Меню

Если нет компрессии в двигателе опеле астра н

Проверка компрессии в цилиндрах Opel Astra H

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Предупреждение:

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Проверка компрессии в цилиндрах Опель Астра H

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180-200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Запишите показания компрессометра.

8. Установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессомвтров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Полезный совет

Причину недостаточной компрессии на Опель Астра H можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа.

Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль Opel Astra стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Источник

Нет компрессии в двигателе: что делать

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

Читайте также:  Углы опережения зажигания опель астра h z16xer

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

  • Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
  • Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
  • Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
  • Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

  • Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
  • Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
  • Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
  • Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов.

Читайте также:  Ошибка p1550 опель вектра

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия «на холодную» и «горячую», неисправности.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Источник

Тема: Отсутствует компрессия в одном из цилиндров

Отсутствует компрессия в одном из цилиндров

Добрый день всем!
Вчера ни с того, ни с сего загорелся сигнализатор неисправности выхлопной системы. Двигатель (Z14XER) при этом работал неравномерно, наблюдалась повышенная вибрация. Вечером отогнал авто на диагностику, которая показала, что отсутствует компрессия в 3-м цилиндре. Причину данной неисправности сервисмены назвать не могут. Предлагают вскрыть двигатель для определения точного анализа. При этом предлагают как-то неуверенно, т.е. у меня сложилось ощущение, что вскрытие тут может не помочь. Разборка-сборка движка выходит ориентировочно в 8 000 р. (мне кажется, что платить такую сумму за диагностику как-то не совсем разумно, хотя. )
Подскажите, пожалуйста, чайнику, можно ли в данном случае обойтись без вскрытия движка? Если вскрытие все-таки необходимо, то можно ли данные работы провести у неофициала, т.е. при отсутствии tech2?
И во что может выльется ремонт данной неисправности? (понимаю, что исходных данных, скорее всего, маловато, но прошу поделиться своим опытом в решении данной проблемы).
Буду рад помощи.

А каков пробег авто? Гарантия?
Основные 2 причины отсутствия компрессии это:
1. прогар клапана
2. Износ колечек
Дыру в поршне в расчет не беру. Если не гарантия, то можно разбирать в любом сервисе, для этого tech-2 не нужен.
8000 руб для этой работы не так много, ибо нужно снять ремни генератора и ГРМ, снять голову. Возможно придется снимать распредвалы и звездочки ГРМ. И, что самое главное, потом все собрать обратно.
Или 8000 только за то что разберут, а собирать за отдельные деньги?

Как вариант залегли кольца. Тогда можно попробовать промыть Лавром, много положительных отзывов.
А еще лучще, если город Москва, сделать повторно диагностику двигателя в deksclub.ru там в цилиндр засунут камеру и все прекрасно будет видно!

может и электрика вполне, у меня крысы грызли провода
тоже цилиндр не работал и лампа горела

DDP
Пробег всего 68 тыс. км. Авто негарантийное.
В 8000 входит сбор-разбор двигателя.

Белоножкин
Я не в Москве.
Дайте, пожалуйста, если возможно, ссылку на этот препарат (Лавр).

electronic
Диагностику делали tech’ом. Наверное, она бы показала проблемы по электрики, если бы они были. Или я ошибаюсь?

Если прогар поршня или поломка колец (не кольца, а колец), то это сразу заметно по повышенному давлению газов в картере автомобиля. Опытному человеку достаточно посмотреть. Если прогар клапана, как правило, выпускного, то холостые неуверенные, зато на повышенных оборотах работа несколько стабилизируется. Если клапан, то 8000 р. — нормально. Если переломались кольца, то это разборка всего движка, и в 8000 не уложитесь точно. Прежде, чем пихать всякие препараты, определите причины. Кроме того, не думаю, что Вы на минеральном масле ездите. Вот с минералкой кольца, бывает, залегают. А чтоб на синтетике- маловероятно. Методик проверки компрессии хватает. Не доверяйте проверять спецам, малознакомым с современными иномарками. Они могут убить катушку зажигания или какую-нибудь электронику при неумелом обращении с такими автомобилями. Коротко все.

Компрессия меряется обычным манометром. Едте в другой сервис, я очень сильно сомневаюсь что теком можно точно измерить компрессию, ибо датчиков давления в цилиндрах нет, так что измерения имеют очень косвенный и приблезительный характер. Я бы не стал разбирать двигатель не будя на 100% уверенным что это необходимо. Замерять компрессию маноетром можно на любом СТО быстро и не дорого.

Читайте также:  Опель астра h инструкция по кнопкам

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Это даже дешево. Думаю что имелось ввиду что за 8000 просто снимут голову. Замена клапана это уже будут отдельные деньги.

Я, наверное, неправильно выразился. В сервисе не только делали диагностику tech’ом, но и измеряли компрессию в цилиндрах.

Сейчас выяснил, что компрессию измеряли не только обычным методом, но еще и с маслом.

Т.е. получается, что без разборки движка в данном случае не обойтись?

А что в итоге? Какие результаты? Вам назвали цифры?
Интересно какая компрессия с маслом и какая без, какая компрессия в остальных цилиндрах.
Если с маслом компрессия не поднялась, значит прогорел клапан, если поднялась, то проблема в кольцах. Может конечно залегли (я бы на это особо не надеялся), но скорее всего развалились.
И в том и в другом случае разбор двигателя. И итоговый ценник будет на много больше 8000 руб. Думаю что ближе к 15 000 вместе с запчастями.

Signalman
Кольца сломаны — наверно 92 бензик. Головку всё равно снимать, может клапан завис, на другом авто видел такое. Промыть ЛАВРом форсунки без демонтажа, может поможет.

Как я понял, результаты замера компрессии с маслом аналогичны результатам обычного замера. Цифр нет, т.к. машину после диагностики еще не забрал, общался с сервисменами только по телефону.

Нда.

Всем спасибо за помощь.
По результатам дальнейшей диагностики отпишусь.

Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:

Все время заправлялся только 95-м на Лукойле.

Если так, то, вроде бы, пронесло. Клапан. А это только снятие головки. Ищите нормальный сервис, не ОД. Будет процентов на 30 дешевле. Мне так кажется. И обязательно отпишитесь. И пусть мастера знают, что Вы весь интернет на ноги подняли. Пусть знают, что мы все за ними наблюдаем.

Полтора года назад купил авто 2005 16хер 100 тык., месяц порадовался и потом началось нечто похожее, загорелся чек. На сервисе смотрели по датчикам все в норме, предложили поменять свечи (поменял сам приехал сбросили ошибку), потом еще через месяц начала выскакивать F и загорелся чек, со временем вылечил F, обнулили ошибку, еще через месяц начала троить загорелся чек и машинка с ключиком, оказалось , что умерла катушка зажигания, (поменял обнулил ошибку). Еще через какое-то время сново загорается чек, на сервисе говорят исходя из показаний датчиков машина должна ехать великолепно, но она едет все хуже и хуже. Проверили компресию (может быть погрешность нового компрессометра) 15,5-7,5-13,5-14. Линули масла во второй цилиндр компресия поднялась до 14. Решил сам разобрать движок, сначала было боязно , но по оканчанию работ скажу ничего там сложного нет агрегат довольно ремонто-пригоден. Разобрали не вынимая двигатель из под капота. Второй поршень — два верхних кольца (огнеупорное и компрессиное) и два кольца в маслосъемном выстроились практически в ровную линию. Проблема найдена! Стало интересно разбираем третий там кольца собрались замками в сегменте 90 градусов, четвертый замки собрались в сегменте 150 градусов, и только в первом замки колец стояли почти как написано в книге по ремонту. Выставили все замки собрали движок. Сейчас думаю, что наверное надо было новые колечки поставить (но меня отговорили т.к. не знаеш, что купишь а эти должны быть оригинал, да и зазор был увеличен на одну десятку мм от той что пишут для нового движка)
Cразу появилась тяга, отъездил тысячу померял компрессию 15,5-14,8-14,9-15. Интересно, что могло быть с двигателем что провернулись кольца в трех цилиндрах (вроде не убивали бенз 95-98), или его так немцы собрали, или там кто то был уже до меня, предыдущий хозяин утверждает , что в двиг не лазил.

Источник

Adblock
detector