Замена электромагнитного клапана опель зафира

Opel Zafira B, двигатель 1,8 Z18XER ДИЗЕЛИТ. Снятие, промывка, замена электромагнитных клапанов

Показать панель управления

Опубликовано: 1 июн 2019
Автомобиль Opel Zafira B 2008 года выпуска, пробег 170 000 км, с двигателем Z18XER был приобретен в феврале 2019 года. В процессе эксплуатации отметили шумную работу мотора, похожую на звук работы дизельного двигателя (так называемое «дизеление»). Больше всего заметное при пуске двигателя: очень отчётливо слышно в 1ую секунду после пуска и потом ещё длится около 2-3 сек. При изучении информации на просторах интернета пришли к выводу, что возможной причиной может быть неправильная работа электромагнитных клапанов (вследствие выхода из строя, засорения или других причин). Было принято решение их снять, осмотреть и дальше делать выводы. При снятии выявили, что один клапан неродной. По какой причине меняли неизвестно. Сеточки незабитые. При подаче тока от АКБ клапаны срабатывают. Были убраны сеточки (которые согласно данным автолюбителей, необходимы во время обкатки двигателя), промыли их чуть вдешкой, продули сжатым воздухом, клапаны поменяли местами. Конечно, надеялись, что они будут забиты и прочистка решит проблему. После всех манипуляций полностью проблема не ушла, но положительный результат всё-таки есть: сразу после пуска дезеление пропало, примерно через 1 сек появляется, но менее выраженное и длится не более 2 сек.
Такой движок ставится на Opel Astra H, J; Opel Zafira B, C; Opel Insignia; Opel Vectra C. А также под названием F18D4 на другие авто концерна GM (Chevrolet Cruze, Lacetti, Opel Mokka).
Так что если у вас какой-то из этих авто с этим движком, то начните со снятия и дефектовки клапанов. Не спешите сразу их менять, ибо вещь не самая дешёвая. Оригинал от 6000 р, аналог Ina от 3000 р.

Замена прокладок теплообменника — www.youtube.com/watch?v=Gme63.
3C3Z6800A — код для заказа: Клапан адаптера масляного Ford
Можно взять на АлиЭкспресс сразу обратный и перепускной клапан по той же цене тут ali.pub/4lvhsq

Канал посвящён многим гаражным, бытовым, жизненным делам: шиномонтажное оборудование, ремонт шин, правка дисков, электро- пневмоинструмент, обзоры и тесты компрессоров, минимоек высокого давления, гайковертов и всего, что пригодится в гараже, мастерской; некоторым интересным вещам с АлиЭкспресс (пенники, торнадоры), химчистка авто и т.д.. Также будем снимать видео и о других вещах и событиях, которые могут быть интересны другим людям и оказать какую-то помощь.
Кому нужно, можем помочь с шиномонтажём, правкой, сваркой автомобильных дисков.
г. Воронеж, гаражный кооператив Электрон

# техническое обслуживание

Авто/Мото

Источник

Замена обратного (сливного) масляного клапана Opel Zafira Z18XER

Проверка сливного клапана в стакане масляного фильтра Z18XERПодробнее

Обратный клапан фильтра масляного охладителя двигателя односторонний клапан для Chevrolet Opel AveoПодробнее

Ваш бензиновый Опель «дизелит»? Встречайте. Подробнее

Клапан масляного фильтра OPELПодробнее

Как заменить клапан в масленном стакане. Шевроле , Опель.Подробнее

Масленный клапан с АлиЭкспресс . Дизиление , Шевроле, Опель.Подробнее

Клапан масляного фильтра ОПЕЛЬПодробнее

Замена клапана в масленом стакане на опель астра HПодробнее

Двигатель опель астра z18xer схема маслораспределенияПодробнее

Клапан в теплообменник Opel Chevrolet артикул 3C3Z6800AПодробнее

Opel Zafira B, двигатель 1,8 Z18XER ДИЗЕЛИТ. Снятие, промывка, замена электромагнитных клапановПодробнее

Как снять датчик давления масла и поменять его на опель астра h 1,8 z18xer быстрее быстрого! 30мин.Подробнее

Дизеление опель, давление масла z18xer. Соленоидные клапана масла фазорегулятора.Подробнее

Замена прокладки маслонасоса Z16XER/Z18XER/F16D4/F18D4/A16XER/A18XER (помпа, ГРМ, поддон, сальник)Подробнее

Источник

Тема: Обломился элекромагнитный клапан на впуске. как вытащить? Решено!

Обломился элекромагнитный клапан на впуске. как вытащить? Решено!

Народ всем привет! При попытке заменить электромагнитный клапан (ближний к салону), он ни в какую не хотел доставаться, через некоторое время попыток удалось немного дать ему ход вперед назад, но дальше всё равно не шел. В итоге раскручивали и тянули в сторону салона так сильно, что обломили клапан попалам.

В посадочном месте осталась половина, она имеет легкий небольшой ход туда-сюда, но доходит до определенного места, и дальше ни в какую. Но при этом остатки клапана легко крутятся.

Что может стопорить остатки? И, главное — как достать?

Последний раз редактировалось Xaero777; 16.05.2018 в 09:46 . Причина: Проблема решена

ничего кроме резинового кольца его не держит, придумай приспособу и тащи

Виктор Васильевич
ты не прав. Очень даже там хорошо есть чему держать — это сам бугель!
С месяц назад приехала Астра на замену прокладок теплообменника и комплекта ФР
Так вот, выпускной клапан я снял с трудом, а впускной так же располовинил и смог его оттуда только выбить.
Благо бугель был снят
Пришлось найти болт подходящего размера и вкрутить его в остатки клапана и молотком пришлось выбивать.
Как оказалось у бугеля повело посадочное место и отверстие стало приплюснутым.
Так что резинка там совсем непричем

Сказали спасибо:

Xaero777
Снимай выпускной клапан и через его посадочное подходящего диаметра прутом выбивай по тихому впускной.
Канал прямой и сквозной.

Можно метчик подходящего размера вкрутить и тащить за него.

Гжегош
не получится. Он уже оторвал часть, в которую будет упираться прут. Я то же так хотел.
Если только вкрутить болт в корпус клапана и тем самым заглушить его и тогда прут будет упираться в этот болт.
Там из упора осталась только сетка теперь.

Сказали спасибо:

Привет! А не помнишь диаметр болта, который вкручивал в остатки? я бы сейчас пока сходил закупил такой болт, чтобы вечером пробовать снова достать. И еще вопрос — а что если подвинуть остатки вовнутрь, и попробовать сточить наждачкой или напильником то место — через которое не проходит клапан?

Xaero777
болт просто из наличия на полке взял. От подвески какой-то был.
Посадочное место после демонтажа подтачивать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Круглый палочк + нождачка.

Сказали спасибо:

это уже дефект, чисто конструктивно его ничего не держит, я это имел ввиду

Это скорее всего после перегрева такое может произойти.
Вот поэтому, я думаю, и сменили конструкцию клапана в том числе

Всем спасибо за помощь, в особенности krenkel.
Вытащил остатки клапана следующим образом:
1. Купил Метчик диаметром М12 с шагом 1.75, и болт на 7 см с такими же размерами резьбы.
2. Нарезал Метчиком небольшую резьбу (где то 1 см) в остатках клапана, и ввернул туда болт.
3. Вставил в болт разводной ключ так, чтобы он упирался в шляпку болта.
4. Бил по ключу молотком через вороток ( для удобства). Выбили остатки за минуту, хотя и били не сильно.
Как оказалось, в бугеле образовалось «ребро» по всей окружности постели клапана в определенном месте, которое и не давало выйти клапану. Новый клапан так же не входил. Пришлось стачивать это место наждачкой и небольшим круглым надфилем. После проточки (минут 10-15 стачивал), клапан зашел без особых усилий. Единственное усилие было в конце, когда входила в постель резинка клапана. Сегодня доехал до работы, посмотрел нет ли подтеков масла у этого клапана — их нет.

Источник

Тема: Масло+электромагнитные клапаны фазорегуляторов

Масло+электромагнитные клапаны фазорегуляторов

Всем привет! Не нашёл такой темы, решил сделать новую.
В общем, ситуация такая. Прошлым летом поменял масло на ТО, на следующий день начались «приключения». При заводе машины на холодную были все симптомы глючащих клапанов — машина пару секунд тарахтела как дизель и горела маслёнка, потом приходило всё в норму. При заводе на горячую (через час-полтора после того как заглушил) тарахтения не было, но маслёнка горела секунды две, потом гасла. С друзьями клапаны выкрутили, сняли сеточки, промыли, проблема не решилась. В сервисе развели руками, мол, 130к пробега, пора менять уже, наверное. Ок, грущу, коплю, при этом, ошибка по впускному загоралась всего один раз, в панике её стёр, больше не вылезала.

В пятницу эту поехал на ТО поменять масло с фильтром. Опять при заводе привычная картина «дизеля», приехал в сервис, понудел про проблему, выслушал про необходимость скорого лечения за 30 тыр с запчастями +- скидка. Поменяли масло (всё то же, что и было, Мобил Супер 3000х1, 5w40) и. ПРОБЛЕМА УШЛА!
В сервисе не поверил своим ушам. Уехал к себе через ТЦ, там «на горячую» маслёнка не появилась (ну, гаснет как и раньше сразу после завода). В субботу тоже завелась без тарахтения и горения маслёнки. И днём и вечером. И в воскресенье тоже всё было ок. Даже динамики на трассе добавилось.

Получается, масло было палёное? Или «само зажило»?)))

Вот мне просто интересно зачем лить масло 5w40, если вроде как положено 5w30.
Лью GM 5w30. Меняю его через 8000. 1000 по обстоятельствам.
Шестерни менял где то в 130000 (гремели со 100000). Сейчас пробег 189000 (гремят только 1. 2 сек после холодного пуска, и то летом).
Конечно если все началось бы после смены любой запчасти (масла, антифриза), я бы сначала повторил замену.
Скорее всего просто масло попалось хреновое или фильтр.

Ну, по рекомендациям идёт и 5w30 и 5w40, в районах с низкой температурой 0w30 и 0w40. На это масло перешёл по совету одного мастера, которому, скажем так, доверяю, когда пробег уже ушёл за 100 тысяч, тем более, что GM чёт не очень радовал качеством последние пару замен — масло откровенно воняло выхлопными газами и немного уходило от замены к замене.
Это получается чуть гуще, больше подходит под эксплуатацию летом. например, этим летом гоняли в Крым, а там всю неделю (да и в пути) было за 40 градусов. +на нём двигатель работает значительно тише (при условии заправкой нормальным бензином).
А менять стараюсь тоже каждые 7,5 тысяч вместе с фильтрами, но эта замена немного «просрочена», поменял на 8,5 тысячах.

Последний раз редактировалось Morior; 14.01.2019 в 16:37 .

Источник

Как проверить клапан управления турбиной опель зафира 2 0 дизель

Как проверить клапан управления турбиной?

Двигатели с турбиной отличаются более высокой эффективностью при меньших затратах топлива. Чтобы отрегулировать работу турбины, необходим специальный клапан управления. С его помощью регулируется давление жидкости и воздуха. Двигатель может работать и без этого устройства, но, не имея никакого ограничителя, он быстро выйдет из строя, так как ничем не контролируемая нагрузка на него будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что мощность турбированного двигателя зависит от количества поступающего в цилиндры воздуха. Его поток обеспечивается за счет турбонаддува.

Проблема в том, что постоянно увеличивающийся поток воздуха превышает максимально допустимое давление в цилиндрах, что негативно сказывается на двигателе. Для контроля подачи воздуха таким образом требуется клапан управления турбиной. В его задачи входит ограничение воздушного потока, чтобы избежать чрезмерных термических и механических нагрузок на силовой агрегат. Благодаря этому устройству не сокращается срок службы составляющих двигателя. Поэтому клапан управления всегда должен быть в исправном состоянии. Ниже рассмотрим принцип его работы, возможные поломки и способы проверки на работоспособность.

Принцип работы клапана управления турбиной

Для начала следует разобраться с принципом работы самой турбины. Она вращается за счет движения отработанных газов выхлопной системы. Они создают давление и вращают крыльчатку турбины, которая, в свою очередь, подает воздух в цилиндры. Скорость вращения крыльчатки напрямую зависит от скорости движения выхлопных газов. Следовательно, чем больше в камеры сгорания подается горючей смеси, тем интенсивнее проходят выхлопные газы, все быстрее раскручивая турбину. В результате в цилиндрах создается избыточное давление, способное навредить поршневой группе. Чтобы этого избежать, необходимо уменьшить давление выхлопных газов на крыльчатку турбины.

Для этого используется клапан управления турбины, работающий на пневматическом принципе. Он представляет собой заслонку, которая выпускает с турбины избыточные выхлопные газы, снижая таким образом вращение крыльчатки. Заслонка имеет привод, на который воздействует воздушное давление, нагнетаемое компрессором, который вращает турбина. На клапан воздух подается через шланг, подключенный к выходному отверстию компрессора. Таким образом, как только от сильного вращения создается избыточное давление, привод заслонки клапана открывает ее, выхлопные газы выходят, крыльчатка замедляется и давление, создаваемое компрессором, снижается. Как только оно снизится до установленных параметров, заслонка снова закрывается.

Как проверить клапан управления турбиной

Способы проверки зависят от типа клапана, который может быть электромагнитный или вакуумный. Особенность проверки их заключается в том, что их нет необходимости снимать с автомобиля. Рассмотрим способ проверки каждого устройства индивидуально.

Как проверить электромагнитный клапан управления турбиной

Чтобы проверить данное устройство, его не требуется снимать с машины. Достаточно разогнать двигатель на холостых оборотах до 3000 и понаблюдать за лапкой заслонки. Она должна перемещаться, открывая и закрывая заслонку, регулируя таким образом давление в турбине. Если же она не функционирует, значит электромагнитный клапан управления турбиной вышел из строя. Кроме того, неработоспособность клапана отразится на панели управления в виде ошибки датчика абсолютного давления, сообщающего о превышении нагрузки двигателя.

Как проверить клапан вакуумного типа

Первое, что необходимо сделать, это проверить целостность проводки. С помощью вольтметра измеряется напряжение на клеммах клапана. Если прибор показывает 12 вольт, значит питание к устройству подается. Вторым шагом будет замер сопротивления, для чего используется мультиметр, переключенный в режим омметра. При нормально работающем устройстве данный показатель будет примерно 15 Ом. Далее необходимо выполнить диагностику на слух. При хорошо прогретом двигателе вакуумный клапан управления турбиной должен работать беззвучно. Если же слышится писк, значит его обмотка замкнута и он требует замены.

Признаки неисправности и способ их устранения

Одним из признаков поломки считается некорректная работа двигателя при оборотах свыше 3000. Это верный признак того, что необходимо выполнить диагностику клапана. Еще один признак, – когда гудит клапан управления турбиной. Это может быть постоянно или при быстром ускорении автомобиля. Гул может означать, что снижена пропускная способность устройства и оно медленнее сбрасывает давление в турбине. Это обусловлено тем, что в отработанных газах, проходящих через заслонку, присутствуют остатки топлива и машинного масла. С учетом высокой температуры все это оседает на заслонке в виде копоти и нагара, снижая пропускную способность.

Решить данную проблему можно путем обычной чистки. Для этого придется демонтировать устройство, чтобы получить доступ к заслонке. Чистка клапана управления турбиной позволяет вернуть ему корректную работоспособность, и если других технических проблем с ним нет, гул исчезнет, а при 3000 оборотах двигатель будет работать стабильно. Существуют и другие признаки некорректной работы клапана управления турбиной:

на поверхности турбины появляются подтеки технической смазки;

автомобиль стал медленнее набирать разгон;

дребезжащий шум при запуске силового агрегата;

нарушена герметичность маслопроводов.

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностику данного устройства. Если проверка клапана управления турбиной для вас является задачей невыполнимой, обратитесь в любой автосервис компании Oiler, и мастера вам помогут. Автосервисы расположены в разных частях Киева, возле дорожных развязок, а потому имеют удобный подъезд.

Как проверить турбину

Существует ряд основных методов, как проверить турбину, позволяющих оценить состояние этого агрегата. Для этого не нужно использовать дополнительное оборудование, достаточно визуально, на слух и на ощупь оценить состояние отдельных элементов турбины. Навыки по проверке турбин для дизельного или бензинового двигателя будет особенно полезна тем кто планирует купить подержанный автомобиль с турбированным мотором либо эту деталь на разборке.

Как понять что турбина умирает

Многие современные автомобили, особенно немецкого производства (Volkswagen, AUDI, Mercedes и BMW) оснащаются турбированными двигателями. При покупке подержанного автомобиля обязательно необходимо выполнить проверку отдельных его узлов, и в частности, турбины. Перечислим кратко признаки, которые явно указывают на то, что турбина частично или полностью вышла из строя и требует ремонта или замены.

очень высокий рабочий шум, особенно на холодном двигателе;
низкая динамика разгона;
высокий расход масла;
замасленные кулер и патрубки;
черный дым из выхлопной трубы;
кулер шатается на своем посадочном месте.

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее

Зачастую при частичном выходе турбины из строя активируется сигнальная лампа на приборной панели Check Engine. Соответственно, необходимо подключить сканер ошибок и считать информацию из электронного блока управления с тем, чтобы в дальнейшем выполнить ремонтные действия.

Проверка состояния турбины на двигателе

Перед тем как перейти непосредственно к методам проверки турбированного двигателя, необходимо заметить, что сама по себе турбина — простое, но достаточно дорогое устройство. Установка самого дешевого оригинального агрегата на немецкий автомобиль обойдется владельцу не менее 50 тысяч российских рублей. Если поставить не оригинал, а аналог, то раза в полтора-два дешевле. Соответственно, если в процессе проверки выяснится, что турбина имеет дефекты или вовсе не работает — имеет смысл заводить разговор с хозяином машины о снижении общей цены на автомобиль.

Звук неисправной турбины

Самая простая, но относительная проверка — послушать, как она работает. Причем слушать нужно обязательно «на холодную», например, после холодной ночи. Именно в этом состоянии неисправный агрегат проявит себя «во всей красе». Если турбина значительно изношена, то ее подшипник и кулер будут издавать очень громкие жужжащие звуки и/или скрежет. Подшипник турбины изнашивается достаточно быстро и издает неприятные звуки. А кулер своими лопастями будет скрести по корпусу. Соответственно, если от турбины идут звуки — от покупки машины лучше отказаться, либо попросить снизить цену на стоимость новой турбины.

Проверка на запущенном двигателе

Проверка турбокомпрессора на запущенном двигателе позволяет понять, работает ли агрегат вообще, и насколько сильное давление выдает. Для этого необходимо наличие помощника. Алгоритм проверки будет следующим:

помощник запускает двигатель на нейтральной передаче;
автовладелец пережимает пальцами патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбокомпрессор;
помощник несколько раз нажимает на педаль акселератора с тем, чтобы турбина выдала избыточное давление.

Если турбина в более-менее нормальном состоянии, то в соответствующем патрубке будет ощущаться значительное давление. Если же патрубок не раздувается и его можно сжать рукой, то это означает, что турбина частично и даже полностью вышла из строя.

Однако в данном случае проблема может быть не в турбине, а в наличии трещин в патрубке либо во впускном коллекторе. Соответственно, такая проверка позволяет определить герметичность системы.

Динамика разгона

Сама по себе турбина предназначена для увеличения мощности, и в частности, для того, чтобы повысить динамические характеристики автомобиля. Соответственно, при исправной турбине машина будет очень хорошо и быстро разгоняться. Для тестирования турбированного двигателя необходимо сесть за руль машины и, что называется, вдавить педаль газа в пол. Например, турбированный бензиновый двигатель объемом около двух литров и мощность около 180 лошадиных сил разгоняется до 100 км/ч приблизительно за 7…8 секунд. Если же мощность не так высока, например, 80…90 лошадиных сил, то, конечно, подобной динамики ждать не стоит. Но в таком случае при неисправной турбине машина будет ехать и разгоняться еле-еле. То есть, в любом случае динамика при исправной турбине чувствуется сама по себе.

Масло двигателя

При неисправной турбине моторное масло быстро чернеет и густеет. Соответственно, чтобы это проверить, необходимо отвинтить пробку маслозаливной горловины и оценить состояние моторного масла. Лучше всего воспользоваться для этого фонариком (например, на телефоне). Если само по себе масло черное и густое, а на стенках картера видны масляные сгустки, то от покупки такой машины лучше отказаться, поскольку дальнейшая эксплуатация потребует дорогостоящего ремонта.

Расход масла турбиной

Любая турбина потребляет относительно небольшое количество масла. Однако вне зависимости от мощности двигателя соответствующее критическое значение не должно превышать одного литра на 10 тысяч километров пробега. Соответственно, расход 2…3 литра и тем более больше, указывает на то, что масло течет из турбины. А это может быть вызвано ее поломкой.

При покупке авто с турбиной необходимо обращать внимание на то, с какой именно стороны находится масло на ее корпусе (при его наличии). Так, если масло видно со стороны колеса турбины и/или в ее корпусе, значит, масло попало сюда из картриджа. Соответственно, такой турбокомпрессор поврежден и покупать машину не стоит.

Однако если масло видно на соединении с выхлопным коллектором, то вероятней всего, масло попало в турбину со стороны мотора, компрессор в данном случае «не виноват». Также если имеется масло на патрубке подвода воздуха к турбине, то это означает, что существуют проблемы с системой вентиляции картерных газов.

Патрубок турбины

Для диагностики состояния турбины не снимая с машины обязательно необходимо осмотреть патрубок и кулер. Для этого патрубок необходимо снять. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить его и прилегающие к нему детали. После его демонтажа необходимо внимательно осмотреть его изнутри. При необходимости можно воспользоваться фонариком. В идеале патрубок должен быть чистым, без масляных пятен, а тем более масляных пробок. Если это не так — значит, турбина частично неисправна.

Аналогично с кулером. Необходимо внимательно осмотреть его лопасти на предмет износа и механических повреждений. В случае, если турбина имеет большой износ, то во впускной коллектор будет просачиваться (залетать) масляные пары, которые и будут оседать на стенках патрубка и кожуха. Масло может быть и на самой турбине.

Черный дым из выхлопной трубы

Как указывалось выше, при изношенной турбине масло будет попадать во впускной коллектор. Соответственно, оно будет сгорать вместе с топливовоздушной смесью. Поэтому выхлопные газы будут иметь черный оттенок. И чем больше износ турбины — тем больше масла попадает в двигатель, соответственно, тем более черными и маслянистыми будут отработанные газы, исходящие из выхлопной трубы.

Как проверить снятую турбину

Навыки проверки рабочая ли турбина пригодятся при покупке б/у запчасти на разборке. Так, необходимо знать:

Люфт кулера

В процессе демонтажа патрубка имеет смысл проверить люфт установленного кулера. Обратите внимание, что различают поперечный (радиальный) и продольный (по оси, осевой) люфт в отношении корпуса. Так вот, продольный люфт не допустим, а вот поперечный люфт не только допустим, но и всегда будет. Поперечный люфт можно проверить, не снимая турбину, а вот продольный люфт можно проверить только с демонтажом агрегата.

Для проверки ось кулера нужно аккуратно пошатать пальцами по направлению к стенкам окружности турбины. Поперечный люфт будет всегда, в исправном состоянии турбины его диапазон составляет около 1 мм. Если люфт значительно больше — турбина изношена. И чем больший этот люфт — тем больше и износ. Параллельно с этим нужно оценить состояние стенок турбины. В частности, поискать на них следы от лопастей кулера. Ведь если в работе он сильно шатается, то и его лопасти будут оставлять следы на корпусе турбины. Ремонт в данном случае может быть дорогостоящим, поэтому от покупки лучше отказаться.

Состояние лопастей

Кроме проверки на наличие рисок, также нужно проверить состояние непосредственно лопастей. У новых (или восстановленных) турбин их кромки будут острые. Если они затупились, значит, у турбины имеются проблемы.

Однако кромки лопастей могут затупиться и по другой причине. В частности, с воздухом в турбину прилетал песок или другой мелкий мусор, который со временем и сточил лопасти. Произойти это могло по разным причинам. Самая распространенная из них — не вовремя менялся воздушный фильтр. Использование турбины с изношенными лопастями может привести к потере мощности автомобиля и увеличением расхода топлива.

Однако самое важный нюанс при износе лопастей — это разбалансировка. Если какая-либо из лопастей из-за стачивания будет иметь меньшую массу, то это приведет к возникновению центробежной силы, которая будет постепенно разбивать подшипник кулера, что значительно сократит общий ресурс турбины и быстро выведет ее из строя. Соответственно, покупать турбокомпрессор с изношенными лопастями не рекомендуется.

Наличие механических повреждений

Обязательно нужно осмотреть корпус турбины на наличие механических повреждений, в частности, вмятин. Особенно это актуально, если автовладелец хочет купить бывшую в эксплуатации турбину, снятую с машины, побывавшей в ДТП. Или турбину, которую просто уронили на пол, и на ее корпусе образовалась небольшая вмятина. Не все вмятины критически опасны, однако желательно чтобы их не было вовсе.

Например, после удара внутри турбины могут ослабиться какие-либо резьбовые соединения. А во время работы двигателя, особенно на высоких оборотах и мощности турбокомпрессора упомянутое соединение и вовсе может раскрутиться, что наверняка приведет к значительным повреждениям не только турбины, но и двигателя.

Проверка актуатора турбины

Актуаторы — это клапаны управления механизмом изменения геометрии выхлопных газов турбины. Возвращаясь к механическим повреждениям, стоит отметить, что нельзя допускать вмятин на корпусе актуатора. Дело в том, что при повреждении его корпуса велика вероятность уменьшения хода его штока. В частности, он не будет доходить до своего крайнего верхнего положения. Соответственно, турбина не будет работать должным образом, упадет ее мощность.

Как проверить актуатор турбины

Особенность актуаторов заключается в том, что они очень чувствительны к коррозии. Однако проблема состоит в том, что без демонтажа рассмотреть наличие ржавчины не представляется возможным. Соответственно, при проверке всегда нужно обращать внимание на наличие коррозии у основания штока. Ее там не должно быть вовсе!

Если ржавчина есть на основании, то и внутри клапан будет ржавый. А это почти гарантировано приведет к тому, что шток будет подклинивать, из-за чего турбина не будет работать в нормальном режиме, снизиться ее мощность.

Также при проверке актуатора турбины обязательно нужно обратить внимание на ход штока и целостность мембраны. Обычно клапан служит меньше чем вся турбина, поэтому зачастую можно встретить турбокомпрессор с замененным актуатором. А мембрана выполняется из резины, соответственно, со временем может «задубеть», потрескаться и утратить работоспособность.

Для проверки хода штока турбину необходимо демонтировать. Хотя обычно проверка производится при покупке восстановленной турбины. С помощью гаечного ключа или другого слесарного инструмента необходимо убедиться, что шток ходит приблизительно на один сантиметр (значение может отличаться у разных компрессоров) без всяких препятствий и скрипов.

Мембрану можно проверить следующим образом. Необходимо поднять шток в крайнее верхнее положение. Далее заткнуть пальцем верхнее технологическое отверстие, связанное с мембраной. Если она в порядке и не пропускает воздух, то шток будет находиться в таком положении до тех пор, пока мастер не уберет палец с отверстия. Как только это произойдет — шток вернется в свое исходное положение. Время тестирования в данном случае составляет приблизительно 15…20 секунд. Шток в этом время полностью не должен двигаться.

Как проверить датчик турбины

Датчик турбины предназначен для того, чтобы предотвратить детонацию в цилиндрах двигателя. Место установки датчика находится непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Зачастую при выходе датчика из строя ЭБУ принудительно ограничивает мощность двигателя, не позволяя увеличивать обороты более 3000 об/мин, а также отключает турбонаддув.

Проверка точности показаний датчика наддува выполняется на не запущенном двигателе в момент между включением зажигания и запуском двигателя. При проверке сопоставляются данные с датчика наддува и датчика атмосферного давления. В результате сравнения соответствующих показаний получают так называемое дифференциальное давление, которое не должно превышать определенного значения.

Как правило, при частичном или полном выходе датчика давления наддува из строя на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. При сканировании ошибок чаще всего появляется ошибка под номером Р0238, которая расшифровывается как «Датчик давления наддува — высокое напряжение». Связано это может быть с повреждением фишки на датчике либо повреждением проводки. Соответственно, для проверки необходимо с помощью мультиметра прозвонить цепь между датчиком и электронным блоком управления, отсоединив сам датчик.

Хороший метод проверки — замена тестируемого датчика на аналогичный, но заведомо исправный. Другой вариант — с помощью программы «Вася диагност» (или его аналога) на ноутбуке в динамике снять показатели давления наддува. Если они не меняются, значит, датчик вышел из строя. При этом мощность двигателя принудительно ограничена.

Помните, что датчик наддува со временем имеет свойство загрязняться, то есть, на него налипает различная грязь, пыль, мусор. В критических случаях это приводит к тому, что от датчика поступает некорректная информация на ЭБУ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому датчик турбины необходимо периодически снимать с его посадочного места и чистить. Сам датчик при поломке ремонту не подлежит, и соответственно, подлежит замене на аналогичный.

Как проверить клапан турбины

Перепускные клапаны турбины предназначены для обеспечения контроля за потоком выхлопных газов двигателя. В частности, клапан стравливает излишнее количество газов через саму турбину либо же до нее. Именно поэтому такие клапана имеют другое название — клапан сброса давления. Клапаны бывают трех видов:

Байпасные. Они устанавливаются на мощных двигателях (обычно на тягачах и грузовиках). Их конструкция подразумевает использование дополнительной перекрестной трубы.
Внешний перепускной клапан. Также подразумевается использование особой конструкции турбины, поэтому встречаются такие клапаны достаточно редко.
Внутренние. Такой тип клапанов управления турбиной наиболее распространены.

Процесс проверки клапана представлен на примере клапана управления турбиной популярного автомобиля Mercedes Sprinter, однако сама последовательность действий и логика будет аналогична для всех подобных узлов на других автомобилях.

Проверка клапана управления турбины

Первое — проверка проводки. С помощью вольтметра необходимо проверить, подается ли питание на датчик. Напряжение стандартное, равное +12 В. Также необходимо мультиметром в режиме омметра проверить внутреннее сопротивление датчика. При исправном агрегате оно должно быть равно порядка 15 Ом.

Далее необходимо выполнить проверку срабатывания. К выходу с надписью VAC необходимо подключить насос, который будет отсасывать воздух (образовывать вакуум). С клапана с надписью OUT воздух уходит на турбину. Третий выход — это сброс воздуха. Для проверки срабатывания на датчик нужно подать рабочие 12 Вольт постоянного тока. Если клапан исправен, то внутри него каналы VAC и OUT соединятся.

Проверка заключается в том, чтобы заткнуть пальцем выход OUT и одновременно включить насос, чтобы тот откачивал воздух из выхода VAC. При этом должен создаваться вакуум. Если этого не происходит — значит, клапан неисправен и подлежит замене. Обычно этот узел не ремонтируют, поскольку он неремонтопригоден.

Как проверить геометрию турбины

Основная проблема геометрии турбины — это ее заклинивание, из-за чего актуатор ходит на своем посадочном месте не плавно. Это приводит к ситуации, когда турбина также включается и отключается рывками, то есть, происходит либо недонаддув, либо передув. Соответственно, чтобы избавиться от этого явления геометрию нужно хорошенько почистить. Выполняется это только со снятием турбины, поскольку подразумевается демонтаж геометрии.

После того как был выполнен соответствующий демонтаж, первым делом при проверке геометрии необходимо проверить, насколько туго ходят (перемещаются) лопатки внутри нее. В идеале они должны вращаться без проблем. Однако зачастую при закоксовке внутри нее, и даже в крепежных отверстиях лопаток имеется много сажи, что приводит к прикипанию лопаток. Часто образуется нагар на тыльной части геометрии, и именно за этот нагар цепляются лопатки.

Соответственно, для восстановления нормальной работы геометрии необходимо демонтировать кольцо с лопатками, почистить его, лопатки, тыльную часть геометрии. Однако делать это нужно аккуратно, с использованием чистящих средств.

После чистки нужно выполнить проверку геометрии с помощью манометра и компрессора. Так, при нормально почищенной и работающей геометрии актуатор будет нормально двигаться при давлении 0,6…0,7 бар (зависит от конструкции турбины).

Как Васей проверить турбину (программно)

Описанные выше методы проверки позволяют лишь косвенно оценить состояние бывшей в употреблении турбины. Для ее детальной диагностики лучше воспользоваться электронными средствами — ноутбуком и установленным на него диагностическим программным средством. Наиболее распространенная среди мастеров и автовладельцев программа для этого — «Вася диагност». Далее вкратце приведен алгоритм проверки давления в тестируемой турбине. Подразумевается, что автолюбитель знает, как подключиться к сервисному разъему ЭБУ и запустить программу. Все дальнейшие считывания выполняются при работе машины на холостом ходу, то есть, при работающем двигателе и турбине.

Проверка турбины на машине «Васей»

В программе выбрать раздел «Выбор блока управления», далее «Электроника двигателя».
Выбрать кнопку «Настраиваемые группы». Открывается окно настраиваемых групп слева и справа открывается окно со списком для выбора непосредственно групп. Здесь представлено описание всех узлов, влияющих на работоспособность двигателя автомобиля (датчики, исполняемые модули и так далее).
В списке нужно выбрать строку Absolute intake pressure или «Абсолютное потребляемое давление». В левом окне будет представлено соответствующее давление. Единицы измерения в данном случае — кПа вместо баров.
При работе на холостом ходу давление турбины будет немного больше 100 кПа (или 1 бара, например, 107 кПа).
Вместе с давлением турбины будет также полезно включить дополнительные функции — угол нажатия педали акселератора, значение крутящего момента, температуру охлаждающей жидкости и так далее. Это будет полезно для понимания динамики работы турбины.
В движении на автомобиле соответствующее давление турбины увеличится и будет составлять около 2…3 бар (200…300 кПа) в зависимости от типа турбины и режима езды.

Рекомендуется перед покупкой подержанного автомобиля проверять все его системы, в том числе турбину, не только визуально и тактильно, но и при помощи описанных программных средств наподобие «Васи диагноста».

Подведение итогов

Перечисленные выше методы проверки позволяют оценить состояние автомобильной турбины приблизительно в 95% случаев. Как показывает практика, чаще всего в турбинах выходят из строя плавающие подшипники. Из-за этого лопасти повреждают ее корпус, однако при этом давление все же нагнетается. Основной признак частичного выхода турбины из строя — повышенный расход масла. В очень редких случаях кулер попросту заклинивает. В любом случае, при покупке подержанного автомобиля с турбированным двигателем необходимо обязательно проверять состояние его турбины.

Источник