Замена опорных подшипников стойки на Opel Astra (фотографии процесса)
Замена опорных подшипников на Опель Астра потребуется в случае чрезмерного износа опорников. Для работы вам обязательно понадобятся следующие специальные инструменты, без которых замену провести невозможно. Во первых, это стяжки, для сжатия пружины. Во вторых, что бы открутить гайку со штока понадобится гранник в виде звездочки «T-50» и длинную головку на 21, газовый ключ. Если этого под рукой нет, то не стоит даже приступать к работе.
Основной причиной выхода из строя опорного подшипника на Opel Astra является не очень удачная конструкция, при которой в верхней чашки стойки постоянно образуется влага, как следствие ржавчина проедающая обойму подшибников. Поэтому некоторые владельцы Опель Астра периодически разбирают стойку, промывают подшипник и набивают туда новую смазку. Но если при повороте руля вы замечаете хруст и скрежет, значит наступило время менять опорные.
Основная сложность при замене опорных подшипников это открутить гайку на 21, при этом удерживая шток амортизационной стойки. В самом штоке имеется выемка под звездочку. То есть удерживая гранник «T-50» вам необходимо для начала сорвать гайку. Если у вас это удалось можно приступать к разборке. Особенностью конструкции Опель астра можно назвать фиксацию всей стойки в стакане, под капотом. Здесь вы не найдете гаек и болтов. Просто пластиковая штука состоящая из двух половинок. Для снятия вам придется орудовать шлицевой отверткой, а для установки её на место просто сжать две половинки руками. Если сверху все понятно, тогда можно разбирать снизу.
- Домкратим переднюю часть машины
- Снимаем колесо
- Отсоединяем от стойки тормозной шланг
- Отсоединяем датчик АБС
- Окручиваем стойку стабилизатора
- Откручиваем 2 болта крепления стойки к поворотному кулаку
- Вынимаем амортизационную стойку из под машины
- Стяжками сжимаем пружину
- Откручиваем гайку штока
- Снимаем подшипник
Далее фотографии всего процесса.
Разобрать старый опорный подшипник Опель Астра не составит труда. Пластиковый корпус можно располовинить обычной шлицевой отверткой. Внутри вы найдете кольцо с шариками стоящими три через одно. Металлические обоймы, по которым эти шарики перемещаются могут быть покрыты такой ржавчиной, что никакая чистка не поможет. Лучше опорный подшипник заменить новым, тем более цена этой детали весьма демократичная.
Источник
Тема: Опорный подшипник. Смерть, диагностика, замена, профилактика
Опорный подшипник. Смерть, диагностика, замена, профилактика
Создал данную тему для тех, у кого появились непонятные звонкие звуки при кручении рулем через 0-ю точку, похожие на то, что пружина заедает. Эти звуки говорят о том что опорный подшипник либо уже умер либо присмерти. Смерь опорного подшипника может произойти как через 100 000 км пробега так и через 1000.
Немного поправлю: рельсы не вплавлены а просто положены в пазы. Обойма опорного подшипника так-же пластиковая. В ней металлические шарики диаметром 2-2,5 мм (не замерял) Схема расположения такова: 3 штуки подряд, потом 1 пропуск, опять 3 штуки и т.д. Место установки опорного подшипника таково, что он открыт снизу для грязи и воды. Никакого защитного манжета или сальника там нету. Пластиковая обойма просто защелкивается.
У меня опорные подшипники заменили по гарантии на 5000 и 10000 км пробега левый и правый соответственно. После этого они отходили 100 000 км без проблем. Но вот недавно заменил стойки, а посмотреть опорные подшипники не догадался, за что и был наказан. Через день появились характерные, еще еле заметные щелчки в правом колесе. Пришлось снимать стойку и смотреть. По результатам вскрытия был удивлен сколько в нем (опорном подшипнике) грязи и песка. На металлической рельсе есть следы ударов металлических шариков. Все промыл бензином, просушил, набил Шрусом и собрал в обратном порядке. Звуки пропали. Сколько он так проработает неизвестно, буду смотреть и при появлении симптомов придется купить новый подшипник. Стоимость нового оригинального подшипника 1300 руб у ОД.
Если менять опорный подшипник то ОБЯЗАТЕЛЬНО его надо разбирать и набивать смазкой. Это рекомендация ОД. Иначе он долго не проживет.
На неделе хочу разобрать левую стойку и почистить/смазать левый опорный подшипник. Постараюсь не забыть фотоаппарат и сделать фотоотчет. Предварительно опишу процедуру на словах:
1. Снимаем стойку. Для этого потребуется головка на 21 со шляпкой под ключ на 24, длинный TORX-T50, головка на 18, разводной ключ (или ключ на 18 ) и рожковый ключ на 17.
Снимаем колесо. Снимаем со стойки разъем датчика АБС. Датчик можно не отключать, длина провода позволяет его так снять. Снимаем скобу крепежа тормозного шланга к стойке, просто потянув ее от стойки плоскогубцами, вынимаем из крепежа стойки тормозной шланг.
При помощи головки на 21 и торкса T-50 немного ослабляем гайку штока амортизатора. Она находится сверху в чашке опоры. Если там все заржавело, а у многих именно так, не помешает предварительно прыснуть туда ВД-шкой.
Откручиваем от стойки тягу стабилизатора поперечной устойчивости, придерживая ее изнутри ключом на 17.
Откручиваем крепление ступицы от стойки. Там тоже нужна головка на 18. Болт я придерживал разводным ключом.
Отщелкиваем пластиковые зажимы, которые держат стойку под капотом. Отщелкивал просто вставив между ними отвертку.
Вынемаем стойку.
2. Разбираем стойку. Нам понадобится инструмент для сжатия пружины. Обычно это 2 скобы и длинная шпилька между ними. Таких надо 2. Сжимаем ими пружину. Но без фанатизма, как только давление на чашку опорного подшипника исчезнет, перестаем сжимать.
Откручиваем гайку штока. Следует помнить что если Вы не достаточно сжали пружину, то после откручивания гайки пружина разожмется и гайка вместе с чашкой опорного подшипника выстрелит. Так-что не стоит заглядывать сверху в стойку дабы не получить в лоб.
Теперь берем опорный подшипник, разбираем смотрим и либо моем и смазываем либо ставим новый, предварительно набив его смазкой.
Раз уж разобрали стойку, не помешает пару раз вдавить шток и посмотреть как оно работает. Шток должен ходить туго но свободно без заеданий и сам выходить обратно. Если слышно бульканье внутри стойки или шток сам не выходит либо заедает, это признак того что стойка либо умерла либо умрет очень скоро. На новой стойке никаких посторонних звуков не было. Стойки (как и пружины) необходимо менять парами, особенно при значительном пробеге. Иначе теряется устойчивость авто на дороге и увеличивается износ новой стойки.
Собираем все в обратном порядке. При сборе пружину устанавливаем так, чтобы она находилась в специальном пазу нижней опоры и упиралась в конец этого паза.
Итого на всю работу у вас уйдет примерно 1 час, если все делать не торопясь и в первый раз.
Кстати с новой стойкой идут гайки (3 на 18 и 1 на 21) и скобы крепления опоры.
Источник
Тема: Замена опорного подшипника своими руками.
Ни чего не могу сказать о ZF но на TRW отьездил 226000 и так и продал с родными наконечниками!
По поводу опорников у же писал где то — при очередной замене располовинил новые заполнил шариками из старого подшипника пустые места в обойме обильно смазав литолом собрал, поставил и забыл тыщ на сто точно!
Появился скрежет при повороте руля (сказали что надо менять опоры). Почитав форум, думаю надо менять опорный подшипник. Что ещё докупить для замены (пожалуйста с парт номерами). Авто Астра h gtc 1.8 акпп 2008 г/в
В Астре пыльник амортизатора так же является прокладкой между пружиной и опорным подшипником. Если «скрежет», то скорее всего пыльник под замену.
На фото «в разборе» видно как пыльник переходит в прокладку 
Именно там его продавливает до дыр.
Нижняя сторона пружины опирается на приваренную к амортизатору чашку тоже через прокладку — одевается на последний виток пружины.
Когда менял потекшие на 4-м году жизни Астры передние амортизаторы, эта прокладка была в хлам убитая.
Так же там есть резиновый отбойник на штоке амортизатора, под верхней чашкой стоит, скрыт за пыльником. Не скажу что очень хлипкая деталь, но стоит копейки и принимает на себя все пробои подвески. Можно заодно сменить.
Пластиковые полукольца 03 44 565, на Астре их 4шт, по 2 на колесо. 
Если на новой машине их можно снять не поломав и воткунуть на место, то после 5 лет они скорее всего развалятся. По сервис-мануалу они одноразовые.
Так же одноразовыми считаются болты крепления амортизатора к поворотному кулаку. Тут надо оценивать состояние. Гайки менять на новые самоконтрящиеся строго обязательно — ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ!
Гаек 3 шт на колесо — отмечены красными стрелками. Болты — 2шт, желтыми стрелками. 
Еще одна гайка побольше на шток амортизатора. На этом же фото пластиковые полукольца. 
шайтан-сервис 
Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 04.11.2015 в 15:00 .
Значит надо купить: отбойник 2х03 44 956, пластиковые фиксаторы 2х 344565, пыльник + верхняя прокладка под пружину (номер не знаю), оперный подшипник 2×0344665, 4 гайки и 2 болта (можно про них подробнее, чтоб заказать)? Правильно?
И ещё вопрос подшипник стоит около 1000 рублей, а нашёл опору амортизатора, но она стоит около 5 тыс., что брать?
Каталог elcats неожиданно решил грохнуться, а оффлайн-каталог я уже давно снес потому как Opel продал.
К сожалению, прямо сейчас не смогу тебе пробить номера для заказа.
Вот схема из не очень детального каталога gmsklad: 
На одно колесо тебе нужны позиции на рисунке:
опорный подшипник №10 — 1шт
болт №4 — 2шт
гайка №6 — 2шт
гайка №3 — 1шт, насколько я помню гайки №3 и №6 идентичны, что не мешает GM их выпускать под разные ключи — с завода на 18мм, с exist — на 17мм
гайка №5 — 1шт
пыльник №8 — 1шт
отбойник №11 — 1шт (опционально)
пластиковое полукольцо №7, оно же без номера рядом с №9 — 2шт (03 44 565)
Тебе не нужна опора №9, потому как ее ушатать можно либо в ДТП, либо она сгнила. Во всех остальных случаях она не подвержена износу.
Далее, смотри вторую схему 
Тебе нужна прокладка под низ пружины №24 — 1шт.
Она из резины и бывает синяя и зеленая. Зависит от толщины витка твоей пружины. Перед заказом надо вывернуть колесо, отмыть ее прямо на пружине снизу и заценить цвет.
Завод приклеивает эту прокладку к пружине. При замене можно не клеить, никуда все равно не денется.
Скачай с rutracker каталог Opel EPC. Очень полезная штука, по VIN сразу найдешь все номера конкретно на свою Астру.
Опорный подшипник перед установкой не забудь вскрыть и смазать. На производстве работают конченые жмоты, и смазки кладут 2 капли. Если поставить не смазывая, то проходит очень недолго.
Источник
Снятие, установка и разборка передней амортизаторной стойки (для применения на моделе Opel Astra G)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Opel Astra Classic , ходовая часть автомобиля Opel Astra Classic , передняя подвеска Opel Astra Classic , задняя подвеска Opel Astra Classic , ремонт передней подвески Opel Astra Classic , ремонт задней подвески Opel Astra Classic , ремонт ходовой части Opel Astra G , ходовая часть автомобиля Opel Astra G , передняя подвеска Opel Astra G , задняя подвеска Opel Astra G , ремонт передней подвески Opel Astra G , ремонт задней подвески Opel Astra G , ремонт ходовой части Chevrolet Viva , ходовая часть автомобиля Chevrolet Viva , передняя подвеска Chevrolet Viva , задняя подвеска Chevrolet Viva , ремонт передней подвески Chevrolet Viva , ремонт задней подвески Chevrolet Viva
#амортизаторная_стойка #передняя_подвеска #Opel_Astra_G
Передняя амортизаторная стойка
Примечание:
— Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
— При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
— Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая палец стойки ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 19 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.
5. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
6. При необходимости помечаем положение амортизаторной стойки по отношению к поворотному кулаку. Затем, удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
7. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
8. Покачивая вверх-вниз поворотный кулак извлекаем болты крепления амортизаторной стойки. Отсоединяем от нее кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения ABS и кронштейн тормозного шланга.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.
9. Отсоединяем поворотный кулак от амортизаторной стойки.
10. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
12. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, вторым ключом на 18 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
13. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на верхнюю тарелку, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 18 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки.
5. Снимаем верхнюю тарелку пружины в сборе с упорным подшипником, саму пружину со стяжками и упорный буфер. Удаляем старый амортизатор в отходы.
6. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер, пружину со стяжками и верхнюю тарелку пружины в сборе с упорным подшипником.
Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы ее нижний конец упирался в углубление (упор) нижней тарелки.
3. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и наживляем ее гайку крепления.
4. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что верхний и нижний витки пружины полностью зашли в углубления (упоры) тарелок. В случае необходимости подправляем соответствующим образом положения тарелок, лишь после этого окончательно снимаем стяжки с пружины.
Установка
1. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. Закрываем капот.
2. Подсоединяем поворотный кулак к амортизаторной стойке.
3. Подсоединяем кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения ABS и кронштейн тормозного шланга к амортизаторной стойке и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
4. Наживляем и затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая при этом болты от проворачивания. Сначала затягиваем их с моментом 50 Н·м, затем – с моментом 90 Н·м. Потом доворачиваем их на угол 45°, а затем – на угол 15°.
5. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и затягиваем гайку крепления с моментом 65 Н∙м, удерживая при этом палец стойки стабилизатора от проворачивания.
6. Аналогично меняем амортизатор или пружину с другой стороны.
7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
8. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Источник