Меню

Жидкость для электрогидроусилителя руля опель зафира а

Zafira B блог владельца

суббота, 15 октября 2016 г.

Замена жидкости в ЭГУР Zafira B

Свист в районе правого переднего колеса, тональность которого меняется при повороте руля, наводит на мысли, что это мотор ЭГУР. Замена жидкости ЭГУР — процедура, которая по разным сведениям или не нужна («залита на весь срок эксплуатации»), или нужна раз в 60 ткм или 2 года (встречал и такие рекомендации), или.

В общем, на пробеге 83 т.км, 4 года, её решено заменить.

Процедуру можно выполнять двумя способами.
1) Частичная замена без снятия чего-либо, через бачок.
2) Полная замена с отсоединением трубок от насоса ЭГУР.

Большинство владельцев выбирают первый вариант, выбрал его и я. Поскольку, он в разы проще, а эффективность замены в целом, неплохая. Да, полностью сменить жидкость в таком случае невозможно, но учитывая ее общий объём в системе (около 700 мл), и объем бачка (около 300 мл), из которого жидкость можно откачать, а также фасовку жидкости (1 л), можно легко подсчитать, что заменив жидкость в бачке три раза, мы получим обновление жидкости на 50+25+12=87% . То есть, почти полностью, даже если приобрести для замены всего 1 канистру (некоторые покупают 2 литра). Уж лучше просто проделывать эту процедуру почаще.

Важно учесть, что рейки на Astra H и Zafira B бывают двух типов (ZF и TRW), и жидкости в ГУР, как говорят, для них отличаются. Определить, какой именно тип рейки установлен, можно по бачку или даже по его пробке у ZF пробка небольшая и белая, у TRW относительно крупная и черная. Вот так выглядит под капотом крышка бачка TRW (находится в глубине подкапотного пространства, возле перегородки моторного отсека, в районе правого переднего колеса, за воздушным фильтром):

Для замены пригодится шприц и трубка от капельницы. Я приобрел в аптеке (пришлось правда обойти 3 аптеки, чтобы его найти) шприц на 160 мл, и капельницу. Менее 100 руб за всё. Для удобного доступа к бачку насоса ЭГУР желательно (но, возможно, необязательно) снять пластиковое «жабо» под лобовым стеклом, и металлическую оправу под ним (на ней еще находится резиновый уплотнитель), которая, в свою очередь, держится на 4 винтах TORX если не ошибаюсь 30. Снимается всё это хозяйство довольно быстро. Жабо вообще держится на пластиковых защелках.

Процесс откачки старой жидкости ГУР:

Видно, что старая жидкость на просвет относительно прозрачная, Однако, новая по сравнению с ней еще более прозрачная, что особенно заметно в шприце. В трубке капельницы новая жидкость выглядит почти бесцветной.

Цикл прокачки, который мне удалось повторить трижды:

1) Откачка в два подхода (шприц 160 мл) содержимого бачка (получалось около 280 мл);
2) Заливка аналогичного объема новой жидкости;
3) Запуск двигателя и несколько поворотов руля в обе стороны от упора до упора. При этом желательно (хотя, думаю, необязательно), вывесить оба передних колеса, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ГУР. Я вывешивал.
4) Заглушить двигатель.

При каждой откачке старой жидкости она становилась всё более светлой от цикла к циклу.

Вот и всё. Характер поведения машины после замены почти не изменился, разве что показалось, что руль стал крутиться чуть легче, но разница на уровне самовнушения. Свист мотора ЭГУР, тоже, к сожалению, не пропал, и наверное даже не ослабел. Опасаюсь, что придется в скором будущем менять мотор целиком, или по крайней мере, его ремонтировать, каким-то таким образом:

Источник

Жидкость для электрогидроусилителя руля опель зафира а

Модератор

Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 20:45
Сообщения: 8913
Откуда: Украина Днепропетровская обл. 25 км до Новомосковска
Благодарил (а): 813 раз.
Поблагодарили: 1486 раз.
Автомобиль: ЗАФИРА А 2003г.

Участник

Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 21:43
Сообщения: 109
Откуда: Москва ЮАО
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

gibrail
Немного похожая проблема была недавно у меня на Астре.
Машинка 08 года пробег 33 тыс.км. стал замечать что иногда при парковках руль на мгновение тяжелел, потом становилось все нормально.
Решил посмотреть уровень жидкости ГУРа, (вовремя я туда залез) уровень по щупу на крышке не просматривался, все риски были сухими и в бачке его было на 1мм выше штуцера который его качает
Когда смотрел уровень фонариком увидел, что жидкость какая-то мутная ,и я решил не доливать, а полностью ее поменять.

Бачок для жидкости ГУРа у нас находится в «очень удобном» месте.
Смотрим на двигатель, находим корпус воздушного фильтра, от него уходит гофра к впускному коллектору, почти там где она соединяется с впускным сантиметров на 30-40 ниже между двигателем и кузовом находится бочонок с пробкой, это то что нам нужно.

Для замены жидкости я купил шланг омывайки от Классики и шприц на 20кубов.
Вывешиваем передние колеса автомобиля и начинаем через шланг шприцом откачивать старую жижу из бачка. Когда все откачали не запуская двигатель крутим, колеса влево до упора, потом вправо до упора и так раза 3-4, снова идем откачивать жижу из бачка. Повторяем до тех пор, что бы после вращения колес в бачке было пусто. Далее через шприц заливаем новую жижу, как можно больше, когда залили не запуская двигатель крутим, колеса влево вправо от упора-до упора раза 3-4, смотрим уровень, снова доливаем жижу, запускаем двигатель сек. на 2-3 и глушим, снова крутим колеса. Проверяем уровень, запускаем двигатель и крутим колеса, еще раз проверяем уровень и все закрываем. У меня на замену ушло где-то 600-650гр. жидкости.

Источник

Zafira B блог владельца : Замена жидкости в ЭГУР Zafira B

Тугой руль или почему быстро выходит из строя новый гидроусилитель руля.


Уж лучше просто проделывать эту процедуру почаще. Позвоните по указанным на сайте номерам, и мы обязательно поможем вам в решении проблемы с гидроусилителем. Процедуру можно выполнять двумя способами.

Насос гур Опель Зафира Opel Zafira A. Опель астра зафира электро насос гура. 6 руб….

Бачок ГУР находится на перегородке между двигателем и салоном. Отсоединяем шланг, по которому масло поступает в бачок обратка.

Рабочая жидкость начинает промерзать, да и сам корпус гидроусилителя изнашивается гораздо быстрее. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек. Доливали с помощью шприца и трубочки, так как подлезть туда с этой тарой очень проблемно.

Не заводя двигатель, плавно крутим руль Опеля до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему.

Повторяем это до тех пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек.

Быстрый ответ

В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха! По сливному шлангу в этот момент снова должно выйти масло.

Забираем остатки масла из бачка ГУР, чтобы была возможность снять шланг-заглушку. Отсоединяем от обратки сливной шланг, присоединяем обратку на место в бачку ГУР. Доливаем масло до уровня.

Тугой руль или почему быстро выходит из строя новый гидроусилитель руля.

Заводим двигатель, вращаем рулем, доливаем при необходимости еще масло. По прошествии некоторого времени проверьте уровень жидкости ГУР.

Бачок ГУР находится на перегородке между двигателем и салоном. Масло рекомендуется, по крайней мере у меня, зеленого цвета, что означает синтетическое.

Есть еще красное — минералка. Практика В моем случае, после того, как мы с отцом добрались до бачка ГУР, узнали, что бачок абсолютно пуст.

Цены на ремонт ГУР

На мерном щупе было совсем немного непонятного вида “каши”, а внутри сухо. Поэтому я расскажу не про процесс замены, а про процесс добавления.

По весне все равно предстоит менять масло, тогда будет отдельная запись именно про замену. Сначала мы попытались добраться до бачка путем снятия воздушного фильтра.

Фильтр сняли, но подлезть к нему не было возможности. Выглядело это примерно так: Снимается всё это хозяйство довольно быстро. Жабо вообще держится на пластиковых защелках.

Процесс откачки старой жидкости ГУР: Видно, что старая жидкость на просвет относительно прозрачная, Однако, новая по сравнению с ней еще более прозрачная, что особенно заметно в шприце.

В трубке капельницы новая жидкость выглядит почти бесцветной. Цикл прокачки, который мне удалось повторить трижды: При этом желательно хотя, думаю, необязательно , вывесить оба передних колеса, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ГУР. При каждой откачке старой жидкости она становилась всё более светлой от цикла к циклу.

Источник

Как промыть эгур на опель зафира

Замена жидкости в ЭГУР Opel Zafira B.

Сегодня речь пойдет о замене жидкости ЭГУР. А то надоело, видите ли, людям читать про гламурные коврики салона. Народ требует фото грязной подкапотки! Только что на нее смотреть- понять не могу… Ну да ладно…

Сочинение попробую написать подробно. И уделить внимание разным нюансам. Замену, если честно, произвел около двух месяцев назад, а вот до писанины об этом Бравном дне (©) ход, по определенным причинам, все не доходил…

Бачок ЭГУРа Опеля Зафиры Б расположен, как бы это покультурней сказать, не в очень удобном месте… Да что уж греха таить, не побоюсь этого слова, расположен ОЧЕНЬ НЕУДОБНО для обслуживания! Хотел, было, снять жабо для удобства, но быстренько отогнал от себя эти глупые мысли. Так можно и пол машины разобрать… Нафик, нафик, это не наш метод.
Ну, значит меняем по старой схеме ничего сильно не разбирая. По пути на работу заехал в одно медучреждение и поменял шоколадку на шприц Жане (еще ни разу мне не приходилось такие вещи покупать за деньги). Набрал кучу тряпок-я свинтус, обычно все обливаю… Добыл фильдеперсевую (©)бутылку, с разметкой уровня и приступил к замене.

Процесс замены не сложный, но есть нюансы:
• Снял патрубок впускного коллектора. Ну как снял…-открутил с одной стороны. Полностью снимать опять же-лениво… это ж еще один хомут! И отвел его в сторону.
• Попробовал мокрой тряпкой оттереть бачок гидрача- хрен-та-там. Его зафигачили мастикой грязные и неумытые слесаря ОД, которые делали антикор новенького автомобиля сразу же после покупки, о чем есть соответствующая запись в сервисной книжке. Так что выход из этой не простой ситуации только один- в ход пошла обезжирка в больших количествах. Для которой эта работа- плевое дело.
• Обложил бачок гидрача тряпками.
• Открутил пробку и откачал старую жидкость. Откачалось около 230 мл.
• Зафигачил 300 мл новой. Завел. Прокрутил руль три раза от упора до упора, фиксируя по пять секунд в крайних положениях. Делается это для того, чтобы сработал перепускной клапан и все промылось новой жидкостью.
• Повторил эту незатейливую операцию пару раз.
• После этого скорректировал уровень. Залил, правда, чуть больше уровня по идеологическим соображениям… ВАМ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
• Как аккуратно не старался работать, а чуточку, а если конкретней, то 100 грамм/миллилитров, пролил… Пофик. Нанес очиститель колесных дисков на всю подкапотку (моем подкапотку по дешману). Дал постоять пару минут. Почистил кое-какие элементы очистителем тормозной системы. Налил ведерко ключевой воды и… хорошенько все сполоснул… Ах да… самое главное- завелась с первого раза…, так ведь принято нынче выражаться?

Немного исследовал слитую жидкость с гидрача. Солнца через нее не видать… Значит не все так гладко в Датском королевстве. Хотя если смотреть на струю-не все так грустно, как могло показаться на первый взгляд! Вот такие вот у меня двойные стандарты…

И, кстати, хочу напомнить одну простую истину: «хорошо поработали- хорошо отдохните»!

Проверка жидкости в электро гидроусилителе руля Зафира А

Основная масса автомобилей концерна General Motors оборудована электрогидроусилителем рулевого управления (ЭУР). Принцип действия электрогидравлического усилителя аналогичен работе гидравлического усилителя руля. Отличие лишь в том, что насос гидроусилителя приводится в действие электродвигателем, а не двигателем внутреннего сгорания.

Контролировать уровень жидкости в системе электрогидроусилителя рулевого управления нужно постоянно, как и в системе обычного гидроусилителя. Поскольку низкий уровень жидкости приводит к выходу из строя системы ЭУР.

Бачок электрогидроусилителя рулевого управления на большинстве автомобилей Opel расположен непосредственно на рулевой рейке, и в связи с этим контроль уровня жидкости в системе затруднен.

На Opel Zafira А бачок расположен с задней стороны двигателя за воздухоподводящими патрубками и генератором. Как раз на примере автомобиля Опель Зафира А покажем как проверить уровень жидкости в ЭУРе.

Место расположения бачка жидкости ЭУР

Без частичной разборки бачок ЭУРа не увидишь. Поэтому для проверки уровня жидкости в электрогидроусилителе рулевого управления Opel Zafira A выполняем следующие действия:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Отсоединяем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Торцевой головкой на 7 мм ослабляем затяжку хомута воздуховода.

Отщелкиваем 4 защелки с крышки воздушного фильтра.

Снимаем крышку воздушного фильтра с патрубком воздуховода и датчиком массового расхода воздуха.

За генератором в “глубине” необходимо найти крышку бачка системы электрогидроусилителя рулевого управления и отвернуть против часовой стрелки.

На стержне крышки имеется проточка, которая обозначает максимальный уровень. А минимальный уровень — “кончик” самого стержня.

При необходимости добавляем в бачок недостающую жидкость через воронку с трубкой или шприцом.

Жидкость для замены в бачке ЭУР

В качестве жидкости в электрогидроусилитель рулевого управления автомобилей Opel рекомендуют использовать: GM 93160548.

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Opel Zafira

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • грязная жидкость ГУР
  • течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
  • вращение руля заметно затруднено
  • шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

  1. Гидроусилитель руля Opel Zafira используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
  2. Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
  3. При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
  4. Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
  5. Ремонт ГУР Opel Zafira может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.



НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel Zafira

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Opel Zafira, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

  • насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
  • распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
  • силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Opel Zafira под воздействием рабочего тела;
  • бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
  • шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
  • рабочее тело – специальное масло;
  • ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Opel Zafira к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Opel Zafira не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

  1. Насос расположен на двигателе Opel Zafira и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
  2. Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
  3. Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Opel Zafira, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
  4. Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Opel Zafira достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Opel Zafira поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Opel Zafira. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.



ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Opel Zafira

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

  • наличие грязи в бачке усилителя;
  • следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
  • уровень жидкости меньше допустимого;
  • тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
  • «тяжелый» руль в центральном положении;
  • затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
  • шум при работе насоса ГУР Opel Zafira, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
  • работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Opel Zafira определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Opel Zafira реально, если:

  • своевременно менять масло гидроусилителя;
  • не допускать износа или обрыва ременной передачи;
  • избегать частых резких маневров;
  • не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.



РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel Zafira

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

  • проверка и откачка жидкости гидроусилителя Opel Zafira как часть подготовительного этапа к ремонту;
  • демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
  • замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
  • снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
  • оценка состояния подшипников и сальников насоса Opel Zafira с последующей заменой дефектных деталей;
  • прочистка распределителя;
  • дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Opel Zafira не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Zafira B блог владельца

Свист в районе правого переднего колеса, тональность которого меняется при повороте руля, наводит на мысли, что это мотор ЭГУР. Замена жидкости ЭГУР — процедура, которая по разным сведениям или не нужна («залита на весь срок эксплуатации»), или нужна раз в 60 ткм или 2 года (встречал и такие рекомендации), или.

В общем, на пробеге 83 т.км, 4 года, её решено заменить.

Процедуру можно выполнять двумя способами.
1) Частичная замена без снятия чего-либо, через бачок.
2) Полная замена с отсоединением трубок от насоса ЭГУР.

Большинство владельцев выбирают первый вариант, выбрал его и я. Поскольку, он в разы проще, а эффективность замены в целом, неплохая. Да, полностью сменить жидкость в таком случае невозможно, но учитывая ее общий объём в системе (около 700 мл), и объем бачка (около 300 мл), из которого жидкость можно откачать, а также фасовку жидкости (1 л), можно легко подсчитать, что заменив жидкость в бачке три раза, мы получим обновление жидкости на 50+25+12=87% . То есть, почти полностью, даже если приобрести для замены всего 1 канистру (некоторые покупают 2 литра). Уж лучше просто проделывать эту процедуру почаще.

Важно учесть, что рейки на Astra H и Zafira B бывают двух типов (ZF и TRW), и жидкости в ГУР, как говорят, для них отличаются. Определить, какой именно тип рейки установлен, можно по бачку или даже по его пробке у ZF пробка небольшая и белая, у TRW относительно крупная и черная. Вот так выглядит под капотом крышка бачка TRW (находится в глубине подкапотного пространства, возле перегородки моторного отсека, в районе правого переднего колеса, за воздушным фильтром):

Для замены пригодится шприц и трубка от капельницы. Я приобрел в аптеке (пришлось правда обойти 3 аптеки, чтобы его найти) шприц на 160 мл, и капельницу. Менее 100 руб за всё. Для удобного доступа к бачку насоса ЭГУР желательно (но, возможно, необязательно) снять пластиковое «жабо» под лобовым стеклом, и металлическую оправу под ним (на ней еще находится резиновый уплотнитель), которая, в свою очередь, держится на 4 винтах TORX если не ошибаюсь 30. Снимается всё это хозяйство довольно быстро. Жабо вообще держится на пластиковых защелках.

Процесс откачки старой жидкости ГУР:

Видно, что старая жидкость на просвет относительно прозрачная, Однако, новая по сравнению с ней еще более прозрачная, что особенно заметно в шприце. В трубке капельницы новая жидкость выглядит почти бесцветной.

Цикл прокачки, который мне удалось повторить трижды:

1) Откачка в два подхода (шприц 160 мл) содержимого бачка (получалось около 280 мл);
2) Заливка аналогичного объема новой жидкости;
3) Запуск двигателя и несколько поворотов руля в обе стороны от упора до упора. При этом желательно (хотя, думаю, необязательно), вывесить оба передних колеса, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ГУР. Я вывешивал.
4) Заглушить двигатель.

При каждой откачке старой жидкости она становилась всё более светлой от цикла к циклу.

Вот и всё. Характер поведения машины после замены почти не изменился, разве что показалось, что руль стал крутиться чуть легче, но разница на уровне самовнушения. Свист мотора ЭГУР, тоже, к сожалению, не пропал, и наверное даже не ослабел. Опасаюсь, что придется в скором будущем менять мотор целиком, или по крайней мере, его ремонтировать, каким-то таким образом:

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно — при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его «курить». Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос — это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса — подумал я и пошел дальше «курить» форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом — это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще — там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта — два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один — оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Opel Astra Клуб

Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом ремонта ЭГУР на шевроле вива. Итак, имеем машину 2005 года выпуска, пробег 196т. км, на 190 тысяче, летом начал визжать ЭГУР, при небольшом прогреве — визг пропадал. Всё хотел поменять гидрожижу, да руки не доходили. И вот настала зима и в один прекрасный морозный день в салоне воцарилась тишина, а руль стал тугой. Скончался ЭГУР. Путем поиска на сайтах форда фокуса и украинского и белорусского опель клуба было найдено решение. ЭГУР снят с машины в специализированном сервисе по шевролетам и был отдан мне на растерзание с ухмылками на лице, мол мы такие не ремонтируем, а меняем. Стоимость нового по экзисту от 36 тр, по немецкому и-бэю — от 400 ойро. Начнем

Греем феном нижнюю часть бачка, предварительно сняв хомут.

Видим внутри TRW начинку

Откручиваем торксом, остальное не трогать!

Далее видим соединительную муфту, запоминаем как она стояла.

Подшипник плещется в гидрожидкости, люфта вроде нет, под ним сальник.
Приступаем к разборке двигателя, снимаем ротор и видим внутри него мелкую пыль и заусенцы

Видим что подшипнику пришла хана

Выбиваем его отверткой

Сепаратор разрушен, смазки нет, шарики сместились, на выброс

Начинка поразительно напоминает фордовую, только разъемы немного по-другому.
Покупаем закрытый подшипник 6200, 50 руб, импортный

Включаем ЭГУР. Не забываем отдеть стопорную шайбу.

У меня еще когда его заклинило успели сгореть пара силовых транзисторов, причем так, что отпаялись от платы, а там сварка. Были куплены рекомендуемые на украинском или белорусском формуме транзисторы.

Собираем все обратно, садим на герметик бачок.

Итого: снятие/установка ЭГУР — 1300 р, оригинальная гидрожидкость, код 1940715 — 650 р/л, подшипник 50 р, транзисторы 2 шт = 130 р, герметик -120 р.

С удовольствием отвечу на все вопросы!

Замена жидкости гидроусилителя — Opel Zafira, л., года на DRIVE2

Производить процедуру замены жидкости приходится в случае ремонтных работ механизма гидроусилителя или демонтажа рулевой рейки Opel Zafira. Даже сравнительно новое масло после осуществления ремонтных работ необходимо менять. Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре.

Синтетика Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые современные разработки и присадки. Нефтяные фракции для синтетики проходят очистку гидрокрекингом.

Полиэфиры, многоатомные спирты и наборы присадок наделяют их выдающимися характеристиками: Главная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в ГУР, предназначенный для минеральных — замена жидкости гидроусилителя опель зафира б агрессивное влияние на резиновые изделия, коих в гидроусилителе. Там, где применяется синтетика, резина имеет совершенно иной состав и сделана на силиконовой основе.

Слив старой жидкости с бака гидроусилителя руля в Opel выполняем шприцом; Для откачки полного бачка — отсоединяем шланг отдачи жидкости; Заливаем в бачок новое масло, одновременно с шланга отдачи будет выходить отработанное масло; Заливаем жидкость до того момента, пока уровень не достигнет полной отметки; Присоедините шланг отдачи с условием непопадания кислорода; После присоединения — заведите замена жидкости гидроусилителя опель зафира б в этот момент включится насос гур и самостоятельно прокрутите руль в разные стороны несколько.

Это необходимо для более равномерного распределения смазки в системе. Различия смены жидкости ГУР в разных моделях Опель Замена жидкости гидроусилителя руля на Опеле Антара с двигателем z32se можно проводить только с синтетическим маслом.

Причина — в дизельном двигателе способ распределения смазки в системе изобилует большим количеством резиновых сальников, минеральное масло не совсем благоприятно действует на их технические свойства эксплуатации. Замена масла гидроусилителя руля в Opel Antara в теории не имеет ограничений по сроку эксплуатации, но лучше выполнять эту операцию руководствуясь не пробегом, а цветом смеси — темное масло или бурого цвета требует замена жидкости гидроусилителя опель зафира б замены.

Замена жидкости в гидроусилителе руля на Опеле Астра можно проводить с синтетическим и полусинтетическими маслами. При каждой откачке старой жидкости она становилась всё более светлой от цикла к циклу.

Вот и всё. Характер поведения машины после замены почти не изменился, разве что показалось, что руль стал крутиться чуть легче, но разница на уровне самовнушения. Свист мотора ЭГУР, тоже, к сожалению, не пропал, и наверное даже не ослабел. Опасаюсь, что придется в скором будущем менять мотор целиком, или замена жидкости гидроусилителя опель зафира б крайней мере, его ремонтировать, каким-то таким образом: Вы можете заменить жидкость в гидроусилителе Opel Zafira двумя способами: Чтобы частично заменить масло, потребуется шприц с трубкой и масло, настолько, что в конце работы он перестанет быть темным.

Как заменить жидкость ГУР Opel Zafira

Частичная замена гидравлической жидкости в Opel Zafira: Шприц с трубкой полностью откачивается из резервуара жидкости GUR. Заполните новую жидкость в бак до уровня MAX.

Мы запускаем двигатель и поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до конечного положения. Полная замена гидравлической жидкости в Opel Zafira: Двигайтесь на эстакаду или разделите автомобиль так, чтобы передние колесные диски Opel Zafir были подвешены, чтобы иметь возможность легко вращать их на незаряженном замена жидкости гидроусилителя опель зафира б.

Прямо за утихшими первыми чувствами после приобретения давно ожидаемого автомобиля свежеиспеченного обладателя тс ожидают мероприятия по поддержанию машины в порядке.

Замена жидкости гур опель зафира б

Основная масса автомобилей концерна General Motors оборудована электрогидроусилителем рулевого управления (ЭУР). Принцип действия электрогидравлического усилителя аналогичен работе гидравлического усилителя руля. Отличие лишь в том, что насос гидроусилителя приводится в действие электродвигателем, а не двигателем внутреннего сгорания.

Контролировать уровень жидкости в системе электрогидроусилителя рулевого управления нужно постоянно, как и в системе обычного гидроусилителя. Поскольку низкий уровень жидкости приводит к выходу из строя системы ЭУР.

Бачок электрогидроусилителя рулевого управления на большинстве автомобилей Opel расположен непосредственно на рулевой рейке, и в связи с этим контроль уровня жидкости в системе затруднен.

На Opel Zafira А бачок расположен с задней стороны двигателя за воздухоподводящими патрубками и генератором. Как раз на примере автомобиля Опель Зафира А покажем как проверить уровень жидкости в ЭУРе.

Место расположения бачка жидкости ЭУР

Без частичной разборки бачок ЭУРа не увидишь. Поэтому для проверки уровня жидкости в электрогидроусилителе рулевого управления Opel Zafira A выполняем следующие действия:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Отсоединяем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Торцевой головкой на 7 мм ослабляем затяжку хомута воздуховода.

Отщелкиваем 4 защелки с крышки воздушного фильтра.

Снимаем крышку воздушного фильтра с патрубком воздуховода и датчиком массового расхода воздуха.

За генератором в “глубине” необходимо найти крышку бачка системы электрогидроусилителя рулевого управления и отвернуть против часовой стрелки.

На стержне крышки имеется проточка, которая обозначает максимальный уровень. А минимальный уровень — “кончик” самого стержня.

При необходимости добавляем в бачок недостающую жидкость через воронку с трубкой или шприцом.

Жидкость для замены в бачке ЭУР

В качестве жидкости в электрогидроусилитель рулевого управления автомобилей Opel рекомендуют использовать: GM 93160548.

Весной обнаружил, что жидкость ГУРа белого цвета. Тогда же купил 2л жидкости Febi. Сегодня наконец-то дошли руки.

Все равно жидкость немного мутновата. Наверно повторю через какое-то время. Жаль не нашел, как полностью сменить жидкость в домашних условиях, без ямы.

FakeHeader

Recommendations

Comments 19

Хороший мануал, спасибо.
Эта жидкость положена по каталогу?Совместимая?
Если есть, то напиши пожалуйста номер каталожный.

По каталогу 19 40 715. Заменители Febi 06161, SWAG 9906161 — это все зеленого цвета, говорят, что еще красного бывает.

привет! с чем связана затея по замене жидкости?

Весной решил проверить уровень жидкости и увидел там белую мутную жидкость. Машина 2008 года, скорее всего никто этот уровень и не смотрел. Начал изучать вопрос (везде написано что в опеля льют или красную или зеленую прозрачную жидкость; и то что жидкость для ГУРа гигроскопична). Готовлюсь к зиме, решил менять.

а зимой как? ГУР не замерзал, крутился легко, без заеданий и сразу же после пуска двигателя? Почему спрашиваю, потому что полагаю что у меня ЭГУР, хотя говорят что должен быть ГУР, и зимой проблем не возникало вообще, т.е. двигатель запустил и руль крутится легко сразу, а с ГУРом я дума должно быть сперва потуже, а после прогрева жидкости легче. Вот и думаю тоже поглядеть, как говориться для профилактики.

Проблем с усилителем руля не было ни каких (машина у нас с прошлого декабря), хотя я слышу как он работает — не знаю должно ли быть слышно его? На opel zafira b, насколько я знаю, устанавливаются ЭГУРы TWR или ZF (у них под бачком установлен электродвигатель).

спасибо за беседу, приму к сведению и загляну в бачок… что ж у меня там делается, удачи на дорогах!

Не за что:) Скоро буду менять масло и фильтры.

успехов в труде…:) я масло и фильтр меняю в сервисе, так что я тут я не подсказчик:)

Проблем с усилителем руля не было ни каких (машина у нас с прошлого декабря), хотя я слышу как он работает — не знаю должно ли быть слышно его? На opel zafira b, насколько я знаю, устанавливаются ЭГУРы TWR или ZF (у них под бачком установлен электродвигатель).

Тоже слышно работу ЭГУРа, и слышно нормально, думаю теперь тоже промыть и послушать, может потише работать будет, а то за 7 лет, туда походу никто не лазил.

Проблем с усилителем руля не было ни каких (машина у нас с прошлого декабря), хотя я слышу как он работает — не знаю должно ли быть слышно его? На opel zafira b, насколько я знаю, устанавливаются ЭГУРы TWR или ZF (у них под бачком установлен электродвигатель).

Я когда откачал первую порцию, офигел от цвета. А когда покупал шприц в аптеке, просил побольше. Продавщица спросила- вам для автомобиля? Видимо ходовой товар среди автомобилистов.:-) Мне одной банки масла хватило

хорошая затея, а с ямой проще?

На форуме говорили, что можно снять патрубок какой-то. Но ни фото, ни инструкций нет 🙁

значит будем качать с бачка, спасибо

На форуме говорили, что можно снять патрубок какой-то. Но ни фото, ни инструкций нет 🙁

патрубок обратки снимается

Спасибо, надо себе бмв покупать, в опеле все не так просто )

ну не знаю, у меня на ауди такая же система 2 шланга — тонкий обратка, толстый подача в насос

суббота, 15 октября 2016 г.

Замена жидкости в ЭГУР Zafira B

В общем, на пробеге 83 т.км, 4 года, её решено заменить.

Процедуру можно выполнять двумя способами.
1) Частичная замена без снятия чего-либо, через бачок.
2) Полная замена с отсоединением трубок от насоса ЭГУР.

Большинство владельцев выбирают первый вариант, выбрал его и я. Поскольку, он в разы проще, а эффективность замены в целом, неплохая. Да, полностью сменить жидкость в таком случае невозможно, но учитывая ее общий объём в системе (около 700 мл), и объем бачка (около 300 мл), из которого жидкость можно откачать, а также фасовку жидкости (1 л), можно легко подсчитать, что заменив жидкость в бачке три раза, мы получим обновление жидкости на 50+25+12=87% . То есть, почти полностью, даже если приобрести для замены всего 1 канистру (некоторые покупают 2 литра). Уж лучше просто проделывать эту процедуру почаще.

Важно учесть, что рейки на Astra H и Zafira B бывают двух типов (ZF и TRW), и жидкости в ГУР, как говорят, для них отличаются. Определить, какой именно тип рейки установлен, можно по бачку или даже по его пробке у ZF пробка небольшая и белая, у TRW относительно крупная и черная. Вот так выглядит под капотом крышка бачка TRW (находится в глубине подкапотного пространства, возле перегородки моторного отсека, в районе правого переднего колеса, за воздушным фильтром):

Для замены пригодится шприц и трубка от капельницы. Я приобрел в аптеке (пришлось правда обойти 3 аптеки, чтобы его найти) шприц на 160 мл, и капельницу. Менее 100 руб за всё. Для удобного доступа к бачку насоса ЭГУР желательно (но, возможно, необязательно) снять пластиковое «жабо» под лобовым стеклом, и металлическую оправу под ним (на ней еще находится резиновый уплотнитель), которая, в свою очередь, держится на 4 винтах TORX если не ошибаюсь 30. Снимается всё это хозяйство довольно быстро. Жабо вообще держится на пластиковых защелках.

Процесс откачки старой жидкости ГУР:

Видно, что старая жидкость на просвет относительно прозрачная, Однако, новая по сравнению с ней еще более прозрачная, что особенно заметно в шприце. В трубке капельницы новая жидкость выглядит почти бесцветной.

Цикл прокачки, который мне удалось повторить трижды:

1) Откачка в два подхода (шприц 160 мл) содержимого бачка (получалось около 280 мл);
2) Заливка аналогичного объема новой жидкости;
3) Запуск двигателя и несколько поворотов руля в обе стороны от упора до упора. При этом желательно (хотя, думаю, необязательно), вывесить оба передних колеса, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ГУР. Я вывешивал.
4) Заглушить двигатель.

При каждой откачке старой жидкости она становилась всё более светлой от цикла к циклу.

Вот и всё. Характер поведения машины после замены почти не изменился, разве что показалось, что руль стал крутиться чуть легче, но разница на уровне самовнушения. Свист мотора ЭГУР, тоже, к сожалению, не пропал, и наверное даже не ослабел. Опасаюсь, что придется в скором будущем менять мотор целиком, или по крайней мере, его ремонтировать, каким-то таким образом:

Источник

Читайте также:  Опель корса течет масло с коробки
Adblock
detector