Меню

Задний развальный рычаг опель вектра с

Vectra Club Russia

Задняя подвеска. Рычаги, сайлентблоки, бумеранги. Замена

Задняя подвеска. Рычаги, сайлентблоки, бумеранги. Замена

Сообщение krenkel » 02 авг 2010 11:43

Раньше тема называлась так — Сайлентблоки задние — производитель в оригинале? + рычаги
Но в скором времени переросла в более емкую и переименовать пришлось исходя из описанного объема
Предполагаю ,что в данном обзоре будет раскрыта практически вся задняя подвеска с фотографиями и наработками.
К соклубникам призываю не проходить мимо с полезной информацией.
Так как машинка у меня рестайлинговая, то сам я рассматривать буду именно рестайловые з/ч.
Хотя некоторые из них идут и на дорестайл

В общем подходит к своему логическому заключению эпопея по переборке задней подвески
В скором времени будут собраны в одну тему ссылки по ремонту и устанавливаемым з/ч задней подвески.

Темы:
Стойки, втулки заднего стаб-ра + амортизаторы -что ставить?
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 0%B0%D0%B4
На второй странице фотографии и рекомендации по процедуре замены

А вот, во что выливается несвоевременная замена вышедхих из строя деталей подвески
Загудел. Задняя подвеска (развал/схождение+резина)
viewtopic.php?f=21&t=124532

Остался вопрос по сайлентами, которые меняются по каталогу и рычагам.

Можно конечно и оригинал ЖМ взять, но все же хочется узнать, кто поставлял на конвейер ЖМ сайленты на
нижний рычаг алюминиевый №17 (13204109 / 04 23 034 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ )
— каталожник сайлентблока №5 24469643 / 04 23 320
рычаг управления №9 (24436245 / 04 23 003 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, Л/С * 24436246 / 04 23 004 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, П/С )
— каталожник сайлентблока №10 24452034 / 04 23 319

По бумерангу на рестайлинг вопрос будет открыт после замены на оригинал для подбора сайлентов, а так же будут заменены и дополнительные нижние рычаги на оригинал потому ,что неоригинала нет. На них то же будут подбираться сайленты.
Вот так. Жду ответов и рекомендаций

Вот что имеем:
№ 10 по иллюстрации
OPEL 24452034 / 04 23 319 Сайлентблок 921,55р — 4 дня
FEBI 30625 сайлентблок OPEL FEBI 431,87р — 2 дня

№5 по иллюстрации
OPEL 24469643 / 04 23 320 Втулка рычага подвески 883,70р — 4 дня
FEBI 24221 Сайлентблок 454,06р — 2 дня

№22
OPEL 13204112 / 0423032 Рычаг задней подвески / Рычаг задней подвески (маленький) 2098,29 RUR — 2 дня / ЗАКАЗАНО
без заменителей!

БУМЕРАНГИ
А вот тут выбор между двух оригинальных номеров.
C 61000001-
OPEL 13204115 / 0423033 рычаг (бумеранг) 5000р (РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ВЕРХНИЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13230274 4 23 035)
FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13
SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 — 3 дня

Правильный «бумеранг» для рестайлинга
OPEL 13230274 / 0423035 Рычаг 3385,83р — 5 дней
FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13р — 1 день
SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 — 3 дня

А еще бъются рычаги
OPEL 13105744 / 0423008 — 3000р ( http://www.ucars-trade.ru/goods/3103/ )
C -51999999
-58999999

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЫЧАГИ (в которые упираются пружины)
OPEL 13204109 / 0423034 Рычаг задней подвески (люминиевый) 4398,17р — 8 дней (куплены б/у)
C 61000001-

OPEL 24417090 / 04 23 001 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ C
C -51999999
-58999999
Варианты без заменителей

На алюминиевый б/у рычагах на сайлентблоке выбита маркировка которая не пробивается по каталогам
Присутствует значек ЖМ и циферки 24405306
А вот на родных рычагах с моей машинки имеется маркировка на сайлентблоке
GM 132 04 108
Значек производителя как на маленьких рычагах на фотке

и номер
725 0341 S2 — 13

Мысли будут? Где пробивать данные сайлентблоков? Кто же этот загадочный производитель?

На прошлом регулировании задней подвески поломали 1 болт развальной.
Теперь закуплен полный новый комплект развальных болтов прозапас с развальной шайбой и гайками (шайбы можно использовать старые, я лоханулся).
Болты развальные разные по длине идут!

№20 — 0423969 — ВИНТ И ШАЙБА, M12 X 85, РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ К ТРАВЕРСЕ
№20 — 0423970 (24 422 973) — Винт и шайба, m12 x 100, рычаг управления к задней оси, нижний

Источник

Vectra Club Russia

Задняя подвеска. Каталожные номера.

Задняя подвеска. Каталожные номера.

Сообщение griandrej » 27 апр 2016 17:18

1. Продольный рычаг. №9 на схеме. В нем один сайлентблок, №10 на картинке. С ним вопросов меньше всего, поскольку он идет отдельной и самостоятельной единицей в каталоге. Тем не менее, вот его номера:
Оригинал – 0423319
GM – 24452034
Lemforder – 3128601
Sidem – 809714
TRW – JBU637

2. Нижний поперечный алюминиевый рычаг. №17 на схеме. (Рычаг на который опирается пружина.) В нем один сайлентблок (внутренний, там, где развальный болт), официально не заменяемый. Но замена ему найдена, правда, необходима доработка, а именно, обрезать с обоих сторон, что бы получить длину 62 мм.
Сам рычаг в сборе:
Оригинал – 0423034
GM – 13204109
Заменителей нет.
Сайлентблок (Любой из них нужно обрезать до длины 62 мм) :
Lemforder – 3409401
GM – 90496686
Saab – 4566378
GKN-Spidan – 411612
Sidem – 809707

3. Сайлентблок №5 , установлен в цапфе, снаружи рычага №17. С ним вопросов тоже немного, ибо он идет также отдельной единицей в каталоге.
Оригинал – 0423320. (Есть мнение, что он «плавающий». Возможно. Так или иначе, этот вопрос до конца не раскрыт, но судя по фото,
это обычный, резинометаллический сайлентблок. А если он даже и «плавающий», то он не обычный «плавающий», а какой-то «плавающий» оригинальной конструкции.)
GM – 24469643
Sidem – 809712

4. Рычаг схождения №22. Сам рычаг есть только в оригинале, достойных заменителей нет. Найдены сайлентблоки.
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423032
GM – 13204112
Сайлентблок наружный:
Lemforder – 3552701
Opel – 0423557
GM – 13239221
Sidem – 809716
Сайлентблок внутренний:
Lemforder – 3552601
Opel – 0423556
GM – 13219173
Sidem – 809715

5. Бумеранг. Рычаг №13. Дорестайл.
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423035
GM — 13230274
Lemforder – 3408001
GKN-Spidan – 45204
Sidem – 9276
Внешний плавающий сайлентблок:
BMW – 33326775552 33326792553
GKN-Spidan – 46141
Lemforder – 2977901 3642601
Sidem – 21580
TRW – JBJ1085
Внутренний сайлентблок.
Здесь гуляет номер HR871122, со множеством заменителей. Но многие жалуются, что он слишком свободно заходит в рычаг, а некоторые даже полоски жести подкладывали при запрессовке. Поэтому, считаю, что данный номер нам не подходит. Нам нужен сайлентблок, наружным диаметром 35,3 мм, а не 35,0 мм.
Sidem – 809713 (Я себе ставил такой.)
GKN-Spidan – 411979
TRW – JBU483 (Но он все же имеет диаметр 35,05 и натяг при запрессовке может оказаться недостаточным)

Читайте также:  Не работает указатель уровня топлива опель астра

6. Бумеранг. Рычаг №13. Рестайл.
Рычаг в сборе и внутренний сайлентблок, аналогичны дорестайлу. Все номера выше.
Наружный сайлентблок. Полноценной замены наружного сайлентблока рестайлового рычага до сих пор не найдено. Но есть варианты, которыми здесь пользуются.
А) Сайлентблок от Субару – 20254-AE010. Качественных заменителей ему нет. Он короче оригинального, поэтому, по бокам устанавливаем дистанционные втулки (Внешний диаметр – 23 мм, внутренний – 14 мм, толщина – 6,2 мм). Мое имхо, данный сайлентблок в это место не совсем годен, так как условия его работы, не соответствуют тем, для которых он спроектирован. Но тем не менее, здесь его устанавливают, и на совсем уж малые сроки живучести не жалуются. В общем, смотрите сами.
Б) Расточка посадочного отверстия в рычаге, под сайленты инсигниевского бумеранга. Нужно снять примерно 0,5 – 0,6 мм. Я себе делал так, последователей, по-моему, не было. Подробнее под спойлером ниже.

Внешний сайлент бумеранга от инсигнии, нам не подходит. Вернее подходит, но после некоторой доработки. Мною были приобретены сайлентблоки Sidem 809709. Их внешний диаметр 39,6 мм. Диаметр отверстия в рычаге 38,0 мм. Пришлось подвергнуть рычаги небольшой доработке, а именно, расточить отверстия в рычагах под эти сайленты. После расточки все встало как родное. К расходам добавилось 300 рублей на расточку. Внутренние также были выбраны фирмы Sidem, номер 809713. Встали идеально.
Если посчитать расходы, то получим примерно следующее. Два внешних сайлентблока Sidem 809709 по 400 руб, два внутренних Sidem 809713 по 300. Итого 1400 руб. Сейчас столько стоит один плавающий сайлент на дорестайловый рычаг. Плюс 300 руб на расточку и еще 300 на стаканы для выпрессовки/запрессовки. Работу не считаю, делал сам. Это решение с расточкой и установкой инсигниевского с/б мне видится более правильным, чем установка сайлентблока от субару. Просто потому, что он по углам закручивания соответствует нашему. Ну или по крайней мере очень близок.

Что еще хочу сказать. Для большинства все равно будет предпочтительнее установка бумерангов с плавающими сайлентами и последующая их замена. Просто потому, что это банально проще. Во-первых, не требуется расточка и связанные с этим затраты времени и средств, а во-вторых, износ плавающего сайлента очень легко контролировать. Подергал колесо и все сразу ясно. С обычным сайлентом не так все прозрачно и можно упустить момент, когда стуков еще не будет, а углы уже уйдут. Так что идти по моему пути не призываю, особенно если рестайловых рычагов у вас нет. Если же есть, то можно и попробовать.

p.s. Сайлентблоки Sidem были выбраны потому, что внешне показались более аккуратными и качественными, чем лемфедер. А оригинал (0423072) не захотел ждать. Хотя, может и зря.

Если решите пойти по этому пути, то вот номера сайлентблоков:
Opel – 0423072
Lemforder – 3552401
Sidem – 809709

Но, повторюсь, о чем уже писал в теме. Для большинства, все же проще, хоть и дороже, будет покупка рычага в сборе, на котором без проблем можно менять и наружный и внутренний сайлентблоки. Кроме того, «плавающий» сайлентблок, гораздо проще диагностировать, нежели резинометаллический.

Все заменители, указанные выше, это то, что рекомендую использовать именно я. У вас может быть свое мнение, вы можете выбрать более дешевые и менее качественные аналоги, они есть в каталогах. Но я их устанавливать не рекомендую, следовательно, и не привожу их номера.

Крепеж.
Болт №11. Нужно 8 шт, по 4 шт на сторону. Номер – 2005256
Болт №27. Нужно 2 шт. Номер – 2002026
Гайка №12. Нужно 2 шт, номер – 0423962, 2066000, 2066250, 90576123 (Это все номера одного и того же.)
Болт №20. Развальный на рычаге 17. Нужно 2 шт, номер — 0423970
Болт №20. Схождение на рычаге 22. Нужно 2 шт, номер – 0423969, 24422972
Гайка к этим болтам пойдет что указана выше, за номером 12. С шайбами этих болтов обычно ничего не случается, покупать их не обязательно.
Болт №18. Нужно 2 шт, номер – 2005080, 11102411. Гайка к нему, указана выше, за номером 12.
Болт №23. Нужно 2 шт, номер – 2005081.
Гайка к нему №25, нужно 2 шт, номер – 2066929.
Болт №15. Нужно 2 шт, номер – 2005082. Гайка к нему, указана выше, за номером 12. Данный болт находится в очень неудобном месте, поэтому, его лучше менять, если он заржавел или слизали грани его головки.
Болт №14, это тот же болт, что и №23. Номера выше. Нужно 2 шт. Гайка к нему, №25, номер ее выше.

Источник

Задняя подвеска опель вектра с 2008

Доброго времени суток, уважаемые!
1.Продольный рычаг. №9 на схеме. В нем один сайлентблок, №10
Оригинал – 0423319, GM – 24452034
S >Lemforder – 3128601
TRW – JBU637
Крепеж рычага управления №9:
Болт №11 TORX М12х80 2005256, GM 13198720 4х2=8шт*42,68=341,46 грн
Болт №27 М12х95 2002026, GM 11102401 2шт*51,63=103,26 грн
Гайка №12 М12х1,5 0423962, 2066000, 2066250(номера взаимозаменяемы) 2шт*16=32грн

2. Нижний поперечный алюминиевый рычаг №17 на схеме. (Рычаг, на который опирается пружина.)
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423034
GM – 13204109
Сайлентблок внутренний (Любой из них нужно обрезать до длины 61-62-63 мм):
GM – 90496686
Saab – 4566378
S >

Сайлентблок наружный №5, установлен в цапфе, рычага №17.
Оригинал – 0423320, GM – 24469643
S >Corteco 80000383 350*2=700грн
Febi 24221
Moog OPSB4069

Крепёж: рычага развала №17
Болт эксцентриковый №20 M12х100 0423970, GM 24422973 (2шт) 163,28*2=326,56+40 грн
Шайба развальная (регулировочная) Opel 0423971, GM 24428132 2шт (можно оставить старые)
Гайка M12х1,5 №19:2066000, GM 0423962 (2шт) 32 грн
Винт М12×90 №18 Opel 20 05 080, GM 11102411 (2шт)

3. Рычаг схождения №22.
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423032, GM – 13204112
Сайлентблок наружный:
Opel – 0423557
GM – 13239221
Sidem – 809716
Lemforder – 3552701 Мой выбор 2*130,69=261,37+40 грн
Сайлентблок внутренний:
Opel – 0423556
GM – 13219173
Sidem – 809715
Lemforder – 3552601 Мой выбор 2*106,32=212,65+40 грн

Крепёж рычага схождения №22:
Болт M14х110 №23 20 05 081, GM 11102421 (2шт)
Гайка №25 M14х1,5 2066929, GM 11094506 (2шт) 47.44*2=95 грн
Винт/Болт №20 Opel/GM 0423969/24422972 эксцентриковый М12×85 (нужно 2шт)148,3*2=296,61 грн

4. Бумеранг Дорестайла. Рычаг №13.
а) Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423035, GM — 13230274
Lemforder – 3408001
GKN-Spidan – 45204
Sidem – 9276
Внешний (плавающий) сайлентблок:
Lemforder – 3642601
Sidem – 21580
TRW – JBJ1085
MetGum 05-31 170*2=340+40 грн (купил по ошибке)
Внутренний сайлентблок.
Нам нужен сайлентблок, наружным диаметром 35,3 мм, а не 35,0 мм.
S >MetGum 05-35 на дорест

Читайте также:  Как снять лобовое стекло опель омега

б) Бумеранг Рестайла. Рычаг №13.
Рычаг в сборе и внутренний сайлентблок, аналогичны дорестайлу. Все номера выше.
Наружный сайлентблок. Очень много информации, где подбирают от Субару с проставками или подпиливают рычаг на 0,5мм, чтобы ставить от Инсигнии. Всегда против варварских методов, поэтому советую взять нашу днепропетровскую фирму MetGum 05-32 2шт*152=304+42 грн

Крепёж бумеранга:
Болт №15, М12х80 2005082, GM 11102431 (2шт) 65,43*2=131 грн
Гайка №16 М12х1,5 20 66 000, GM 11094488. (2шт) 32 грн
Болт №14 М14х110 20 05 081, GM 11102421. (2шт) 93,81*2=187,43 грн
Гайка №25 M14х1,5 2066929, GM 11094506 (2шт) 47,44

5) 300 064 SACHS Стойка амортизатора 1092+1156+40 грн
6) 27775 Febi Тяга стабилизатора 216+216 грн
7) Втулки стабилизатора S >Запчасти: 6876,47/27=255$
Работа: установка стоек и тд, проточка задних дисков, обслуживание тормозов, =1500/27=55,55$
Итого: 311$
ЗЫ. Интересно, что некоторые запчасти заказал 2 раза в разное время: это и сайленты и болты, гайки. Какие-то куплены «по-ошибке» ранее, но пригодились сейчас 🙂
Всем ровных дорог!

Всем читающим здрасте!
Был у меня в БЖ постец про ремонт передней подвески, так вот, после её замены на контрасте понял что задняя подвеска практически отсутствует. Хотя ни стуков ни скрипов она не издаёт, но и работать не работает. Стойки походу кончились ещё за долго до того как я купил машину, а на сход развале приговорили сайлент блоки, какие не знаю, так как в тот момент находился далеко от машины, а жена толком объяснить не смогла. Так вот, проведя пару дней за изучением статей по самостоятельному ремонту задней подвески всевозможных вектр ц, набросал план действий и список покупок для ремонта. Сразу скажу что под замену пойдут все шарнирные соединения задней подвески. Старыми останутся только пружины, да и то не надолго. Но об этом позже…

Общая сумма получилась очень даже приятная, если учесть что только два развальных рычага в сборе стоят 15 т.р. Но буду обходиться только лишь заменой сайлентов. И заодно поменяю втулки переднего стаба на полеуретан. разницы думаю не будет никакой, но уж сильно все его хвалят. Стойки как спереди будут Bilstein B4.

А вот и подопытная. На пару дней заезжает в гараж.
Кому интересно следите. Как придут все запчасти начнется ремонт…

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Вектра в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Opel Vectra работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Электрика

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Опель Вектра С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Читайте также:  Как проверить датчик коленвала мультиметром на Nissan Almera N16: подробная инструкция

Встречаются проблемы и с СИМ-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый – свыше 25 000 рублей. А так как на СИМ-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

Среди двигателей меньше всего проблем доставляют 1,6- и 1,8-литровые бензиновые агрегаты. Но маленький мотор слишком слаб и подойдет разве, что для экономных таксистов. Двигатель 1,8 л мощностью 140 л.с. (1.8 XER), появившийся с 2006 года, показывает себя лучше, и способен удовлетворить потребности большинства водителей. Оба мотора имеют верхние распределительные валы (система DOHC), приводимые в действие ремнем, с рекомендуемым сроком замены 90 000 км. Халатность в этом отношении будет стоить дорого – в случае обрыва ремня капитальный ремонт двигателя неизбежен. Стоит добавить, что капитальный ремонт, как правило, нецелесообразен – мотор проще заменить.

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км – клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso – высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.

Трансмиссия

В пару двигателям назначались 5-ти или 6-ступенчатая механика, 5-диапазонный «робот», а так же 5-ти или 6-скоростной автомат. 6-ступенчатые коробки полагались бензиновым 2.8 л и дизельным 3.0 л.

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеренок дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

5-диапазонный «робот» Easytronic сочетался исключительно с 1.8XER (140 л.с.) и был построен на базе 5-ступенчатой F17. Однако проблем с дифференциалом здесь практически не встречается, а подшипник изнашивается гораздо позже. Зато необходима своевременная адаптация сцепления. Периодически владельцы сталкиваются со сбоями в работе коробки, а некоторым приходится ремонтировать блок управления.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. Стоимость ремонта составит минимум 60-80 тыс. рублей.

Заключение

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – стоимость восстановления более 30 000 рублей.

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Источник

Adblock
detector