «наших» для автозажигания делалась только микросхема К1116КП3 — при острой нужде впихнуть реально выфрезеровав штатную. (остальные из 1116-й серии использовать «напрямую» не получится, хотя «танцы с бубном никто не отменял, но температура до +125 обязательное условие, у той же КП4 лишь +70).
Источник
Пропала искра
#41 lavista
- Город: Киев
- Автомобиль: astra F 1.4 NZ caravan 95
- @Упоминание
Который у меня заменили вместе с катушкой на вазовский и который не дохнет который год
см тему ..блок зажигания от таза .. Но это при красной крышке (бош) трамблера .
Если крышка черная и стоит индуктивная катушка и комутатор( шеколадка ) в крышке трамблера , то могу сказать шо у меня в бывшем кадете этот комутатор таки сдох , но сразу . Просто поменял .
Кста . индуктивная катушка тоже барахлила — заливал боксидкой , все равно через пару месяцев пришлось ставить новую.
Вобще все что касается зажигания и подачи топлива лутше менять не жалея , а то где нить в чистом поле как .
Правда за шо спасибо кадету и астре — ни разу на шнурке домой не приезжал . Машин благородно доползал под дом , после выключения зажигания ломался , все . ппц. Но под домом ! Мож мне везло .
Сообщение отредактировал lavista: 23 Декабрь 2010 — 02:59
КАЖДЫЙ МОЖЕТ МНОГОЕ , НО НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ ЧТО ОН МОЖЕТ !
(к-ф .. Бриллиантовая рука ..)
#42 ivan_kom
- Город: г. Болхов (Орел недалеко)
- Автомобиль: Astra F hatch 1992 c16nz MT sold out. Opel Astra H GTC 2007 z16xer MT
- @Упоминание
#43 vasi74
- Город: Tbilisi
- Автомобиль: Opel Astra 1992 1,4
- @Упоминание
Сообщение отредактировал vasi74: 23 Декабрь 2010 — 11:32
#44 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
Возможно замененый коммутатор тоже «не гут». Оне бывает под настроение работают. Я сейчас на кадетовском, вообще проблем не знаю, хоть он старше машины.
#45 termit_ard
- Город: Воронеж
- Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
- @Упоминание
Сообщение отредактировал termit_ard: 25 Декабрь 2010 — 22:34
#46 Крашер
- Город: Москва ВАО
- Интересы: СТЕКОЛЬЩИК и плотник-бетонщик.
В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
Сваркой вот увлёкся.
А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично. - Автомобиль: Пока только рено. НЕНАВИЖУ.
- @Упоминание
Перебрать движок самому. — не просто, но реально.
#47 termit_ard
- Город: Воронеж
- Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
- @Упоминание
Сообщение отредактировал termit_ard: 26 Декабрь 2010 — 20:14
#48 cedric443
- Автомобиль: Opel astra 1.4
- @Упоминание
#49 Viccasp
- Автомобиль: Astra F X16SZR
- @Упоминание
#50 cedric443
- Автомобиль: Opel astra 1.4
- @Упоминание
#51 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
Модель двигателя внесите в профиль. 1.6 прорва видов, зажиание (и проблемы) у них разные.
Если трамблер, то видимо C16NZ. Но трамблер с черной или красной крышкой (важно). Если вариант пробитого коммутатора, то ключ зажигания «рвет» цепь вместо него и искра появляется в момент выключения зажигания. Если с электрикой в дружбе, тестером можно коммутатор прозвонить Схемы тут
http://opel-astra1.5. u/html/14_0.htm
#52 godzilla293
- Город: Казахстан, Усть-Каменогорск
- Автомобиль: Opel Astra F 93г.в., c14nz, седан
- @Упоминание
#53 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
Двигатель в профиль (завтра никто не будет помнить о каком двигателе идет речь).
Почитайте тут, 3-я фотка в самом низу, катушка такая?
http://forum.opel-cl. opic=18243&st=0
На ее разъеме 2 провода. Один зеленый, на нем импульсы по 200. 300 вольт, второй не видно, там +12V, их надо проверить. Контролькой коммутатор толком не проверить, если выходной транзистор подох не полностью, ламмпочку он может и зажжет, а искру не даст. Так его угробить можно снимая ВВ провод на работающем двигателе и оставляя в воздухе. Только на подключеной заранее снаружи свече проверять есть ли искра, (это не ТАЗ, чтоб выдерживать такие издевательства).
Ищите другой коммутатор на проверку. Если будете в Тбилиси, у меня есть запасной (к слову, откуда Вы в профиле прописать тоже полезно)
#54 godzilla293
- Город: Казахстан, Усть-Каменогорск
- Автомобиль: Opel Astra F 93г.в., c14nz, седан
- @Упоминание
Двигатель в профиль (завтра никто не будет помнить о каком двигателе идет речь).
Почитайте тут, 3-я фотка в самом низу, катушка такая?
http://forum.opel-cl. opic=18243&st=0
На ее разъеме 2 провода. Один зеленый, на нем импульсы по 200. 300 вольт, второй не видно, там +12V, их надо проверить. Контролькой коммутатор толком не проверить, если выходной транзистор подох не полностью, ламмпочку он может и зажжет, а искру не даст. Так его угробить можно снимая ВВ провод на работающем двигателе и оставляя в воздухе. Только на подключеной заранее снаружи свече проверять есть ли искра, (это не ТАЗ, чтоб выдерживать такие издевательства).
Ищите другой коммутатор на проверку. Если будете в Тбилиси, у меня есть запасной (к слову, откуда Вы в профиле прописать тоже полезно)
Да катушка, коммутатор с 4 выводами точно такие же. Проблема в том что в моем городе найти такой же коммутатор проблема, только на заказ за баснословные деньги
Сообщение отредактировал godzilla293: 30 Ноябрь 2012 — 11:23
#55 Крашер
- Город: Москва ВАО
- Интересы: СТЕКОЛЬЩИК и плотник-бетонщик.
В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
Сваркой вот увлёкся.
А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично. - Автомобиль: Пока только рено. НЕНАВИЖУ.
- @Упоминание
Перебрать движок самому. — не просто, но реально.
#56 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
#57 godzilla293
- Город: Казахстан, Усть-Каменогорск
- Автомобиль: Opel Astra F 93г.в., c14nz, седан
- @Упоминание
Я тоже где то слышал о таком и даже потратился на приобритение датчика холла и коммутатора от ваз 2108-09. Когда пробовал чисто ДХ от ваза установить в свой трамблер немного неподходили крепления пришлось немного подгонять, а когда собрал все на место стал заводить то двиг более мнее как то схватывать начал на не заводился. Вопрос в том что если ставить вазовсоке зажигание, то оно не связано с ЭБУ (по схеме c14nz 3 провода с ДХ идут на ЭБУ, а с ЭБУ 1 провод идет на коммутатор. в вазовской схеме с ДХ 3 провода идут на коммутатор сразу) и будет ли работать так?
коммутаторов с 4 выходами хоть от кадета хоть от вектры хоть от другого опеля нет вообще, есть только 7ми контактные которые ставятся внутрь трамблера. по дэу магазинов вообще не видел в своем городе, если есть аналоги скажем от VW Passat, Golf то можно купить на опять же там у них идут 6-7 контактные будут ли работать они я незнаю смысл деньги выкидывать?
#58 alextiger
- Автомобиль: ASCONA C , E16NZ 1988, F13.5 W4.18 *** ASCONA C , E18NV 1988, F16.5 3.46
- @Упоминание
наши коммутаторы в трамблере выполняют две функции возбуждают слабый сигнал от дх или инд катушки в зависимости от версии трамблера и мотора. , отправляют его в эбу или блок электронного зажигания как на sv, затем обработанный сигнал поступает на оконечный каскад для усиления сигнала на катушку.
подробно в ссылке. а поставить можно и от ваза. не трогая свой в трамблере , и лишь приходящий сигнал с эбу например подать на вход вазовского модуля и все работает.
вот ставили 7ми лапый вместо 6ти лапого. http://forum.opel-cl. o. 2135&st=520
с одругими в принципе то же самое. там ведь у 4х лапых вакуум опережения стоит. так? тогда в оконцовку любой модуль выносной.
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Ноябрь 2012 — 19:31
#59 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
У Астры не так. У нас же MAP сенсор этим занят.
Вообще была у нас тема, где подробно схема приводилась, как ТАЗ-овое зажигание нам колхозили, но искать даже не знаю как.
Но неужели нет никого в этом городе с астрой F и двигателем C14NZ. С кадетом наконец (двигатель увы не знаю) где стоял бы 4-х контактный модуль. Проверить Ваш godzilla293 модуль на его машине. Ведь не факт, что виноват он.
А куда у Вас разбитые машины деваются. Разборки какие-то должны быть.
Ну, в Москву никто не ездит? Магазины там явно богаче. В Алма-ату хоть (в Астане наверняка мало шансов).
#60 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
- @Упоминание
Источник