Ремонт рулевой рейки
Как избавится от грохота рейки Авео т250 ( Ремонт рулевой рейки ).
Проехала моя авешка 57 тыс и начался стук рейки. Поехал я в СТО, где меня утешили на 2000 гривен и выше. Культурно отказавшись от их услуг, я решил сам взятся за дело.
В работе нам пригодится д омкрат, две подставки под машину, сьемник шаровых и рулевых, тиски, набор головок и рожково — накидных ключей, разводной ключ до «больших размеров», ключ на 36 специально обточенный (на фото он есть), ключ на 22 под внутренний шестгранник, второпластовая втулка (не понадобилась, обьясню почему).
Для тех кто боится лезть и вымазать руки — дальше можно не читать.
Ремонт рулевой рейки начнем из с лива масла (жидкость) ГУР. Все сливают по разному.. я просто открутил трубку из рейки и крутя руль выдавил все в яму в гараже)
Выкручиваем из рейки только две трубки у которых гайка под ключ на 18, на фото видно:
Далее откручиваем шаровые и рулевые наконечники.. У всех ключ на 19. Сьемником как на первой фото выдавливаем их всех четверо из их кулаков. Выдавили.
Далее лезем в салон и откручиваем карданчик от руля к рейке, головка на 12:
Поднимаем «морду» ставя её на подставки. Я подставки варил сам и доверяю им больше чем домкрату. Под домкрат лезть не советую.
Опять идем в яму, ищем места крепления подрамника к кузову, 2 болта и две гайки на 22. Откручиваем подрамник и аккуратно опускаем с рейкой с рычагами на землю. Я думал без подрамника снять рейку, но мучаться, да и потом между подрамником и выхлопом она бы не пролезла.
Я как бы попутно заменил оба рулевых и один шаровый наконечник. Витки резьбы на рулевых сфоткал и новые накрутил примерно так же, чтоб доехать до «схождения» не с торчащими в разные стороны колесами. Откручиваем два хомута кот держат рейку на подрамнике и нам нужно выкрутить правый рулевой рычаг с рейки. Глупо удерживать рейку за корпус и с не реальным усилием пытаться открутить рычаг. Представьте, это вы с таким то усилием пытаетесь провернуть вал с зубцами в рейке. Я поступил иначе. Я зажал в тиски шарнир левой противоположной рулевой тяги, зажал с умом, чтоб не пережать, вымостил рейку на путейской подкладке и спокойно без вреда зубчатой паре скрутил шарнир или тягу или как вам удобней ее назвать.
Дальше нам надо выкрутить алюминиевую гайку с правой стороны рейки, в которой и стоит нам нужная втулка. Для этого я зажал уже в тиски дюралевую часть, на которую хомут одевается которым рейка крепится к подрамнику. Откручиваем.
Внутри видим втулку с наклонной прорезью. Она то нам и нужна. У меня гайка с этой втулкой свободно болталась на валу, как я и понял — износ. Здесь на форуме, я купил второпластовую втулку, продавец которой уверял, что у нее размер заводской. Нет. Это не так. Она явно толще и когда я ее поставил в гайку, то внутренний размер стал на 2 мм меньше чем диаметр вала. В этой ветке есть инструкция, кто то описывал, есть чертеж, что надо растачивать гайку на 2 мм. Станка у меня нет, втулка не подошла. Да и на фотке видно что у нее тело толще
Что я сделал. Я взял родную пластиковую втулку и снаружи обезжирив, наклеил алюминиевую липкую фольгу. Толщины не знаю, на ощупь как в шоколадке. Фольга в рулоне.
Ставлю втулку обратно в гайку, пробую одеть на вал — довольно плотно и без люфта садится. Закрутил назад с втулкой. Можно собирать все назад, трубки вкручивать, заливать жидкость ГУР. По поводу регулировки сухаря, я в начале писал про два ключа, один на 22 для внутреннего шестигранника, второй рожковый на 36. Второго у меня не было — расточил обычный сто летний ключ на 30 и оставил тонкие рожки и сделал короткую ручку. Это для того, чтоб можно было регулировать когда уже рейка стоит на машине.. ну вдруг перетянете.. Обычным ключем не точеным — просто не подлезть к рейке если уже стоит на машине. Ключем на 36 крутим контрогайку, а ключем на 22 (внутренним) проворачиваем пробку миллиметров на 10 по часовой если смотреть в пробку. И контрогаем на 36. Вот на фото понятнее что крутить. У меня с завода были метки на контрогайке и на пробке:
Все собираем, проверяем гайки болты, прикручиваем колеса, заливаем жидкость ГУР. У меня ушло почти 1 литр. ЗАлил Comma. Не забываем на сто сделать схождение. Для этого надо уже оснастка серьезнее.
Затраты:
1) второпластова втулка -50 гривен (не понадобилась),
2) съемник шаровых — 120 гривен. (можно взять у соседа по гаражу, я купил — не люблю просить)
3) жидкость ГУР Comma 80 гривен.
перчатки WD40 не считаю..
итог 250 гривен. отнять 50 на втулку — получаем 200грн. Ну как бы сэкономил) Критика приветствуется)
Источник
Замена втулки рулевой рейки шевроле авео т250
АВЕОВОД-постоялец 
Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 12.9.2007
Пользователь №: 5147
Спасибо сказали: 19 раз
Автомобиль: Aveo T250 1.4 DOHC
Откуда: Ижевск
Регион: Удмуртская Республика
Доброго времени суток!
Многим нам известно что у наших машинок есть проблема с рулевым мех-м, тоесть — стук зубчатого вала во стулке с правой стороны.
Болезнь заменой по гарантии не лечиться, алишь только снимает рецидив, через некоторое кол-во км. болезнь обостряеться, и тупо менять мех-мы не вижу смысла.
Нужно найти решение!
Для меня встает одна большая проблема: Рулевая тяга завальцована в зубчатом валу и как еT открутить и добраться до самой болезни!!
P. S. С надеждой и пониманием!
АВЕОВОД-постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 19.9.2007
Пользователь №: 5340
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль: Aveo 1,4 СЕДАН
Откуда: юго — запад
Регион: Санкт-Петербург
Доброго времени суток!
Многим нам известно что у наших машинок есть проблема с рулевым мех-м, тоесть — стук зубчатого вала во стулке с правой стороны.
Болезнь заменой по гарантии не лечиться, алишь только снимает рецидив, через некоторое кол-во км. болезнь обостряеться, и тупо менять мех-мы не вижу смысла.
Нужно найти решение!
Для меня встает одна большая проблема: Рулевая тяга завальцована в зубчатом валу и как еT открутить и добраться до самой болезни!!
P. S. С надеждой и пониманием!
АВЕОВОД-постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 19.9.2007
Пользователь №: 5340
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль: Aveo 1,4 СЕДАН
Откуда: юго — запад
Регион: Санкт-Петербург
Доброго времени суток!
Многим нам известно что у наших машинок есть проблема с рулевым мех-м, тоесть — стук зубчатого вала во стулке с правой стороны.
Болезнь заменой по гарантии не лечиться, алишь только снимает рецидив, через некоторое кол-во км. болезнь обостряеться, и тупо менять мех-мы не вижу смысла.
Нужно найти решение!
Для меня встает одна большая проблема: Рулевая тяга завальцована в зубчатом валу и как еT открутить и добраться до самой болезни!!
Источник
Втулка рулевой рейки шевроле авео т250
Шевроле — Авео. Доработка и ремонт рулевой рейки.
Конструкция стала ещё проще, максимум пластмассы. Вал гидрораспределителя остался с одним нижним шариковым подшипником, средний — металлическая втулка скольжения — вместо верхнего подшипника пластиковое кольцо. с правой стороны рулевого вала даже не втулка, а какая-то пластмассовая «раскривушка».
. которая является причиной стука рейки после 40 — 60 т. км. пробега.
. производитель постарался даже замену рулевых тяг превратить в увлекательный процесс. будьте внимательны вал завальцован с обеих сторон — можно, либо сломать резьбовую часть тяги, либо сорвать резьбу реечного вала.
. неясен смысл покупки нового рулевого механизма, если конструкция однотипна.
.png)
Приступаем к демонтажу. 2 болта в салоне — нижний.
Короткий подрамник, с креплением в 4-х точках.
. опускаем подрамник на гидростойке. трубопроводы подачи и обратки жидкости.
..разбираем механизм и дефектуем. дорабатываем рейку.
С ув. коллектив автотехцентра Омега — Авто Тула.
Доброго времени суток, дамы и господа!
Уже не первый раз читаю в бортжурналах владельцев Aveo, о каком то непонятном стуке справа на каждой, даже маленькой ямке. Не обошел этот стук и меня. Некоторые находят причину стука, некоторые просто констатируют факт. Но я нашел причину, и решил устранить данную проблему.
Я так понял, это проблема всех Aveo в связи с конструкцией втулки, которая идет с завода.
В нашем городе решают данного рода проблемы, но цена конечно заоблачная и не понятно за что. Мне назвали сумму в пределах 3000 грн. По этому решили устранить проблему сами, ну а если что, то всегда можно было обратится к специалистам.
Самостоятельный ремонт оказался намного проще, чем мы себе представляли, и намного дешевле, чем нам говорили.
Вся сложность являлась в том, что бы открутить рейку, а не в поиске втулки.
Ключем туда не добраться, да и таких размеров ключ не у всех есть, по этому было решение, купить головку.
А головку нам нужно — на 52 мм. И цена ее — 400 грн. Это было самое дорогое во всем ремонте.
В принципе, сложности найти ее не было, на авто базаре были и не в одного продавца.
Пришлось немного ее модернизировать, так как такого воротка в наличии не было.
Доварили ненужную головку, под необходимые размеры посадочного места.
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора втулка рейки Chevrolet Aveo T250 T250,T255 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска втулка рейки
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — LQ5. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 76 л.с., тип — бензиновый, модель — LY4. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — LMU. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — LMU. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — LMU. Привод: передний. Год выпуска: 2009
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 94 л.с., тип — бензиновый, модель — L14. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 94 л.с., тип — бензиновый, модель — L95. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — F14D4. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — LX6. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — LXT. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 103 л.с., тип — бензиновый, модель — LXV. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 103 л.с., тип — бензиновый, модель — LXT. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — F16D3. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый, модель — LXV. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — LXT. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник