Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
Датчик положения коленчатого вала двигателя автомобиля Opel Astra установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя напротив задней шейки коленчатого вала на заднем сальнике коленчатого вала, имеющем специальную конструкцию.
Колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя (за стартером).
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.
Вам потребуется ключ-шестигранник «на 4».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика.
3. . и отсоедините жгут от соединительной колодки датчика.
4. Извлеките соединительную колодку из держателя на двигателе и выверните болт крепления уплотнителя жгута проводов к блоку цилиндров (показан на фотографии стрелкой).
В процессе снятия коробки передач снимают стартер.
8. Выверните болт крепления датчика к заднему сальнику коленчатого вала.
Для наглядности показано на снятом двигателе.
9. . и, отсоединив датчик от сальника, снимите его, извлекая уплотнитель соединительной колодки датчика из стенки блока цилиндров.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Обратите внимание на маркировку датчика. Новый датчик приобретайте с такой же маркировкой.
Датчики положения распределительных валов (датчики фазы) установлены на заднем торце головки блока цилиндров. При неисправности в цепи любого из датчиков ЭБУ заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуются: торцовая головка TORX Е10 и отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выдвиньте стопор фиксатора колодки жгута проводов датчика.
4. . и отсоедините колодку от датчика.
5. Выверните болт крепления датчика.
6. . и извлеките датчик из отверстия в головке блока.
8. . снимите с датчика резиновое уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо датчика положения распределительного вала при каждой разборке соединения заменяйте новым.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров.
Вам потребуется торцовая головка TORX Е12.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации.
3. . и отсоедините колодку от датчика.
4. Ослабьте торцовой головкой затяжку болта крепления датчика к блоку цилиндров двигателя.
5. . и, вывернув болт рукой, снимите датчик детонации.
6. Установите датчик детонации в обратном порядке. Затяните болт крепления датчика моментом 20 Н·м.
Датчик массового расхода воздуха вклеен в воздухоподводящий рукав. При выходе датчика из строя замените рукав в сборе с датчиком.
Вам потребуется ключ «на 7».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика массового расхода воздуха.
3. . и отсоедините колодку от датчика.
4. Ослабьте затяжку хомута воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу.
5. . и снимите рукав с горловины дроссельного узла.
6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру.
Обратите внимание: на патрубке воздушного фильтра и на краю воздухоподводящего рукава нанесены прямоугольные метки для правильной установки рукава.
7. . и снимите рукав в сборе с датчиком массового расхода воздуха.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены датчика абсолютного давления во впускной трубе вам потребуются: ключ TORX ТЗ0 и отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Дроссельный узел необходимо снимать потому, что он закрывает доступ к креплению датчика абсолютного давления во впускной трубе.
3. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов, выверните болт крепления датчика к впускной трубе.
5. Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо датчика.
Уплотнительное кольцо датчика абсолютного давления во впускной трубе заменяйте при каждой разборке соединения.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
При работе двигателя детали системы выпуска отработавших газов нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны, если вы проводите работы по замене датчика концентрации кислорода! Дайте деталям остыть.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута управляющего датчика концентрации кислорода, сжав фиксатор ее крепления.
3. Отсоедините жгут проводов от держателя на двигателе.
4. Снимите термоэкран катколлектора (см. Снятие и установка термоэкранов), продев через отверстие в экране жгут проводов с колодкой.
5. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода.
Для наглядности показано на снятом катколлекторе.
6. . и выверните его из катколлектора.
7. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Для замены диагностического датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.
3. . и отсоедините ее от колодки моторного жгута.
4. Выверните датчик из приемной трубы.
5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Для замены датчика температуры охлаждающей жидкости, установленного в нижней части правого бачка радиатора системы охлаждения, вам потребуется ключ «на 21».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
При замене датчика охлаждающую жидкость можно и не сливать, а после снятия датчика заглушить отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.
3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
4. . и отсоедините колодку от датчика.
5. Ослабьте затяжку датчика ключом.
6. . и выверните его из отверстия бачка радиатора.
Обратите внимание: датчик уплотнен фигурным медным кольцом. При каждом снятии датчика заменяйте кольцо новым.
7. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 1. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 1.
9. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
Табл. 1. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости.
| Температура, ˚С | Сопротивление датчика, кОм |
| -20 | 14 – 17 |
| 0 | 5,1 – 6,5 |
| 20 | 2,1 – 2,7 |
| 40 | 0,9 – 1,3 |
| 60 | 0,48 – 0,68 |
| 80 | 0,26 – 0,36 |
10. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
11. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
12. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на модуле термостата, представляет собой неразборный узел с крышкой термостата. При выходе из строя датчика заменяют крышку или термостат в сборе с крышкой в зависимости от конструкции термостата конкретной модели двигателя (см. Снятие и установка термостата).
Источник
Opel Astra Клуб
Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club
Детонация, датчик температуры воздуха и потеря динамики.
МодераторCOLON Remont
Детонация, датчик температуры воздуха и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Пн 09 авг, 2010 20:23
Всем привет.
Начитался тут про датчик температуры воздуха и детонацию. В общем такие симптомы у меня:
1. Детонация на низких :D. Если обороты держать — её нет, добавишь газку хоть чуток — появляется. От 3000 об/мин пропадает, но в жару есть перманентно.
2. Машина на любой передаче тянет примерно как на четвёртой.
Например на первой трогаемся: обороты на 3000, потом отпускаем плавно сцепление — падает до 1000 и начинает медленно ехать.
На 2 и на 3 стрелка оборотов ползёт примерно с одинаковой скоростью вверх.
3. Динамика иногда возвращается в холодную погоду (почему и грешу на ДТВ). Например во время грозы ураганной в Питере, когда температура упала с 35 до 23, машина вдруг вспомнила как надо ехать (т.е. влажность + низкая температура).
4. После долгой поездки по шоссе машина едет чуть лучше. В пробке — мрак.
5. Сегодня отключил датчик темп. воздуха вообще. Загшорелся чек — на динамику никак не повлияло — ни хуже, ни лучше (хотя куда хуже).
6.Если отсоединить шланг, ведущий от клапана адсорбера к дроссельной заслонке (маленький чёрный пластиковый, крепится к воздуховоду), то динамики прибавляется.
7. Максимальная скорость ниже положенной. Раньше бежала 150 без проблем, сейчас и до 140 тяжко поднять её.
8. Если ехать, скажем, на 4й при 3500 оборотах, потом чуть-чуть отпустить газ (на 200 об/мин) и сразу его прибавить, то чувствуется рывок, машина ускоряется, но тут же опять начинает тупить и меееееедленно набирать скорость.
9 Ну и, конечно, расход топлива большой. БК нет, но примерно 10-12л. по шоссе.
10. Компрессия в норме. Свечи красивые. Масло вроде меньше литра на 1000. Форсунки доставал недавно — снаружи чистейшие — внутри фиг знает, не смог подсоединить карбклинер к ним .
—————
ЕГР у меня заглушен банкой Спрайта. Программно ещё не глушил.
После глушения чистил дроссельную заслонку — вся в масле была или чём-то там. С тех пор проехал 7.000 — пока чистая. Но тупняк с тех самых пор.
Вопрос:
1. Можно ли проверить этот датчик как-то (мультиметром, может) или только заменой?
2. Что ещё, кроме него, может быть причиной такого поведения?
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 12:41
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 19:57
В общем — нарыл мануал, вынул датчик смерил сопротивление: 2 420 Ом при 26 градусах.
По мануалу
при 20 град. — 2500 Ом
при 40 град. — 1100 Ом.
По-моему в норме.
Даже реагирует на изменение температуры. Значит жив датчик.
Не пойму только почему даже если его отключить, то машина как ехала, так и едет.
И сегодня опять — въехал в глубокую лужу, считай под капотом всё мокрое было — машина опять вспомнила как ехать.
Мистика. :idnk:
Может ей водички попить дать? :ir:
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Mitrich66 » Вт 10 авг, 2010 20:56
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 21:14
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Mitrich66 » Вт 10 авг, 2010 21:24
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 23:14
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Mitrich66 » Вт 10 авг, 2010 23:29
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Ср 08 дек, 2010 16:34
Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.
Сообщение Kindoro » Пт 07 янв, 2011 22:46
Продолжаю.
На выходных катался в финляндию. Сжёг 1 бак (48 литров) по шоссе.
Расход — 7,3 по шоссе без резких разгонов, плавная езда. 1 пассажир 50 кг и багажа на 30 кг. Туда включено примерно 3 часа холостого хода на границе. это примерно 3 литра бензина.
Итог: Будем считать, что расход на шоссе в переделах нормы.
При этом динамики нет всё равно: долго разгоняется, время набора скорости что на 3й что на 4й скорости — одинаковый.
В городе расход большой очень, за 15 литров и это если без пробок. Я так понимаю, что весь бензин вылетает в трубу именно на разгонах.
В общем нашёл на мысль, что возможно косячит система зажигания. А точнее угол опережения.
Из прочитаного выяснил, что на неё влияет:
1. Лямбда
2. ДПКВ
3. ДПРВ
4. ДПДЗ
5. Датчик ОЖ
Померил датчик температуры ОЖ. Машина отстояла на улице 20 часов. Температура воздуха -4,5. Меряю — 7600 Ом. Соответсвует примерно +5 градуса. То есть врёт на +10 градусов. Буду менять.
Ещё заметил, что если без нагрузки дать машине прос. ться до отсечки, то ещё минут 5 динамика будет в норме, но потом опять пропадёт.
Есть ещё подозрение, что динамика связана с разряжением во впускном, потому что:
1. Когда в мокрую погоду динамика возвращается, тормоза становятся приёмистей.
2. На исправной машине и у меня когда с динамикой всё ок, если бросить педаль газа, то через пол секунды машина начинает резко замедляться. Чувствуется толчок и стрелка тахометра начинаает резко падать в этот момент. Когда моя машина тупит, то бросание педали не влечёт толчок, она просто плавно начинает притормаживать.
ЕГР закрыт банкой и на красный герметик.
Подсосов из под дросселя нет.
Первая лямбда не запаздывает и по словам человека его смотревшую не врёт.
Выхлоп в норме по всем показаниям (с ГТО).
Компрессия под 16 везде. Масло особо не ест.
В общем — кто что может подсказать? Или направить к толковому диагносту в СПб? Чтобы с вакууметром, компрессометром, стробоскопами и осцилографом всё дотошно проверить?
Ещё раз повторюсь: по сути нет динамики в разгонах, но расход топлива при этом слоновий. то есть топливо он сжигает, но в не туда.
Можно было бы грешить на ЦПГ, клапана, но в виду того, что динамика возвращается если влететь в лужу или ехать в ливень, то грешу только на электрику.
Ах да, в морозы нет детонации. Появляется в жару от +30
Источник