Инструкция по установке натяжного ролика на двигатели Opel
Предмет: МОНТАЖ НАТЯЖИТЕЛЯ
№: GM 20080221
C14SE, Х14ХЕ, C16SEL, С16ХЕ, Х16ХЕ, X16XEL, Z16XE, С18ХЕ, C18XEL, Х18ХЕ, Х18ХЕ1, Z18XE, Z18XEL, Х20ХЕ, X22SE, X22XE,Y22SE (кроме двигателей Z16XEP).
Данные комплекты включают автоматические механические натяжители, показанные на рисунке, которые, в зависимости от двигателя, отличаются между собой по размерам.
Ниже приведены основные инструкции для правильного монтажа натяжного подшипника.
- Установка нового ремня должна выполняться после полного охлаждения двигателя.
- Повернуть вал двигателя во время установки, если это необходимо, только по часовой стрелке.
- Не допускается вращение шкивов распредвалов и коленчатого ала если ремень не установлен и правильно натянут.
- Убедитесь в правильном положении водяного насоса, совместив метки на насосе и на блоке цилиндров.
- Убедитесь в правильном размещении стопорного штифта в масляном насосе.
- Завинтите рукой крепежный винт натяжного устройства и передвиньте шестигранное отверстие в положение +/- 7 часов, как показано на Рис. А.
- Установите новый ремень в направлении против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.
- С помощью шестигранного ключа поверните натяжитель против часовой стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное натяжение. Указатель должен находиться справа от пластины, как показано на Рис. В
- Затяните крепежный винт натяжителяа моментом затяжки +/- 20 Нм.
- Разблокируйте распредвалы и прокрутите коленвал на два оборота в направлении вращения до совпадения меток мертвой точки.
- Выровняйте натяжной подшипник, а затем с помощью шестигранного ключа проворачивайте эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не выровняется с меткой ”X”.
Шестигранное отверстие должно находиться в положении +/-_ 5 часов, как показано на Рис. С.
Если он находится в правильном положении (совпадает с “X”), установите остальные демонтированные части, в противном случае повторите вышеуказанные операции, начиная с пункта 11.
Напоминаем, что вращение натяжного подшипника в неправильном направлении, при неправильном исходном положении шестигранного отверстия, без проворачивания коленчатого вала на 2 оборота перед началом и после регулировки натяжения, может привести к удару рычага натяжителя в конце хода с возникновением шума и поломки. Неправильное натяжение, создавшееся в результате неправльного монтажа, вызовет неизбежный разрыв распределительного ремня.
Источник
X14xe замена ремня грм
Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года
Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.
При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.
Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.
Необходимый инструмент
Для данной процедуры особых спецприспособлений нам не потребуется, используем стандартный набор инструментов, в котором обязательно должны присутствовать звездочки, головки TORX.
Для начала осмотрим пациента.
Пошаговая инструкция
Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.
Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.
Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.
Установка верхней мертвой точки
До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.
Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.
Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.
Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.
Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.
Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.
Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.
Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.
Достаем новый комплект ГРМ.
Меняем передний сальник коленвала
Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.
Установка нового ремня ГРМ
Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.
На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.
Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.
Параметры, ресурс, проблемы и тюнинг двигателя X14SZ на Опель Корса
Устанавливавшийся компанией Opel на популярную модель автомобиля Corsa B, двигатель X14SZ является модификацией более распространённой версии силового агрегата C14NZ. Для уменьшения количества вредных выбросов конструкторы изменили форму камер сгорания. Под эти изменения пришлось разрабатывать новую головку блока, постель распределительного вала и сам распредвал, впускной коллектор. Устанавливавшийся на впускной коллектор инжекционный блок также имел иные параметры.
Несмотря на внесённые усовершенствования, мотор сохранил все основные черты и технические характеристики своего собрата:
В любом варианте исполнения двигатель соответствует требованиям стандарта Евро-1. Объём системы смазки составляет 3,5 литра. Силовой агрегат не требователен к параметрам моторного масла и может работать на обычной качественной минералке с вязкостью по SAE 10W30. Лить в X14SZ синтетические лубриканты с вязкостью 5W40 – 0W40 явно не стоит. Это может привести к течи прокладок и сальников.
Запас прочности X14SZ
Часто владельцы Opel Corsa B, оснащённых этим силовым агрегатом, задаются вопросом, сколько мотор может пробежать без капитального ремонта. Ресурс блока цилиндров, изготовленного из серого чугуна, велик. Надёжными следует считать и другие узлы, вроде ГБЦ, коленчатого вала или масляного насоса. При правильной эксплуатации достижим пробег в 300 тыс. км и более. Предусмотрена возможность расточки цилиндров на один ремонтный размер, под диаметр 78,1 мм, с установкой новой поршневой группы.
Обязательно посмотрите:
Привод клапанов
Использованные в конструкции газораспределительного механизма гидравлические компенсаторы освобождают от необходимости регулировать зазоры клапанов. Но если вовремя не сменить масло, что рекомендуется делать не реже, чем каждые 15 тыс. км. пробега, давление смазки в гидрокомпенсаторах может упасть настолько, что клапана перестанут нормально открываться и закрываться. Это, в свою очередь, приведёт к попаданию бензина в масляный картер. Следствием станут серьёзные проблемы с запуском двигателя. Сильно разбавленную бензином и потерявшую консистенцию смазку придётся менять.
Механизм газораспределения
За работу ГРМ отвечает зубчатый ремень, натягиваемый роликом и заодно приводящий в движение насос системы охлаждения. Как и у большинства моторов с двумя клапанами на один цилиндр, обрыв ремня не становится причиной серьёзных повреждений. Но, чтобы проблемы не возникли в пути, замену следует производить каждые 60 тыс. км, а не надеяться, что деталь прослужит столько, сколько потребуется. Покупка ремня обходится недорого. За имеющуюся в продаже продукцию проверенных производителей, вроде Gates, Contitech или Dayco, редко просят более 600 рублей. Поскольку менять одновременно следует зубчатый ремень, ролик натяжителя и насос системы охлаждения, лучше приобрести готовый комплект. Полный набор от компании INA можно приобрести за 3500 рублей. В процессе обслуживания следует соблюдать указанные в технической документации моменты затяжки резьбовых соединений.
Характерные неисправности
Двигатель X14SZ надёжен. Самой распространённой проблемой даже на новом агрегате является течь масла через прокладку клапанной крышки. Резино-пробковое уплотнение приходится менять довольно часто, но стоит оно сущие копейки. Большинство поломок, с которыми сталкиваются сегодня владельцы Opel Corsa B, носят возрастной характер:
Возможности для тюнинга
Серьёзный тюнинг X14SZ не оправдывает потраченных на него сил и средств. Но если дошло до капитального ремонта, можно установить поршни и кольца, произведённые такими известными специалистами в области создания запчастей для автомобильных моторов, как Mahle или Kolbenschmidt. За счёт меньшей массы и лучшего качества деталей тяговые характеристики агрегата улучшатся и, как подтверждают отзывы автовладельцев, решившихся на подобную замену, небольшой Opel Corsa B едет шустрее.
Томский Клуб Автомобилистов
Информационно — познавательный портал для автомобилистов
Замена ГРМ на двигателе C14NZ (Opel Kadett)
В данной статье я постараюсь ясно и подробно рассказать как установить новый ремень ГРМ на двигателе C14NZ и ему подобные, которые устанавливался на многие автомобили марки OPEL. Так же эта статья будет полезна владельцам и других автомобилей, например таких как: Nexia, Lanos и др. чьи конструкции двигателей так же аналогичны данному мотору!
Если Вам предстоит плановая замена ремня ГРМ — необходимо сперва снять ремень навесного оборудования (ремень генератора) и желательно демонтировать сам генератор, т.к. он будет Вам мешать при проведении следующих работ. Затем нужно открутить болт шкива коленвала, снять сам шкив и снять переднюю часть защитного пластикового кожуха ремня ГРМ состоящую из двух частей, открутив для этого еще несколько болтов…
Затем нужно выставить на двигателе точку ВМТ, совместив метки на шкиве распределительного вала с соответствующей меткой на кожухе ГРМ (вверху), в это же время метка на звездочке коленчатого вала будет смотреть на соответствующую метку на самом двигателе (внизу). Во время этой процедуры проворачивать коленвал нужно за крепежный болт шкива, который можно ввернуть на место.
Для облегчения работы можно выкрутить свечи зажигания, что бы не «бороться» с компрессией в момент проворачивания. Убедившись, что обе метки совпали можно приступить к снятию ремня.
Если у Вас установлен обводной ролик с системой натяжения его нужно немного отвезти в сторону. Это можно сделать отверткой, аккуратно переместив его за пластину в нижней части. Что бы зафиксировать его в этом положении нужно вставить подходящий штифт (диаметром около 5мм.) в совмещенные во время отвода ролика отверстия на его крепежной пластине [стрелки A и B].
Если этого окажется недостаточно — ослабьте три винта крепления водяного насоса (на фотографии выше отмечены белыми стрелками), который имеет эксцентрическую форму и проверните его против часовой стрелки — тем самым еще больше ослабив натяжение ремня. Для этого нужно воспользоваться специальным инструментом или подходящим разводным ключом. На насосе есть соответствующий шестигранник под ключ, для удобства регулирования. Размер там, как правило, чуть больше 40мм., для двигателей данной модели.
Имейте ввиду, что на эти двигатели устанавливались разные ремни ГРМ (разной длинны и с разным количеством зубцов). В нашем случае — 111 зубьев.
Так же и система натяжения ремня на более ранних моделях двигателя не имела специального натяжителя на обводном ролике. Таким образом данный процесс на них немного отличается от представленного здесь.
Надеваем новый ремень сперва на зубчатое колесо коленвала [1] и далее против часовой стрелки без прослаблений, на звездочку распредвала [2], затем на шкив водяного насоса [3] и наконец надеваем его на обводной ролик [4].
Далее, используя специальное приспособление или подходящий разводной ключ, поворачиваем насос охлаждающей жидкости по часовой стрелке и тем самым натягиваем ремень. При этом обводной ролик должен находится в правом положении, для этого механизм натяжения нужно поджать, используя большую отверткой или что то подобное, а так же его можно зафиксировать подходящим штифтом, как это было описано ранее.
Произведя предварительное натяжение ремня таким образом, временно затягиваем винты крепления насоса и убираем штифт из натяжного механизма.
Плавно прокручиваем коленвал за крепежный болт шкива в направлении вращения двигателя (т.е. вправо) на два полных оборота, пока двигатель вновь не установится на ВМТ. После чего проверяем положение всех меток и если всё встало на свои места — продолжаем процесс.
Вновь ослабляем винты крепление насоса и «отпускаем» его (поворачивая против часовой стрелки) и тем самым ослабляя ремень до тех пор пока метки на натяжном устройстве не совпадут.
Это и будет говорить о правильном натяжении ремня.
Если же этого не удалось достичь — повторяем всю процедуру заново!
После завершения настройки натяжений нужно вновь затянуть винты насоса охлаждающей жидкости моментом 8 Нм. и снова прокрутить коленвал на два полных оборота. Если после этого все метки вновь встанут на свои места, включая метки на пластинах механизма натяжения — Вы всё сделали правильно! И можете приступить к сборке!
Собрав кожух и установив на место шкив коленчатого вала, затягиваем его крепежный болт моментом — 55 Нм.
На этом работу по замене ремня ГРМ можно считать выполненной.
Источник