Замена шлангов печки опель астра h z16xer

Тема: Шланги печки

Шланги печки

Доброго времени суток. Начал уходить антифриз из расширительного бачка. Приехал в сервис — приговорили шланги печки. Вопрос, они комплектом идут?(Т. е. вместе 2 ) мотор z18xer. Так же, с какого мотора они подойдут еще? Просто в городе много разбора, но мотора z18xer нет( есть z14xer(xep) и z16xer(xep)
З.Ы. Шланги от калины не предлагать, они ненадежны, насколько я понял.

Всё одинаковое должно быть

Привет. Не мучайся с оригиналом.. Есть много тем, что подходят шланги от Калины, надо только чуть подрезать по размеру и затянуть на хомуты(только без фанатизма- чтоб не лопнул корпус термостата).
Шланги надевай на выходы (алюминиевые), которые идут от печки до самого кузова, чтоб был закрыт ободок на выходе, и хомуты устанавливай за ободками- ближе к кузову.
Б.У. оригиналы не бери- 50 на 50.

Ты вообще видел наши хомуты оригинальные? Как их можно перетянуть?!

Alex8061 Ни че что товарисч говорит о шлангах от Калины. . Червячные хомуты как раз предпочтительнее при монтаже и демонтаже чем оригинальные на термосе.

Да уж. теоретики пришли (простите если обидел)
1.Затягивать на червячные хомуты. Родные выкинуть, я думал что это и так понятно)))))))
2. И я не то что видел, я всю машину по болтикам разбирал и собирал. Предложил проверенный бюджетный вариант и намного надёжнее оригинала. Так что ТС самому решать, я только посоветовал.

практик-колхозник? Прости если обидел )))
Выкинь свои червячные хомуты, или прикрути к своим жигулям. Лучше родных нет ничего. (ну для тех кто понимает конечно)

Про калиновские автор сразу сказал. Читаешь через строчку?

Таки сообщаю на Опель Антара в зимний период из за косячности кострукции шланга ГУР и загустевании жижи D6 срывало шланги рано утречком при пуске. Весело правда? Меня сия стезя минула, стоит второй хомут. Таки все лечилось вторым ЧЕРВЯЧНЫМ хомутом и заменом жидкости на Пентосин. На что была вводная от GM
PS При установке хомутов и шлангов на печь Астры смотреть острые грани, прижим под винтом хомута(при необходимости поджать) и СЛЕГКА смазать силиконом винт, место установки хомута и внутреннююю часть трубки при натягивании

Последний раз редактировалось Иванович; 10.09.2016 в 16:53 .

Иванович
Но ведь на гуре должны стоять рукава высокого давления с завальцовкой, а не хомуты в принципе.

И как ты сказал выше, дело было скорее всего в жидкости.

В системе охлаждения давление в разы ниже нежели в гуре.

Не подумайте, я не против червячных хомутов, конечно и сам их применяю, когда это требуется. Но преднамеренно заменять рабочий оригинальный самозажимной хомут, на неоригинальный просто глупо.

На первых Опелях шланги ГУР стояли на хомутах как и частично на Антаре. Шланги ГУР ОПРЕССОВАННЫЕ J-ки уже обросли бородой

Снять его та еще морока, как и установить по хорошему без клещей не обойтить. Отвертка ВСЕГДА рядом).

Как то нечаянно зацепил уголок пластиковый шланга подогрева дроссельной заслонки.что на термостате сверху..Ну .что делать.Нашел подходящий переходник в гараже.Ну и от Шнивы лежал печной шланг.Один поставил.-один остался.Загнутый .Как раз то.что надо.Прикрутил.На хомуты.Ну и поехал в магаз заказывать новый.До магаза 4 км.Подъехал,Только стал.Выхожу.Как поперло из под капота.Жара 30 Бегом дверями хлопнул и в гараж.Т-ру естественно смотрел всю дорогу.Залетаю.Шланг этот ПОРВАЛО нахрен .Аккурат возле хомута.Да и не сильно затягивал.Я лично против шлангов и прочего от ТАЗОВАЗА Так же помнится на ЖИП долго ставил шланги на бензин.Какие только не брал.И в грузовых магазах и в легковых.И кусками и .что метражом. Поставлю.Неделю.другую.Смотришь.А он уже как беременная баба раздутый и мягкий Все же раз наткнулся Попался хороший.Сказали последний кусочек.Мы их не берем.Потому .что ДОРОГО.Вот уроды. Так.что я бы подумал .Может лучше КИТАЙ. Все же печка ответственный узел.А на ВАЗ наверное ни чего путевого не продают.Каждый день практически сталкиваюсь.Хотя и на иномарки тоже все фуфло

Вообще вопрос спорный. Тут естественно никто против оригинала ничего не говорит. Но есть нюансы. Эта пластиковая трубка, бредятина полная. Конечно, пока она свежая, то вроде ничего. Только как под капот лезешь, и ковыряешься, всякий раз думаешь, как бы её не задеть рукой или инструментом. Бред ведь, такую хрень ставить. Ну а за китай, я бы не очень голосовал. Резина и пластик у них голимые.

Источник

Как снять патрубок печки на Опель Астра

В ходе ремонта часто возникает вопрос, как снять патрубок печки на Опель Астра. Крепление патрубков на Астра Н выглядит достаточно непрочным, поэтому многие опасаются действовать без инструкции. На самом же деле снятие патрубков не представляет большой сложности, главное – действовать аккуратно.

Признаки повреждения

Основным показателем повреждения шлангов печки является утечка антифриза. Именно с патрубков нужно начать осмотр системы, если вы заметили резкое снижение уровня охлаждающей жидкости. Ремонт патрубков достаточно затруднителен. Вряд ли конструкция продержится долго, если шланги чем-то замотать.

Патрубки могут как износиться от времени, так и разорваться от внешнего воздействия.

Замена

Замена патрубков печки производится только в случае их повреждения. Регламентом сроки замены не определены. Замену патрубков можно произвести самостоятельно. Для этого придется слить антифриз хотя бы частично. Специальных приспособлений и навыков не требуется.

Слить литр охлаждающей жидкости. Сливная пробка находится внизу под капотом, с левой стороны (если смотреть спереди автомобиля). Если вы давно не меняли антифриз, можно воспользоваться возможностью и заменить всю жидкость. Это будет более правильным с точки зрения правил эксплуатации автомобиля вариантом.
На модуле термостата разжать кольцо при помощи пассатиж. Сложностей на этом этапе возникнуть не должно, если только крепления не повреждены или не заржавели.
Снять шланги с модуля.
Со стороны салона отжать пластиковый фиксатор и снять шланги. Сначала отойдет отдельно пластиковый фиксатор, затем можно вытащить шланг.
Очистить места установки и поставить новые шланги. Если вы устанавливаете неоригинальные шланги, сначала примерьте их и при необходимости обрежьте до нужной длины.
Долить охлаждающую жидкость до нормы.

При установке патрубков ставится сначала нижний, потом верхний. Некоторые автовладельцы предпочитают вместо хрупких пластиковых зажимов закрепить шланги с обеих сторон хомутами.

Оригинальный патрубок печки на Опель Астра Н производится компанией Дженерал Моторс и имеет каталожный номер 6818567.

Его стоимость в зависимости от магазина составляет от 800 до 1500 рублей. Желая сэкономить, автовладельцы устанавливают на Опель любые другие подходящие шланги, например, от ВАЗовских машин (преимущественно от Калины). Такие шланги обойдутся всего в 300 рублей.

А вот приобретение подержанных деталей вызывает вопросы – вряд ли следует рассчитывать на их долговечность.

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Шланг от двигателя к радиатору отопителя

МодераторCOLON Remont

Шланг от двигателя к радиатору отопителя

Сообщение cmrd » Ср 25 фев, 2009 18:28

Нужно срочно поменять шланг от двигателя к радиатору отопителя (тройной такой), т.к. течет при езде. Подскажите как к нему лучше подлезть?
Фотку места через которое надо продраться, можно посмотреть в этой теме:
viewtopic.php?f=163&t=13288&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Своих фоток пока нет, но не думаю, что сильно лучше видно не будет.

Собственно больше всего мущают 2 вещи:
1. Прямо над этим шлангом идут две трубки от кондея, довольно близко к тому месту где шланг подключается к отопителю. Неужели придеться снимать?
2. Хитрый, так называемый быстросъемный, хомут со стоны радиатора отопителя. Не относиться к тем, что с торчащими полочками, которые можно разжать пасатижами. Гладкий какой-то, ничего не торчит. Не представляю как он снимаеться. Можно конечно попытаться раскусить/подпилить. Но боюсь, что будет не подлезть — см.пункт 1.

Можно получить немного больше пространства сняв бачок с тормозухой, но что-то не хочется. потом еще возможно тормоза придеться прокачивать.

Может у кого был опыт? Попробывать подлезть снизу — по-моему не вариант.
Может хотя бы кто-нибудь знает, как снимается этот хитрый хомут снимается?

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Шланг от двигателя к радиатору отопителя

МодераторCOLON Remont

Шланг от двигателя к радиатору отопителя

Сообщение cmrd » Ср 25 фев, 2009 18:28

Источник

Особенности конструкции системы охлаждения Opel Astra H

Vimana-Daemon Был больше месяца назад

Петр Зейдманн
Я езжу на Opel Astra GTC 1.8 Vimana Daemon
Санкт-Петербург, Россия

Нашел полезную информацию
самое основное тут!
Создание системы охлаждения двигателя с электронным регулированием имело целью оптимизировать температуру охлаждающей жидкости в соответствии с нагрузкой двигателя. Такое управление позволяет регулировать температуру жидкости при частичной нагрузке двигателя в пределах от 95 до 110°C и при полной нагрузке – от 85 до 95°C.

В соответствии с программой оптимизации, заложенной в память блока управления двигателем, посредством действия термостата и вентиляторов достигается требуемая рабочая температура двигателя.

Рис.1 Схема системы охлаждения двигателя с электронным регулированием

При оптимизации температуры охлаждающей жидкости в соответствии с текущей нагрузкой двигателя достигается:
– уменьшение расхода топлива при частичной нагрузке двигателя;
– уменьшение содержания окиси углерода и несгоревших углеводородов в отработавших газах.

Основными отличительными составляющими системы охлаждения с электронным регулированием от обычной является наличие распределителя охлаждающей жидкости с электронным термостатом.

В связи с введением электронного регулирования системы охлаждения в блок управления двигателем поступает следующая дополнительная информация:
– электропитание термостата (выходной сигнал);
– температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора (входной сигнал);
– управление вентиляторами радиатора (2 выходных сигнала);
– положение потенциометра у регулятора системы отопления (входной сигнал)

Отличия современных систем охлаждения:
– распределитель и термостат представляют собой единый конструктивный узел;
– отпадает необходимость нахождения термостата в блоке цилиндров;
– в блок управления двигателем дополнительно закладывается программа оптимизации температуры охлаждающей жидкости.

Основными устройствами системы, являются:
– Распределитель охлаждающей жидкости
– Регуляторный модуль

Рис. 2 Распределитель охлаждающей жидкости

Распределитель размещен у головки блока цилиндров. В нем имеется два уровня.

— через верхний уровень охлаждающая жидкость поступает в отдельные устройства системы охлаждения. Исключение составляет подвод жидкости к насосу системы охлаждения.

— на нижнем уровне происходит охлаждающая жидкость поступает от разных устройств.

Вертикальный канал связывает нижний и верхний уровни. Термостат посредством малой клапанной тарелки открывает и закрывает вертикальный канал. Таким образом, распределитель представляет собой устройство для направления потока охлаждающей жидкости в малый или большой круг.

Рис. 3 Регуляторный модуль (термостат нового поколения)

Основные конструктивные элементы:

– термостат с твердым наполнением;

– нагревательное сопротивление в твердом наполнении;

– пружина для механического запирания каналов охлаждающей жидкости;

– большая и малая клапанные тарелки.

Охлаждающая жидкость постоянно обтекает термостат с твердым наполнителем в распределителе. В не нагретом состоянии наполнитель ведет себя, как обычно, однако имеет иную температуру при которой расширяется. Посредством нагрева охлаждающей жидкостью наполнитель разжимается и расширяется, что ведет к подъему штифта.

В наполнитель встроено нагревательное сопротивление. Пока к нагревательному сопротивлению не поступает напряжение от блока управления, термостат действует обычным способом, однако температура его срабатывания в соответствии с новой системой регулирования составляет 110°С (температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя).

Когда на нагревательное сопротивление подается напряжение от блока управления, оно нагревает наполнитель, и штифт перемещается под действием нагретой охлаждающей жидкости и от нагреваемого сопротивления. Степень нагревания сопротивления определяет блок управления двигателем в соответствии с заложенной в него программой оптимизации температуры охлаждающей жидкости.

также на астрафоруме много полезного по термостатам.

Ранее Термостат. Кипение и холод.Обновление Далее Здравствуй, Петрозаводск!:))

Нерабочий термостат

Этот узел, как известно, отвечает за предотвращение циркуляции антифриза по большому кругу, пока мотор после запуска не вышел на рабочую температуру. Принцип действия термостата прост: как только температура антифриза достигнет 90-95 градусов, срабатывает термочувствительный элемент, который действует на шток и открывает клапан. При падении температуры внутри термостата клапан закрывается.

Несмотря на простоту конструкции, ведь единственным подвижным элементом здесь является шток, термостат со временем тоже может отказать. Основная причина – воздействие коррозии и накипи, из-за которых движение штока становится сначала затруднительным, а затем клапан и вовсе может заклинить. При этом имеет значение, в каком положении это произошло:

если в закрытом, то мотор будет прогреваться как обычно, но после выхода на рабочий режим переключения на большой контур не будет. А значит, ОЖ не сможет охлаждаться через основной радиатор, что приведёт к быстрому перегреву силового агрегата, особенно летом. Если клапан заклинило не в полностью закрытом положении, то по большому кругу будет циркулировать ограниченный объём тосола. Двигатель перегреваться тоже будет, но не до закипания. В любом случае эта проблема выявляется достаточно быстро – по загоранию контрольной лампочки как реакции на критическое повышение температуры ОЖ;
если клапан заклинило в открытом положении, никаких серьёзных последствий для мотора не последует, кроме существенно более длительного разогрева (хотя это тоже вредно, особенно зимой), поскольку антифриз изначально будет двигаться по самому длительному маршруту. Скажется это и на работе печки Opel Astra Н, поскольку антифриз будет разогреваться меньше обычного, в диапазоне 60-80 градусов, и добиться тепла в салоне можно будет только при езде на высоких оборотах.

Определить, что виновником ухудшения обогрева салона является термостат, несложно: достаточно запустить холодный мотор, и если после выхода на рабочий режим (об этом будет свидетельствовать запуск вентилятора охлаждения) один из патрубков останется холодным. Или же оба начнут сразу одинаково нагреваться. Поскольку термостат не поддаётся ремонту, а в сервисе эта операция обойдётся вам в немалую сумму (порядка 1000 рублей, без учёта стоимости самого термостата, прокладки и антифриза), имеет смысл произвести его замену самостоятельно.

Привод заслонки печки Opel Astra H

Приводим алгоритм ваших действий:

подготавливаем инструменты и материалы, которые нам потребуются: небольшая отвёртка с плоским наконечником, TORKS-головка на десять, набор обычных торцевых головок, плоскогубцы, новый термостат вместе с прокладкой, а также 5 литров свежего антифриза;
в Opel Astra H термостат расположен справа от мотора, в небольшой нише между аккумулятором и силовой установкой. От термостата идёт трубка, соединяющая его с радиатором охлаждения, здесь же имеется разъём, который нужно будет отсоединить;
чтобы облегчить доступ к этому устройству, желательно убрать аккумулятор (последовательно снять обе клеммы, ключом на 13 немного открутить гайки, удерживающие прижимную планку АКБ, убрать сначала планку, а затем вытащить и саму батарею);
откроется доступ к двум болтам, удерживающим термостат, но нужно найти и третий – он расположен между площадкой аккумулятора и колодкой блока предохранителей;
демонтируем пластину, фиксирующую электропроводку – это, опять же, облегчит нам снятие термостата. Она удерживается всего одной гайкой. Откручиваем её и убираем жгут проводов в сторону;
чтобы снять колодку, нужно после нажатия на выступ отжать фиксатор, который не очень-то и заметен. Это тонкий момент – многие автовладельцы, не заметив его, вырывают разъём «с мясом». Здесь вам и придётся впору маленькая отвёртка, с помощью которой нужно будет отвести планку в сторону;
чтобы открутить хомут, крепящий патрубок, необходимо плоскогубцами сжать его усики. Крепление ослабнет, и хомут можно будет сдвинуть со своего места. Этого будет достаточно для демонтажа патрубка, но поскольку из него может пролиться небольшое количество жидкости, делайте это осторожно;
теперь можно приступать к отвинчиванию болтов крепления термостата с помощью TORX ключа на 10;
если посадочное место прокладки сильно загрязнено – его необходимо почистить шкуркой, после чего можно устанавливать новую прокладку и термостат;
проделываем все операции в обратном порядке.

Как мы уже отмечали, при снятии термостата и отсоединении патрубков вы неизбежно прольёте тосол, поэтому его придётся долить до отметки «KALT», однако после долива пробку не устанавливаем.

Нам нужно проверить работу нового термостата. Для этого заводим двигатель и выставляем на бортовом компьютере тестовый режим работы. Ждём, пока двигатель не прогреется до положенных 90 градусов, отводной патрубок термостата должен оставаться холодным. После выхода на рабочий режим патрубок должен начать быстро набирать температуру, сравнявшись по этому показателю с входным патрубком.

Совершив первую продолжительную поездку, проверьте уровень антифриза. Если он немного опустился, это нормально – просто доливаем тосол ещё раз. Убеждаемся, что в районе термостата отсутствуют течи жидкости.

Неисправная помпа

Регламентное время замены водяного насоса на Opel Astra H – 90000 километров. Обычно эту операцию выполняют при замене ремня ГРМ. Но в ряде случаев замена может потребоваться намного раньше – у помпы может «полететь» подшипник или появиться люфт вала. Обычно возникновение этих неисправностей сопровождается характерным визгом, так что диагностирование поломки водяного насоса, из-за которого в Opel Astra H начинает плохо греть печка, несложно.

Чего не скажешь о её демонтаже, предполагающем выполнение следующих манипуляций:

слива охлаждающей жидкости;
демонтажа корпуса воздухофильтра;
снятие ремня ГРМ;
демонтажа самого водяного насоса;
установки на подготовленное штатное место новой помпы.

Поскольку на большинстве автомобилей насос, прокачивающий ОЖ по магистрали, запитывается от коленвала, этот узел и располагается в районе приводного ремня. С точки зрения ремонтопригодности такое расположение насоса вполне можно назвать удачным.

Отметим, что если расположение помпы на Astra H с разными силовыми агрегатами одинаково, то алгоритм демонтажа в каждом случае имеет свои особенности, поэтому рассмотрим все возможные случаи. Набор необходимых расходников/инструментов при этом будет тоже одинаковым:

пассатижи;
Torx-ключ на Т30/Т45;
головка на 10.

Последовательность действий по замене помпы на моторе Z18

Главной отличительной особенностью этого двигателя является зубчатый привод водяного насоса, а не ременной. Это делает необязательной постановку машины на эстакаду при выполнении ремонтных работ, не нужно также демонтировать переднее колесо – зубчатая передача позволяет произвести монтаж/демонтаж помпы без этих дополнительных манипуляций.

Приводим порядок замены неисправного водяного насоса:

сливаем антифриз из расширительного бачка (отсоединяем два патрубка) и радиатора;
ослабляем ролик, открутив затянутый болт, что позволяет снять со шкива водяного насоса зубчатый приводной ремень;
откручиваем болты крепления помпы к двигателю;
ослабляем хомуты и отсоединяем патрубки;
демонтируем сам насос;
посадочное место тщательно зачищаем, обезжириваем и наносим герметик;
устанавливаем новую прокладку;
ставим новый водяной насос, следя, чтобы штуцер маслонасоса вошел в паз, затягиваем крепёжные болты;
заливаем свежую ОЖ.

Перед подсоединением патрубков убеждаемся, что их состояние удовлетворительное, в противном случае ставим новые шланги.

Установленный вентилятор печки отопителя

Демонтаж помпы на силовом агрегате Z16

Основное отличие мотора Z16XER от Z18 – наличие обычной ременной передачи вместо зубчатой. Сама помпа также несколько иной модификации, но это отличие не принципиально. Алгоритм замены:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
сливаем антифриз, как в предыдущем случае, из радиатора охлаждения и расширительного бачка;
демонтируем воздушный фильтр;
ослабляем натяжной ролик, что позволит сбросить ремень, однако следим, чтобы коленвал при этом не провернулся;
отсоединяем патрубки от водяного насоса;
отвинчиваем пять болтов, удерживающих помпу на блоке цилиндров, а также три болта крепления к шкиву;
снимаем нерабочий насос;
тщательно зачищаем посадочное место от грязи и остатков старой прокладки;
наносим небольшое количество герметика;
устанавливаем новую прокладку и помпу;
все остальные работы выполняются в обратной последовательности.

Замена водяного насоса на моторе Z14

Если на Opel Astra H плохо греет печка по причине неисправности помпы, то на модификации с двигателем Z14XER её замена производится сложнее всего, в силу особенностей конструкции ГРМ, а также элементов системы охлаждения. Приводим последовательность действий:

сливаем антифриз по такой же схеме, как в предыдущих случаях;
демонтируем правую опору силового агрегата;
снятие ремня происходит так же, как на 16 моторе;
выкручиваем болты крепления насоса. Поскольку здесь они имеют разную длину, их расположение следует как-то отметить, чтобы не ошибиться при обратной сборке;
в дальнейшем все операции аналогичны предыдущему случаю.

Отметим, что при покупке новой помпы вы получаете комплект, в который входят и крепёжные болты.

Выбор антифриза для Opel Astra

При выборе охлаждающей жидкости для Астры идеальным вариантом будет оригинальный продукт от GM. В качестве заменителя могут выступать любые другие жидкости красного цвета с маркировкой G11. Очень важно чтобы антифриз Опель Астра заливался одного вида, например, нельзя доливать красный в зеленый, или G11 в G12.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Вышел из строя электроклапан отопителя

В этом случае ОЖ не будет поступать в печной радиатор. Как и в случае с термостатом, клапан может заклинить и в промежуточном положении, когда в печку будет поступать недостаточное количество антифриза для обеспечения эффективного обогрева салона.

Как показывает практика, причина этой неисправности, которая характерна именно для Астры Н, заключается в не слишком удачной конструкции клапана (червячный механизм слишком короткий и имеет тенденцию из-за вибрации сползать с вала, при этом происходит полная или частичная потеря зацепления).

Об этой неисправности может свидетельствовать характерный треск, хорошо различаемый даже при вращении моторчика на максимальной скорости.

Проблема может быть решена самостоятельно, посредством одевания на шкив уплотнения, которое будет препятствовать сползанию червяка. Что это будет – зависит от вашей фантазии: кусочек термоусадочной трубки, втулка из ПВХ или что-либо иное – главное, чтобы оно не спадало со шкива.

демонтируем центральную консоль;
то же самое проделываем с перчаточным ящиком;
открываем пепельницу, и через открывшуюся щель отвинчиваем все видимые шурупы;
отщёлкиваем отвёрткой пластиковую накладку прикуривателя, видим один винт, откручиваем его;
открывается доступ к внутренностям. Пепельница держится на проводах, идущих к лампочкам, отсоединяем их и откладываем пепельницу в сторону;
отвинчиваем парочку саморезов со стороны левой ноги пассажира и правой – водителя;
демонтируем расположенную под стояночным тормозом декоративную крышку *в районе диагностического разъема), отвинчиваем один саморез;
выдвигаем оба передних кресла в переднее положение, чтобы открутить винты крепления консоли со стороны задних пассажиров;
снимаем чехол рычага коробки, вытаскиваем панель консоли;
демонтируем металлический кронштейн, находящийся под торпедой;
отсоединяем воздуховоды, которые размещены сразу за рычагом переключения передач;
на перегородке, которая разделяет моторный отсек от салона, видим пробку слива конденсата (пластмассовая, с загнутым вниз носиком, расположена непосредственно над задней опорой силового агрегата). Torx-ключом откручиваем два шурупа и снимаем пробку слива конденсата. Без этого снять поддон печного радиатора не получится;
отщелкиваем клипсы крепления поддона печного радиатора, следим, чтобы они не завалились в воздуховоды;
опускаем поддон радиатора (при желании его тоже можно вытащить, но это хлопотно, а доступ к клапану мы уже получили);
теперь можно заняться доводкой клапанного механизма: ложимся на спину и начинаем отвинчивать три винта. Можно до конца открутить только два крепежа, а третий – наполовину, этого будет достаточно, чтобы сдвинуть крышку;
тянем сползший червяк назад до упора, аккуратно надеваем втулку на шкив;
выполняем все операции в обратном порядке.

Блок управления печкой Opel Astra H

Забитый радиатор

Для возрастных автомобилей это, пожалуй, проблема №1, если речь заходит о том, что печка Opel Astra H дует холодным. О причинах этого явления много говорить не будем, они известны – использование летом воды вместо тосола, а также частая доливка антифриза другой марки. Накипь, забивающая соты печного радиатора, появляется и растёт постепенно, поэтому обычно проблема вскрывается с наступлением холодов. Можно попробовать прочистить радиатор, имеются даже рецепты промывки без его снятия. Но, как показывает практика, это не всегда даёт ожидаемый эффект, да и радость от ожившей печки будет недолгой: наличие оставшегося на сотах радиатора «атеросклероза» спровоцирует быстрое нарастание загрязнителей до прежних размеров.

Так что снимать радиатор всё же придётся: или чтобы подвергнуть его основательной чистке, которая выполнятся только в стационарных условиях, или чтобы убедиться в том, что он ремонту не подлежит.

Итак, алгоритм демонтажа отопителя:

снимаем центральный тоннель (мы уже знаем, как это делать);
открывается доступ к панели отопителя, нижняя часть которой крепится саморезами. Откручиваем их головкой на 5.5;
чтобы демонтировать нижний поддон, нужно также открутить пробку дренажного слива кондиционера. Проблема в том, что она крепится двумя саморезами со стороны моторного отсека, но если приподнять перед машины, то к ним можно добраться снизу. Разумеется, это опасно и лучше, чтобы автомобиль стоял на эстакаде или подъёмнике;
вытаскиваем поддон, потянув его в сторону рычага коробки (зафиксировав вторую или четвёртую передачу);
открывается доступ к радиатору отопителя, который удерживается небольшими фиксаторами за патрубки печки. Поскольку пространство для работы ограничено, чтобы открыть эти фиксаторы отвёрткой, нужно изловчиться. Если защёлка повёрнута в другую сторону – просто прокрутите фиксатор, пока она не станет доступна;
скорее всего, будут проблемы и со снятием патрубков, поскольку прокладки прикипают и к стенкам штуцера, и к самим шлангам;
после того, как вы вытащите радиатор, внутреннюю поверхность патрубков нужно будет зачистить, и это тоже будет нелегко.

Теперь можно приступать к осмотру радиатора, и если его состояние не вызывает у вас особых подозрений (например, не видно следов коррозии), можно попытаться его промыть по всем правилам (многократно, с применением разных чистящих средств, с длительным отмачиванием и т.д.). Вы без труда можете отыскать не менее десятка способов очистки внутренностей печного радиатора от загрязнений и использовать несколько из них (или один, или все).

Но… Если вы хотите получить гарантированный результат (тепло в машине), лучше не поскупиться на приобретение нового печного радиатора, благо стоит он не так дорого (неоригинальный – в пределах 1000 рублей).

Останется установить его на штатное место и выполнить сборку в обратной последовательности. При наличии средних навыков ремонта автомобиля на эту операцию уходит в среднем 4-6 часов. Примерно столько же времени вы потратите, если захотите выполнить эту операцию на автосервисе, где с вас возьмут примерно столько же, если не больше. Так что существенная экономия налицо!

Система охлаждения двигателя

1. Все модели рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оборудованы работающей при избыточном давлении системой охлаждения двигателя с термостатическим управлением циркуляцией рабочей жидкости. Циркуляция жидкости обеспечивается постоянно функционирующим при работе двигателя водяным насосом, закрепленным на блоке двигателя. Привод насоса в зависимости от модели двигателя осуществляется посредством мультиреберного или зубчатого ремня. Поток жидкости омывает районы расположения каждого из цилиндров в блоке, после чего направляется в заднюю часть двигателя. Проложенные в литье блока и головки цилиндров охладительные каналы обеспечивают интенсивное охлаждение впускных и выпускных портов, районов установки свечей зажигания и направляющих втулок выпускных клапанов.

2. Система охлаждения может функционировать в одном из трех режимов. На первом этапе, при запуске двигателя, пока температурю охлаждающей жидкости не поднялась выше определенного значения, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, из которого исключен радиатор. По мере прогрева жидкости открывается клапан включенного в тракт системы термостата и в контур циркуляции включается радиатор. Жидкость проходит через радиатор сверху вниз и охлаждается в результате обдувания ребер радиатора наружным воздухом. Расположение шлангов системы охлаждения приведено на сопр. иллюстрации. При постоянном движении автомобиля на средних и высоких скоростях движения, как правило, потока встречного воздуха достаточно для нормального охлаждения жидкости. При определенном увеличении оборотов двигателя, а так же по достижении температурой охлаждающей жидкости очередного контрольного значения, активируется регулируемый электровентилятор системы охлаждения. нагнетаемый которым дополнительный воздушный поток в значительной мере повышает эффективность функционирования теплообменника радиатора. Момент включения вентилятора и число его оборотов определяются прибором управления двигателя (ЕСМ) с помощью данных, получаемых от датчика температуры охлаждающей жидкости. Включение вентилятора производится через одно или несколько реле. В зависимости от типа двигателя и комплектации на автомобиль могут устанавливаться 1 или 2 вентилятора.

1.2 Трубопроводы и шланги системы охлаждения (на примере двигателя Z18XE)
1 Соединительный трубопровод
2 Возвратный шланг для предварительного подогрева рабочей смеси
3 Возвратный шланг теплообменника салона
4 Шланг подвода жидкости к теплообменнику салона
5 Соединительный шланг (от расширительного бачка к корпусу термостата).
6 Соединительный шланг (от радиатора к расширительному бачку)
7 Нижний шланг радиатора
8 Верхний шланг радиатора

3. Система охлаждения имеет герметичную конструкцию и плотно закрыта крышкой расширительного бачка, способной выдерживать определенное избыточное давление (1.2-1.5 бар), что обеспечивает повышение точки кипения охлаждающей жидкости и, соответственно, эффективности теплоотвода через радиатор. Снижение точки кипения может привести к образованию зон застоя, что снижает эффективность охлаждения двигателя. По этой причине система охлаждения должна круглогодично быть заполнена охлаждающей жидкостью соответствующего состава. При превышении внутренним давлением в системе некоторого определенного значения, избыток охлаждающей жидкости перетекает по соединительному (переливной) шлангу в расширительный бачок. По мере остывания системы жидкость автоматически возвращается из бачка в радиатор.

4. Доливание охлаждающей жидкости в систему производится через горловину расширительного бачка (см. Главу 1), который одновременно выступает также в роли ресивера, аккумулирующего в себе вытесняемый из радиатора избыток жидкости.

5. Ввиду перечисленных особенностей конструкции такая система охлаждения получила название замкнутой, поскольку в ней исключены какие-либо функциональные потери рабочего тела.

Замена антифриза Opel Astra H

Сначала нужно открыть расширительный бачок
Затем на трубку сливного крана на радиаторе надо надеть шланг, вставить конец в тару для слива, и повернуть кран.
Чтобы полностью опустошить систему охлаждения Опель Астра, надо сдвинуть хомут, который держит патрубок подогрева дроссельного узла, и снять патрубок со штуцера промежуточной трубки.
Заливать да того, пока не закапает из снятого патрубка. После этого установить его на место. Затем надо, чтобы двигатель разогрелся до рабочей температуры, и проверить уровень в расширительном баке. Если уровень ниже требуемого – долить.

Особенности конструкции системы охлаждения

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 °С.

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе Замена охлаждающей жидкости.

Предупреждения

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Система охлаждения двигателя показана на рис. 1 на примере двигателя Z 18 XER.

Рис. 1. Элементы системы охлаждения: 1 — водораспределительная труба; 2 — отводящий шланг обогрева дроссельного узла; 3,5- шланги к радиатору отопителя; 4 — термостат; 6 — жидкостный шланг расширительного бачка; 7 — расширительный бачок; 8 — пробка расширительного бачка; 9 — пароотводящий шланг расширительного бачка; 10 — отводящий шланг радиатора; 11 — электровентилятор; 12 — радиатор системы охлаждения; 13 — теплообменник системы кондиционирования; 14 — подводящий шланг радиатора.

Системы охлаждения остальных двигателей устроены практически аналогично, различие состоит в расположении элементов системы. Кроме показанных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 °С.

Радиатор 2 (рис. 2) с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками.

В нижней части правого бачка находится сливной кран 3. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Рис. 2. Радиатор, теплообменник и электровентиляторы системы охлаждения и кондиционирования: 1 — электровентилятор системы охлаждения; 2 — радиатор системы охлаждения; 3 — кран для слива охлаждающей жидкости; 4 — соединитель радиаторов; 5 — теплообменник системы кондиционирования; 6 — конденсатор системы кондиционирования; 7 — электровентилятор системы кондиционирования.

Расширительный бачок 7 (см. рис. 1) служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры.

Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метка «KALT/COLD» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 8 с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 140-150 кПа (1,4-1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов (двигатели Z 14 ХЕР и Z 18 XER) или зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма (двигатели Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH). В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат 4 (см. рис. 1) с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в алюминиевом корпусе на модуле термостата. При температуре охлаждающей жидкости до 80 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 80 °С термостат начинает открываться, а при 95 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Модуль термостата, в пластмассовом корпусе которого расположен датчик температуры охлаждающей жидкости и может быть установлен (в зависимости от комплектации) клапан регулировки подачи жидкости в радиатор отопителя, установлен на заднем торце головки блока цилиндров (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров). К модулю присоединена водораспределительная труба 1 (см. рис. 1) и шланги 3 и 5 радиатора отопителя.

Электровентилятор 1 (см. рис. 2) с пластмассовой семилопастной асимметричной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения Опеля Астры в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору 2 в четырех точках.

Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в корпусе термостата.

На автомобилях Opel с кондиционером как вариант может быть установлен дополнительный электровентилятор 7, предназначенный для обдува теплообменника 5 кондиционера. В этом случае для включения электровентиляторов блок управления двигателем дополнительно использует информацию отдатчиков высокого и низкого давления кондиционера.

В систему охлаждения с помощью шлангов 3 и 5 (см. рис. 1) включен радиатор отопителя салона.

Замена антифриза Opel Astra J

Автомобиль во время процедуры должен находится на ровной поверхности. Алгоритм процесса таков:

Первым делом надо открыть крышку расширительного бака.
К сливному отверстию подсоединить шланг, и конец опустить в тару для слива.
Открыть кран.
Заливать новое средство до тех пор, пока оно не польется из дроссельного штуцера, его нужно снять предварительно, ослабив хомут.
Проверять уровень на прогретом моторе, долить при необходимости.

Замена охлаждающей жидкости Опель Астра Н

Все манипуляции процедуры разделяются на три этапа: слив старой жидкости, заливка новой и подготовка системы охлаждения к работе. Каждый этап имеет свои особенности и включает в себя дополнительные работы: проверка работы, осмотр, замена изношенных деталей, удаление воздушных пробок и т.д.

Слив старой ОЖ:
демонтируется защита картера;
производится тщательный осмотр всех элементов системы, оценивается износ деталей;
снимается хомут патрубка радиатора, откручивается вентиль штуцера на шланге;
Заливка жидкости:
изношенные детали (хомуты, уплотнители и т.д.) заменяются в обязательном порядке;
производится залив антифриза через бачок;
возвращается заглушка, затягиваются хомуты шланг, закручивается кран.
Подготовка системы охлаждения к работе:
доливается антифриз до отметки;
удаляются воздушные пробки;
производится осмотр и проверка работоспособности системы охлаждения.

Замена антифриза Опель Астра H Z18XER

В наш автосервисе нередко клиенты приезжают для заправки нового антифриза на Опель Астра Z18xer. Он начал свой выпуск в 2005 году. На его примере и можно рассмотреть некоторые вопросы по выбору антифриза для замены.

На нем используется безсиликатный антифриз. Подойдет к нему Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840), реализуется обычно в емкостях 6,9 литра.

Оптимальным и по цене, и по характеристикам для заливки этой модели признан концентрат 1940663 OPEL класса G12. Допускается TCL – LLC33121, LLC00741TCL и LLC01212TCL (перечисляются в порядке возрастания по цене и использованию разных присадок), а также GENERAL MOTORS – 93742647, 93742646, MANNOL – 4036021157757 и более дорогой американский GM – 1940678 GM.

Меры безопасности при обслуживании системы К/В

Систему К/В должен обслуживать исключительно подготовленный технический персонал, обученный безопасным приемам работы с применением надлежащего оборудования и с соблюдением правил разгерметизации, а также ознакомленный с приемами сбора и хранения автомобильного хладагента.

Не допускайте контакта хладагента с кожей;
При работе рядом с системой К/В надевайте защитные очки;
При попадании хладагента на кожу или в глаза не растирайте пораженное место. Немедленно промойте пораженный участок холодной водой в течение не менее 15 минут. Немедленно обратитесь за медицинской помощью в лечебное учреждение. Самолечение не допускается;
Хладагент хранится в баллонах под давлением. Храните баллон при температуре не выше +50 град. Принимайте меры, исключающие падение баллона с высоты или иные ситуации, которые могут привести к его повреждению;
Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент быстро испаряется, приводит к уменьшению доступа кислорода и затрудненному дыханию;
Газообразный хладагент тяжелее воздуха и сравнительно быстро должен собираться внизу, например, под автомобилем;
При сгорании хладагента образуется ядовитый газ. Храните хладагент вдали от открытых источников огня. Не курите при проведении работ с системой К/В;
При проведении сварочных работ вблизи системы К/В не подвергайте ее воздействию высокой температуры или открытого пламени. Перегрев может привести к повышению давления в системе и воспламенению;
Очистка конденсатора или испарителя с помощью водяного пара не допускается. Следует использовать только холодную воду или сжатый воздух.

Как поменять ОЖ

Запуская мотор, проследите за тем, чтобы заглушка на бачке была плотно завинчена. Во время работы мотора создаётся существенное давление, вследствие чего, при недостаточно плотно закрытой крышке, может потечь антифриз. В целом процесс замены несложен и если вы внимательно изучите предлагаемый нами материал, то сможете поменять охлаждающую жидкость правильно и быстро своими руками, не прибегая к помощи работников СТО.

Как слить

Автомобиль обязательно должен быть установлен в идеально ровном месте.
В первую очередь необходимо открутить заглушку бачка.

На трубку крана для слива на радиаторе системы охлаждения, находящегося внизу бачка справа от радиатора, нужно надеть шланг, предварительно подставив емкость и открутить кран.

Сливаем ОЖ. Внимание! Антифриз исключительно опасен! Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо производить слив посредством воронки.

Для стопроцентного слива ОЖ из системы и удаления из нее воздушной пробки во время заправки нужно плотно сжать усики хомута, а сам хомутик продвигать по шлангу.

Далее необходимо снять шланг со штуцера.

Закручиваем кран.

В случае если бачок очень грязный, то необходимо снять его и хорошо вымыть.

Для промывки системы охлаждения нужно установить шланг на свое место и залить воду в систему.

Включаем мотор и даем ему поработать, покамест не заработает вентилятор.

Глушим мотор и сливаем воду.

Промывка должна продолжаться до тех пор покуда сливающаяся вода не будет чистой.

Отсоединяем шланг.

Как залить

Льем ОЖ в бачок, покуда она не потечет из штуцера и из снятого шланга. В этот момент необходимо поставить шланг на свое место и зафиксировать с помощью хомута.

Запускаем мотор и прогреваем, пока не заработает вентилятор, наблюдаем за датчиком температуры. Выключаем двигатель и проверяем уровень ОЖ, он должен находиться чуть выше «KALT/COLD».

Через 2-3 дня работы автомобиля необходимо произвести проверку уровня жидкости и её состояние. Если уровень низкий, то нужно долить. Если жидкость изменила свой цвет на коричневатый, то вполне возможно, что вам не повезло и вы залили поддельную жидкость. Немедленно проведите ее замену.

Почему кипит антифриз?

Здравствуйте, Григорий. Причин, по которым кипит охлаждающая жидкость, может быть несколько:

Воздушная пробка в системе. Есть вероятность, что в одном из патрубков системы охлаждения появилась воздушная пробка. Ее нужно ликвидировать, чтобы избежать регулярного закипания антифриза.
Выход из строя термостата. Также является одной из самых распространенных причин закипания расходного материала. Чтобы избавиться от этого, нужно просто заменить устройство регулирования температуры в системе.
Радиатор охлаждения. При выходе из строя данного элемента избежать закипания хладагента невозможно. Поэтому диагностику радиатора также следует провести.

Вентилятор радиатора. Иногда бывает такое, что радиатор функционирует нормально, а его вентилятор вышел из строя. Соответственно, радиатор не сможет охлаждаться, что повлечет за собой кипение антифриза. В этом случае также нужно проверить контакты подключения: иногда они могут просто закислиться, что станет причиной перегрева.

Переизбыток давления. Если датчик контроля температуры показывает, что ДВС работает в нормальном режиме, а охлаждающая жидкость все равно кипит, то дело в переизбытке давления. Проблема решается просто: приобретением крышки для системы со специальным термостатным датчиком и клапаном. При установке такой крышки, когда давление в охладительной системе будет подниматься, датчик в автоматическом режиме будет поднимать пробку и удалять избыток ОЖ в бачке.

Еще один вариант: проблема может заключаться в трещине, из-за которой хладагент попадает в моторное масло. Тогда жидкость будет регулярно кипеть, а в расширительном бачке появится масляная пленка. Проблема решается демонтажем головки блока цилиндров и ликвидацией трещины.

Надеемся, наши советы помогут вам решить проблему.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на

Источник