Из за чего может троить машина опель

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Источник

Опель Астра J троит и дергается на холостых оборотах

Некоторые владельцы сталкиваются с нестабильной работой двигателя на холостых оборотах. Можно выделить несколько причин того, что плавают обороты на холостому ходу Опель Астра J.

Что делать если плавают обороты на холостому ходу Опель Астра J? Ответ на этот вопрос зависит от причины нестабильности, которую необходимо выявить. Однако, сделать это самостоятельно будет трудно, поэтому придется ехать в специализированный сервисный центр либо к официальному дилеру. Там к автомобилю подключат диагностическое устройство-сканер, посредством которого будет проводиться компьютерная проверка, а опытные мастера смогут определить неисправность по ряду признаков.

Самые распространенные причины того, почему Опель Астра дергается на холостых оборотах, могут быть следующими:

Отказал датчик положения дроссельной заслонки.
Подсос воздуха из вне через слабые крепления шлангов, которые подсоединены ко впускной трубе (также относится к дроссельному узлу и этого тоже плавают обороты на холостом ходу Опель Астра J).
Неисправность электромагнитного клапана (система впрыска).
Неполадки, связанные с электронным блоком управления двигателем.

Из всего этого легко решается лишь проблема подсоса воздуха. Достаточно лишь потуже затянуть хомуты шлангов. Если же и после этого Опель Астра не держит обороты холостого хода, то нужно искать причину во остальных перечисленных.

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик представляет собой клапан, который пропускает воздух для последующего его смешивания с топливом в определенных пропорциях. Является важнейшим элементом дроссельного узла и установлен в его крышке. В закрытом положении клапана давление снижается до вакуума, тогда как открытое положение уравнивает давление в системе впуска до атмосферного.

Обязательно посмотрите:

Плавают обороты на холостом ходу Опель Астра J.
На панели приборов загорается индикатор «Check Engine».
Двигатель троит и останавливается при переключении на нейтральную передачу.
Ухудшается разгон.
Появляются рывки.

Неисправность чаще всего бывает в виде загрязнения клапана. На цилиндрических стенках появляются отложения и нагар, что и служит причиной неполадок и поэтому Опель Астра дергается на холостых оборотах. Чистка выполняется при помощи специального чистящего аэрозоля. После этого мотор Opel Astra J должен стабильней работать на холостых.

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан входит в состав форсунки наряду с сопло и иглой. Форсунка, в свою очередь, подает топливу путем распыления в камеру сгорания. ЭБУ Opel Astra J в определенный момент обеспечивает подачу напряжения обмотку клапана. Образуется электромагнитное поле, которое затягивает иглу и высвобождает сопло, при этом преодолевается усилие пружины. Когда напряжение исчезает, игла возвращается пружиной в седло.

Поэтому, если Опель Астра дергается на холостых оборотах и имеется вибрация, то проблема решается заменой клапана и чисткой форсунок. Для недопущения повторного отказа клапана необходимо заправляться только качественным топливом. Плохой бензин вычисляется просто: вибрация при работе мотора, металлический звон при разгоне. Хуже всего − когда проявляется детонация. Тогда силовой агрегат троит, теряет тягу и Опель Астра не держит обороты холостого хода.

Блок управления двигателем

Данный узел является мозговым центром в Opel Astra J. Именно он отвечает за важнейшие операции и процессы, которые происходят в автомобиле. ЭБУ каждую долю секунды занимается мониторингом десятка параметров при помощи различных датчиков, определяет нужное соотношение топливно-воздушной смеси и руководит открытием-закрытием форсунок (система впрыска).

Причиной того, что Опель Астра дергается на холостых оборотах, могут быть неверные команды блока, подаваемые в систему впрыска. В таком случае необходима компьютерная диагностика, по результатам которой и будет выстраиваться дальнейшая цепочка действий − перепрограммирование узла либо его полная замена.

Причины, по которым Опель Астра не держит обороты холостого хода и работает на них нестабильно в большинстве случае можно выявить лишь при помощи компьютерной диагностики. Поэтому визит в сервис неизбежен.

Подборка видео по теме

Здравствуйте! У моей девушки опель астра опс 14года,вчера вечером с работы ехала и как обычно заправляет 95,машина вначале поехала а потом в дороге начала двигаться и терять обороты и еле еле стала ехать с постоянными рывками, что это может быть и как устранить?

Вне зависимости от модели автомобиля, если после посещения заправки бензиновый двигатель начал работать с перебоями или вовсе заглох, причина кроется в качестве топлива. И начинать нужно с удаления этого топлива из бака. Поскольку через заливную горловину сделать это невозможно, придётся снимать топливный насос. Доступ к нему получите, сняв подушку заднего сидения. Заодно удостоверитесь, что при заправке в бак не попали обрывки полиэтилена и другие посторонние предметы (бывает и такое).

Только после замены имеет смысл приступать к диагностике и ликвидации последствий, которые могут быть самыми разнообразными. Среди наиболее вероятных:

* Выход из строя свечей зажигания. Если на них образовался нагар, можно попробовать удалить его, прожигая контакты на пламени газовой горелки. Если не помогает, свечи придётся менять.

* Отказ датчика кислорода (лямбда-зонда). Совсем необязательно, что вам об этом сообщит мигание лампы «Check Engine». А вот компьютерная диагностика, скорее всего, покажет неисправность. На Opel Astra J два лямбда-зонда – перед катализатором и после него. Промывать датчики нельзя! Можно попробовать удалить нагар с помощью медной щётки. При отсутствии результата – замена.

* Выход из строя каталитического нейтрализатора. Самый сложный и дорогостоящий вид ремонта. Катализатор следует демонтировать и, глядя на просвет, убедиться в нормальной пропускной способности его ячеек. Если ячейки просто забиты нагаром, может помочь промывка керосином. В остальных случаях придётся приобретать новую дорогостоящую деталь.

Разумеется, это не весь спектр возможных поломок. Для точного выявления неисправности придётся посетить сервисный центр и провести тщательную диагностику.

Здраствуйте у именя астра ж 1.6 99года .так вот у тром особенно зимой когда завожу плавают обороты и глохнет. И так 5-6 раз. Обороты 2000-400 и тд.и когда после 5раза все норм. При езде никаких симптомов не наблюдается . От чего это может быть ? Спасибо

Здравствуйте, Эльдар. Ответ нашего эксперта на Ваш вопрос Вы можете прочитать здесь — http://opelpro.ru/pochemu-opel-astra-g-s-dvigatelem-1-6-litra-ne-derzhit-oboroty-holostogo-hoda.html (Почему Opel Astra G с двигателем 1,6 литра не держит обороты холостого хода)

Добрый вечер.Подскажите,у меня опель астра j 1.6турбо,загорелся значок пьяной машины,машинка начала работать рывками, поехал до диагноста, сказал это катушка,поставил новую катушку,ничего не изменилось. Что делать?спасибо.

В случае с неисправностью катушки зажигания и её замены на новую деталь возможны варианты. Разумеется, «дистанционная диагностика» – вещь неблагодарная, но несколько советов дать можно:
* Если после проведения компьютерной диагностики на Opel Astra J 1.6 Turbo неисправный компонент был заменён, а коды неисправностей остались в памяти компьютера, электронный блок управления по-прежнему может считать, что деталь неисправна. Мало заменить, как было сделано в вашем случае, катушку зажигания. Необходимо обнулить память ЭБУ.
* Далеко не факт, что новая, только что приобретённая в магазине деталь, исправна. Это касается как оригинальных запчастей, так и продукции сторонних производителей. Перед установкой следует проверять на катушке зажигания сопротивление первичной и вторичной обмотки. Но даже если обнаружится неисправность, то вернуть или обменять деталь, не имея на руках заключения лицензированного сервиса, не получится.
* Есть вероятность, что дело не в самой катушке, а в подключаемом к ней электрическом разъёме. Повреждённые или окислившиеся контакты нередко становятся причиной того, что ЭБУ считает компонент повреждённым. Очистив и восстановив контакты, вы устраните проблему.

А вообще, хороший диагност в наше время – редкость. Мало располагать необходимым оборудованием, позволяющим получить доступ к кодам неисправностей. Нужно ещё уметь правильно интерпретировать полученную информацию. Чтобы полнее ответить на вопрос, необходимо знать, какие конкретно коды высвечиваются при диагностике. Это даст возможность сделать более обоснованные выводы.

Машина дергается на холостых, когда останавливаюсь на светофоре. В чем может быть причина? Недавно поменяла прокладку клапана, термостат и помпу. Опель астра 1.4 турбо.

Здравствуйте, Ирина.
Извините, затерялся Ваш вопрос.
Вот ответ нашего эксперта:
Не совсем понятно, о каком двигателе идёт речь. На Opel Astra встречаются несколько вариантов моторов с рабочим объёмом 1,4 литра и турбонаддувом. Для развёрнутого ответа нужно точно знать модификацию силового агрегата. Тем не менее, можно предположить несколько причин, из-за которых ДВС дёргается на холостых оборотах. Среди наиболее вероятных:

Отсутствие сигнала с датчика положения коленчатого вала или одного из датчиков положения распределительных валов. В этом случае ЭБУ переходит на резервный и не всегда стабильный режим работы, так и не послав сигнал на лампу CHECK ENGINE. Обнаружить подобную неисправность удастся, проведя компьютерную диагностику.
Подсос воздуха во впускной коллектор или вакуумную систему турбонагнетателя. Поскольку на автомобиле проводились ремонтные работы, это может быть связано с разгерметизацией патрубков. Как вариант – неправильно подключены вакуумные трубки, плохо затянуты хомуты. Не исключены проблемы с клапаном вакуумметрического давления.
Подсос воздуха через прокладку клапанной крышки. В результате неправильно функционирует система вентиляции картера.
Засорение или прогорание каталитического нейтрализатора. Низкое качество топлива – бич современных моторов. С большой долей вероятности подобную неисправность удастся выявить, только поведя визуальный осмотр катализатора.

Вот один в один проблема.
Куча сервисов, мастеров, а помог друг у которого была схожа проблема.
А проблема в генераторе. На холостом ходу попробуйте дать нагрузку (включить весь свет и музыку погромче) сразу появиться вибрация.
И да, не электронная диагностика, ни визуальный осмотр не дали никаких результатов. Только простая случайность.

Добрый день! Опель Астра J 2013, автомат, газ-бензин. При остановке на тормозе, либо на нейтралке, на холостых при прогретой машине, двигатель начинает поддергиваться. на холодную такой проблемы нет.

К сожалению, большинство автовладельцев не осознаёт, какие проблемы возникают при установке на автомобиль газобаллонного оборудования. Современные ДВС плохо приспособлены к использованию в качестве топлива природного газа. В первую очередь страдают ГБЦ: прогорают сёдла клапанов, вокруг каналов свечей зажигания появляются трещины. Нередко это случается уже при прохождении 100 – 120 тыс. км. Стоит попытаться замерить компрессию на горячем и холодном моторе. Если показания ниже нормы или разняться, по цилиндрам, более чем на 10%, силовой агрегат придётся вскрывать. Будьте готовы к тому, что стоимость ремонта превысит экономию, полученную от использования в качестве топлива природного газа.
Но всё может быть и значительно проще. Не исключено, что датчик температуры посылает на ЭБУ неверный сигнал. Речь идёт не об одноконтактном датчике, показания которого выводятся на панель приборов, а о девайсе с двумя контактами, чьи показания влияют на работу системы зажигания. Чтобы убедиться в этом, следует произвести проверку с помощью мультиметра, для чего необходимо знать модель двигателя. Как вариант – попытаться заменить на заведомо исправную деталь, благо стоит она недорого.
Разумеется, это только наиболее вероятные, лежащие на поверхности предположения. Лишь полная диагностика позволит точно определить причину неисправности.

Здраствуйте подскажите пожалуйста на опель астра опс при переключении со скорости на нетралку падают обороты до 500 и потом глохнет двигатель диагностика не каких ошибок не показала.

Желая получить ответ на такой вопрос, крайне желательно указывать хотя бы год выпуска автомобиля. Дело в том, что в зависимости от модификации, в конструкции могут присутствовать существенные различия. Но, если говорить навскидку, больше всего похоже на подсос воздуха во впускном тракте или тракте турбины.
При поиске причины следует:
— Проверить все соединения, прокладки и места установки датчиков.
— Осмотреть детали на предмет наличия повреждений (трещин).
— Следующим в очереди будет клапан EGR (рециркуляции выхлопных газов). Там вариантов много – нагар, залипание штока, разгерметизация вакуумной камеры и шлангов.
— Ну а если при осмотре в каналах турбонаддува обнаружится масло, то промывайте сепаратор системы вентиляции картера и надейтесь на то, что с маслосъёмными кольцами всё в порядке. Замер компрессии и даже использование методов теледиагностики не дают возможность оценить состояние маслосъёмных колец. Требуется разборка двигателя.
Это лишь самые вероятные неисправности, которых встречается довольно много. Во всех перечисленных случаях модуль самодиагностики вполне может не высвечивать ошибку. Компьютер – это здорово, но опыта и знаний диагноста полностью он не заменяет.

Уменя опель астра с 2001 г.в. акпп на холостых не держит обороты при переходе на д глохнет

Ваш вопрос перенесен в тему: https://opelpro.ru/opel-astra-2001-na-holostyh-ne-derzhit-oboroty.html

Добрый день. У меня Опель астра 1,6 турбо. Когда завожу машину, иногда может двигатель заглохнуть. При работе двигателя (когда машина стоит) двигатель работает нестабильно (троит). При движении на авто, проблема пропадает. В чем может быть проблема?

Ваш вопрос перенесен в отдельную ветку вопросов к экспертам ОпельПро: https://opelpro.ru/opel-astra-1-6-turbo-problemy-s-dvigatelem.html

Здраствуйте помогите пожалуйста у меня опель астра g 1999 год матор простой 1,6 когда машину заводиш тресет машину когда на на D ставишь тоже самое подушку поменял ремень поменял матор зделал все тоже самое незнаю что делает

Добрый день. Опель астра j 1.6 turbo. На холостых при включении дворников начинает троить, при включении печки посильнее тоже троит но не так явно. Что может быть?

Здравствуй! Подскажите пожалуйста, у меня Opel Astra J GTC 1.4АТ 2013г. двигатель A14NET19DF7257.
1) При запуске двигателя вне зависимости от температуры, как в двигателе, так и за бортом переодически потраивает двигатель , обороты не плавают, продолжительность несколько секунд, при увеличении оборотов, прогазовав — пропадает, но может вновь появиться, кратковременно.
2) Так же бывает иногда, когда переезжаешь полицейский переезд, авто может не среагировать на педаль акселератора, некий провал (1 сек), образуется рывок, потом всё норм, отклик моментальный.
3) Ко всему данная проблема может проявиться так же на светофоре, когда останавливаешься, зажимаешь педаль тормоза на D, двигатель может начать потраивать и в итоге заглохнуть на передаче D, при переключении в момент начала троения на P, вибрация уходит (обороты никогда не плавают), такое чувство как будто двигатель «захлебывается».
4) На АЗС, приезжаю практически пустой, если глушу двигатель, при открывании крышки бензобака очень сильный («пшик») звук с горловины, полный бак не заливает, отсекает, только в ручном режиме доливаю ещё 10-15 литров до полного, потом при запуске двигатель не заводится, как будто задыхается, пока дополнительно не нажму на педаль акселератора, увеличив обороты. Если не глушу двигатель, так же присутствует звук с горловины бензобака и во время заправки двигатель потраивает, в ручном режиме доливаю принудительно так же 10-15 л до полного.
5) После нескольких часов эксплуатации авто, когда глушу двигатель, в салоне слышны негромкие звуки в виде хлопков или бурления пузырьков в районе бензобака, в течении нескольких секунд.
На ТО были заменены свечи, мембрана, масло в двс, в коробке, фильтра: воздушный, масляный, помпа, тройник, антифриз, шланги антифриза, сделана диагностика — ошибок не выявлено… адсорбер продиагностирован на работоспособность, чистить фильт в нём отказались, сказали можно поменять плотностью, но не оказалось в наличии. Причину не выявили!
Все вышеперечисленные проблемы сохранились до сих пор.