Меню

Замена компрессора кондиционера опель астра h z18xer

Снятие и установка компрессора кондиционера

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования). Установите автомобиль на смотровую канаву.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

5. Проверьте состояние приводного ремня.

Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:

  • следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение ткани от резины;
  • трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
  • разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня;
  • следы масла на поверхности ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности сальников валов двигателя) надо устранить немедленно.

7. …и отсоедините колодку жгута проводов от колодки электромагнитной муфты включения компрессора.

8. Выверните болт крепления фланца трубопроводов низкого и высокого давления к компрессору извлеките болт из отверстия и отсоедините трубопроводы от компрессора.

Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.

9. Выверните болты крепления компрессора к кронштейну на блоке цилиндров.

10. Извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера, опустив его вниз.

11. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.

При установке новых уплотнительных колец фланцев трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.

12. Убедитесь в том, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов, а натяжение ремня соответствует норме.

13. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.

Источник

Тема: Неисправность компрессора кондиционера z18xer, а компрессор ли?

Неисправность компрессора кондиционера z18xer, а компрессор ли?

Добрый день, форумчане.
Возник такой вопросик.
Исходные данные:
Opel astra h 2010 года.
Двигатель z18xer
Пробег 105 тыс.
Цвет красный

Неисправность:
Появиласть вибрация на ходу при включении кондиционера.
То есть стою я у магазина. За бортом под 30 градусов. Кондиционер работает все ок. Поехал, при старте сильная вибрация и странный звук похожуй на кратковременный свист, но не как ремень свистит, а похож на свист турбины. Буквально полсекунды, при наборе оборотов вибрация уменьшается.
Заехал на СТО. Там целый консилиум собрался.
Причем пока утром ехал, вибраций не было. Правда с выключенным кондером. Вроде и ежу понятно, что хана компрессору, в принципе мне такой вердикт и вынесли, но меня смущает следующее.
Врубаем кондей. Машину в драйв и на тормоз. Слегка подгазовываем. Есть вибрации и свист.
Если то же самое проделать на нейтрали, то свиста нет и вибрации соответственно гораздо ниже.

Отсюда вкрались сомнения. А компрессору ли хана? Может он просто дает дополнительную нагрузку вызывая какую-то другую неисправность?

Если звук похож не на свист, а на хрюканье, то это к установке обгонной муфты генератора

Вот кстати да, на хрюк похоже, вечером попробую записать видос

Это нормальная работа компрессора. Вот как стук ритмичный появится — это к деньгам (замене компрессора). И там нечего ремонтировать.
Я свой менял из-за заклинивания. Стучал у меня 3 года (а может у прошлого хозяина он еще 2 года стучал). При пробеге 150000 заклинил.

Ну я звонил в контору, где их чинят. Сказали подшипники, втулки, прокладки да, но если поршневая, то только замена. Но мне все же кажется, что не компрессор это. Просто включение компрессора дает нагрузку, которая активирует это. Вечером потестим.

Еще может конечно подшипник муфты компрессора, хотя он всегда крутится, не зависимо от включения кондея. Он выл бы всегда (при включении кондея больше).
Кстати у меня когда компрессор подыхал, он от долгой работы (часа два по трассе если с кондеем ехать) переставал охлаждать (не совсем, но эффективность падала). Приходилось его отключать минут на 20, а потом он снова оживал.
А свист — это не ремень генератора проскальзывает при включении кондея?
Муфта уже лечилась (менялся термопредохранитель на перемычку)? Если да — то как практика показывает не долго компрессору осталось. У троих знакомых и у меня компрессора отходили после ремонта муфты не более 30000 км.

Источник

Ремонт компрессора кондиционера Опель Астра H

Иногда в жаркие летние дни трудно представить комфортную езду на автомобиле без работающего кондиционера. Во многих регионах России бывают периоды, когда температура на улице в течение дня превышает 30 градусов Цельсия. При таких условиях открытые окна не смогут сильно повлиять на ситуацию, поэтому водителю и пассажирам будет жарко. Остается надеяться только на кондиционер. Однако бывают ситуации, когда он перестает работать или не справляется со своей задачей.

Читайте также:  Опель антара уходит антифриз

Как и любая другая техника, кондиционер не может функционировать вечно. Особенно это касается машин, которые использовались на протяжении нескольких лет. Например, Opel Astra H, выпускавшаяся по 2009 год. За все время производства, эти машины нашли множество покупателей в России. Данная модель обладала приемлемой ценой, оригинальным дизайном и хорошими ездовыми свойствами. Многие предпочитали покупать автомобиль с более мощным двигателем – 140-сильным 1.8-литровым z18xer. К сожалению, владельцы таких автомобилей часто сталкиваются с проблемами работы системы кондиционирования. Если они игнорируют их, то им приходится менять компрессор кондиционера Opel Astra H Z18XER, а это весьма затратное мероприятие, поскольку данная деталь стоит достаточно дорого.

Замена компрессора кондиционера Опель Астра H: причины

Многих автовладельцев интересует вопрос, что может привести к необходимости замены компрессора и что нужно делать для того, чтобы продлить срок службы данного агрегата?

У данной модели компрессор располагается снизу под капотом в передней части автомобиля. При этом, он недостаточно сильно защищен от загрязнения, а также попадания камней и других объектов с дороги, которые могут нанести ему механические повреждения. Существуют также и другие факторы. Например, перепады температур. Во многих регионах России зимой бывает очень холодно, а летом наступает настоящая жара, и это оставляет определенный след на компрессоре. В частности, от таких изменений ухудшаются свойства смазки, да и непосредственно объем масла в системе может постепенно уменьшатся, что приводит к тому, что компрессор кондиционера Опель Астра Н изнашивается быстрее, а может и вовсе сломаться.

Кроме того, состояние компрессора ухудшает вибрация. Поэтому водителям, которые вынуждены эксплуатировать автомобиль по плохим дорогам, рекомендуется проводить диагностику системы кондиционирования в специальном сервисе раз в год.

Как узнать, когда пора обращаться в сервис

Понять, что кондиционер неисправен, достаточно просто. Существуют некоторые «симптомы», которые позволяют определить неполадки в системе.

  1. В салоне появляется неприятный запах при работе кондиционера. Это означает, что в системе происходит утечка фреона. Во-первых, кондиционером в таком случае пользоваться нельзя из-за того, что фреон токсичен. Во-вторых, нужно сразу обратиться в сервис, чтобы выявить разгерметизацию и устранить ее.
  2. Шум из-под капота. Это самая частая проблема, которая может привести к тому, что потребуется замена компрессора кондиционера. Как правило, из строя выходит подшипник шкива, и ремонт нельзя откладывать. Подшипник находится под нагрузкой все время, когда работает двигатель (даже если кондиционер не используется), поэтому если Вы слышите посторонние звуки, лучше не ездить лишний раз на машине, а обратиться в сервис. Когда подшипник разваливается, он может навредить другим деталям, поэтому не исключено, что ремонт компрессора уже не поможет.
  3. Из дефлекторов идет теплый воздух. Это означает, что где-то в магистральных патрубках произошла разгерметизация, из-за чего уходит давление, создаваемое компрессором. В таком случае лучше не использовать кондиционер, ведь он все-равно не способен эффективно остужать салон, а нагрузка на компрессор при этом будет максимальная.

Ремонт компрессора кондиционера Опель Астра H

На вопрос, следует ли менять компрессор целиком или можно отремонтировать старый, Вам ответят специалисты сервиса после диагностики и изучения компрессора. В любом случае, его придется демонтировать. Мы стараемся чинить компрессоры, поскольку это более выгодный вариант для клиентов, но если больше половины деталей испорчены и его восстановление нецелесообразно, то замена компрессора становится необходимой.

Мы также разбираем муфту привода, снимаем шкив и электромагнитную катушку потому, что на данном автомобиле часто случаются проблемы с электрикой. Именно из-за испорченной проводки может не работать кондиционер (если проводка действительно является причиной, то кондиционер просто не включится).

После демонтажа мы всегда промываем все детали. Как правило, после долгих месяцев эксплуатации они настолько грязные, что сделать выводы очень сложно. Затем специалисты оценивают их состояние и принимают решение о дальнейшем ремонте.

Если требуется заменить подшипник муфты кондиционера Опель Астра Н, то иногда извлечение старого может потребовать особых усилий. После того, как масло из системы выходит, подшипник начинает издавать гул или скрип. Это происходит из-за повышенного трения, которое приводит к сильному нагреванию. Если водитель продолжает эксплуатировать автомобиль, то подшипник со временем может прикипеть к компрессору, поэтому придется воспользоваться прессом с большим давлением, чтобы его отсоединить.

Компрессор разбирают и заменяют изношенные детали, а затем заполняют его маслом – это позволит избежать перегрева и увеличить надежность. Корпус и шкив проходят через пескоструйную обработку. Зачастую неквалифицированные мастера игнорируют этот момент, однако данная операция позволяет избежать серьезных проблем в дальнейшем. К слову, это еще одна причина, почему лучше не связываться с самостоятельным ремонтом кондиционера. Ведь даже если и удастся его починить в гараже (что очень маловероятно), то далеко не факт, что вся установка прослужит достаточно долго.

Читайте также:  Опель зафира или лада ларгус 7 мест что выбрать

Источник

Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника

Автомобиль с двигателем, имеющим приятный для русского уха индекс Z18XER, появился у нас с жалобой на масло, плавающее тонким слоем поверх антифриза в расширительном бачке. Проблема, в целом, стандартная, и сходу указывающая на те самые уплотнители теплообменника, которые мы совсем недавно с такими добрыми эмоциями и восклицаниями меняли на Mini Countryman. Уж тут-то, на старом добром бюджетном «Опеле» мы их на раз-два махнем! Так мы думали, загоняя автомобиль в бокс. А насколько наши ожидания оправдались, — расскажем ниже.

Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике

Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.

Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:

Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.

Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.

Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:

Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:

Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:

Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:

Вот так болт выглядит «анфас». Почему их нельзя было сделать под обычный шестигранник — большая загадка.

После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:

Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:

Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:

Для снятия компрессора кондиционера нужно снять приводной ремень. С одной стороны, спасибо, что здесь автоматический натяжитель, и не надо плясать со степенью натяжения. С другой стороны, с таким доступом хочется сказать не «спасибо», а чего покрепче. Так или иначе, ремень тоже скинули:

Читайте также:  Где находиться егр в опель инсигния

Теперь можно открутить винты крепления компрессора:

По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:

Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.

Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:

Под теплозащитой становятся доступны шпильки крепления коллектора, с которых надо открутить гайки. На фотографии они щедро политы «жидким ключом», но конкретно в данном случае они и так неплохо открутились:

Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.

Теперь мы наконец видим сам теплообменник:

Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):

Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:

После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:

Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:

Теперь осталось только аккуратно заменить все уплотнительные резинки, не перепутав и не потеряв ни одну из них (сложная задача, чего там скрывать), а после этого можно собирать все в обратном порядке. По-хорошему, надо бы перед сборкой оценить качество привалочных плоскостей — говорят, бывают случаи, когда сам теплообменник «ведет», и плоскость прилегания становится не плоской. В этом случае поможет только замена теплообменника в сборе. По счастью, это не про наш сегодняшний случай, так что мы именно что собираем все обратно.

Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.

Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.

Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.

Кстати, для контроля температуры ОЖ мы традиционно используем ELM327 — даже на тех машинах, где указатель температуры есть на приборке, он частенько показывает нечто далекое от реальной температуры, а у этого «Опеля» указателя нет в принципе, — так что других способов контроля нет. Спасибо протоколу OBD-2 и создателям простых мультимарочных сканеров — благодаря им всегда можно спокойно дождаться срабатывания вентилятора и не бояться перегреть мотор.

Поддаваться стереотипам — последнее дело. Если сравнивать по трудоемкости замену на «Опеле» и на «Мини» — пожалуй, они примерно одинаковы. Просто самих «Мини» значительно меньше, а потому и коллективного опыта по ним меньше, и создается впечатление чего-то особенного. Ну и из объективного: — на «Мини» для удобства работы крайне желательно распрягать магистрали кондиционера, что вынуждает потом его заправлять, а на «Опеле» такой необходимости нет. В остальном же — только практика и сервис-мануалы являются критерием истины. Волноваться же чисто из-за общественного мнения — уж точно не стоит. С нетерпением ждем очередного автомобиля, который поможет нам подтвердить этот тезис на практике.

Комментарии

Еще никто не оставил свои комментарии. Ваш комментарий будет первым.

Источник

Adblock
detector