Меню

Выскакивает разъем задней двери опель астра н

Тема: Как вставить назад электроразъем правой задней двери?

Как вставить назад электроразъем правой задней двери?

Помогите!Вчера вывалился электроразъем правой задней двери. Как его вставить на место, чтобы не вываливался.

Последний раз редактировалось Андрей-зафировод; 18.12.2012 в 14:40 .

Для фиксации этого разъема служит синее пластиковое кольцо. Если его нету, то и разъем не будет держаться.

Я сейчас разместил фото этого разъема. Синее пластиковое кольцо осталось в двери, а штекер выскочил. Как поставить правильно назад?

Андрей-зафировод
Чтобы вытащить штекер надо нажать на синее кольцо, а вставить обратно, просто до щелчка (ничего нажимать не надо).

А перед тем как вставлять штекер, синее кольцо вытаскивать из двери?

Не надо вытаскивать.
Штекер сам выпал, или ты проводку ремонтировал?

Само собой.
Синее кольцо вытащить-одеть на провод-вставить разЬем в дверь и зафиксировать его синим кольцом.
Детский сад какой-то.

Синее кольцо вытаскивать не надо, оно подпружинино, если ты его оттуда вытащишь, выскочит пружина.

Вставил, не вытаскивая синего кольца.Сразу загорелся свет в салоне,заработал электростеклоподъемник, динамик, дверь стала закрываться на ЦЗ. Подергал разъем-назад не вытаскивается (может он как-то зафиксировался). Боялся погнуть контакты на папе в двери, но видать там есть какие-то направляющие.Всем спасибо!

Источник

ремонт заднего разьема двери астры н

2-не работает динамик, стеклоподъемник задней двери;
Случаются данные неисправности при переламывании и обрыве проводов, проходящих через гофру задней двери. А все из-за очень. крайне дубовой изоляции штатной проводки + длина самой проводки, проложенной в обрез. Даже если нет неисправностей, то все-равно стоит обратить внимание на проводку, если при наружном осмотре резиновой гофры задней двери она будет иметь вид то с вероятностью 99% можно констатировать неисправность, либо скорое ее наступление.

Если гофра ровная, без переломов то все должно быть ОК. Обязательно снять минусовую клемму с аккумулятора. В общем, чтобы добраться до самой проводки, необходимо снять пластиковый порог, отстегнуть и снять синее пластиковое кольцо с пружиной на гофре, далее потянуть за шлейф освободить клеммную колодку из разъема двери. Затем вытаскиваем весь жгут с резиновой гофрой в салон что провода оборваны или надломлена изоляция. Для ремонта понадобиться 1м провода D=1,5 мм, 5м провода D=0,5-0,75мм (цвет не важен), термоусадка, изолента. и времени 1 час на дверь. 1 — срезаем проводку в местах переломов, отделяя колодку 2 — готовим провода, которые будем наращивать по 20-25 см каждый 4 — Собираем в обратном проядке (я дополнительно обработал силиконовой смазкой резиновую гофру снаружи и изнутри).

Подключаем аккумулятор, проверяем работоспособность. Есть смысл периодически проверять запираются ли задние боковые двери на Astra-H 5D/sedan/caravan,Zafira-B. Из-за повреждения жгута проводов кузова около разъема задней боковой двери(левой,правой,обоих) возможны неисправности: замка двери,громкоговорителя,эл. с/подъемника.

Чиним обрыв проводки двери Opel Astra

Легкий вариант — ремонт жгута проводов. Самый тяжелый вариант — выход из строя всех дверных замков(кроме двери задка) помимо неисправности жгута. Это может произойти в любое время из-за замыкания цепей параллельно подключенных замков на + питания заднего с/подъемника в месте повреждения(переход от кузова к задней боковой двери). В этом месте эл. проводка у всех одинакова,независимо от комплектаций и опций.

У кого отсутствуют задние эл. с/подъемники — стОит удалить предохранитель FR23(25А,квадратный)питания задних с/подъемников. Он находится в заднем эл. центре,в нижнем ряду,крайний слева,если смотреть в открытый лючок обивки багажника на левом борту(гнезда предов пронумерованы). Если установлена нештатная сигналка,помимо этого могут быть повреждены центральный блок сигналки(цепи реле блокир. замков) и привод блокировки люка горловины топл. бака-зависит от схемы подключения.

Другие одноплатформенники — Astra-G/Zafira-A/Chevrolet-viva имеют подобные проблемы,т. к. кузов,двери,форма жгута проводов в данном месте практически идентичны. До устранения проблемы можно заблокировать каждую дверь от открывания снаружи вставив бородку ключа зажигания в овальное отверстие около дверного замка на внутренней стороне двери до щелчка. У самого давно выработался рефлекс дергать за ручки задних дверей,если не в людном месте,то на стоянке точно.

Источник

Ремонт проводки задних дверей Astra 5d

opmaks

New Member

Ремонт проводки потребуется в случаях:
1-нет сигнализации об открытой двери на панели приборов;
2-не работает динамик, стеклоподъёмник задней двери;
3-не открывается/не запирается замок двери при открытии/закрытии ЦЗ;

Случаются данные неисправности при переламывании и обрыве проводов, проходящих через гофру задней двери. А всё из-за очень. крайне «дубовой» изоляции штатной проводки + длина самой проводки, проложенной «в обрез».

Даже если нет неисправностей, то все-равно стоит обратить внимание на проводку, если при наружном осмотре резиновой гофры задней двери она будет иметь вид

то с вероятностью 99% можно констатировать неисправность, либо скорое её наступление. Если гофра ровная, без переломов

. Обязательно снять минусовую клемму с аккумулятора.

В общем, чтобы добраться до самой проводки, необходимо снять пластиковый порог, отстегнуть и снять синее пластиковое кольцо с пружиной на гофре, далее потянуть за шлейф освободить клеммную колодку из разъема двери. Затем вытаскиваем весь жгут с резиновой гофрой в салон

что провода оборваны или надломлена изоляция.

Для ремонта понадобиться 1м провода D=1,5 мм, 5м провода D=0,5-0,75мм (цвет не важен), термоусадка, изолента . и времени 1 час на дверь.
Процесс ремонта проще некуда:
1 — срезаем проводку в местах переломов, отделяя колодку

Подключаем аккумулятор, проверяем работоспособность.

Источник

Ремонт проводки в задней двери Opel Astra H

Ремонт проводки задней двери Опель Астра Н требует изучения проявлений нарушения, поиска неисправности, подготовки инвентаря и материала. Провода после длительной эксплуатации перетираются, поэтому теряется контакт. Чтобы исправить положение, проводка подлежит полной замене, в лучшем случае выполняет демонтаж отдельных элементов.

Как понять, что необходим ремонт

Если во время езды приборная панель показывает, что одна из задних дверных конструкций не закрыта, а на деле это не так, то необходим ремонт проводки на Опель Астра Н. С какой именно дверью проблемы можно понять только методом исключения. Другие нарушения, указывающие на неисправность проводки:

  • перестал работать стеклоподъемник;
  • погасли лампочки на кнопках дверной карты;
  • не закрывается дверь;
  • перестал работать центральный замок;
  • хрипит музыкальный динамик;
  • при открытии дверцы не загорается лампочка на приборной панели.
  • электропривод стекла работает некорректно;
  • центральный замок закрывает не все дверцы;
  • музыкальная колонка работает нестабильно.
Читайте также:  Как снять впускной коллектор опель астра h z14xep

Если сразу не принять меры, то в будущем неисправный элемент перестанет закрываться или заблокирует дверь. Чтобы избежать этого, необходима срочная диагностика и ремонт.

Водители придумали, как на время решить проблему опельского универсала. Проводится распиновка: проводки зажимаются специальными гильзами, обматываются термоусадкой и усаживаются в гофру. Чтобы пучок электропроводки стал менее объемным, его обматывают жгутом из изоленты.

Из-за чего может потребоваться срочный ремонт

Электропроводка – это изолированные провода, которые со временем изнашиваются, также дефект возникает из-за механического повреждения. Основные причины износа:

  1. Перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.
  2. Гофра, в которой находятся проводки, перестаёт складываться при закрытии дверного устройства, поэтому произошел сгиб элетропроводков.
  3. Из-за перепадов температуры проводка дубеет, а потом обламывается.
  4. Провода не очень гибкие, поэтому когда гофра складывается может произойти зажим.
  5. Элементы прилипли к стенкам.

Внутри устройства присутствует дополнительный гофрированный элемент, который также может стать причиной поломки. Если вся электроника дала сбой, значит, произошло замыкание. Причиной неисправности может стать плохой уход за автомобилем.

Периодически требуется сбрызгивать электропровода силиконовой смазкой. За счет этого фрагменты будут скользить между стойкой и гофрой, что минимизирует риск подлома или иного повреждения.

Алгоритм проведения диагностики электропакета двери

Прежде чем снять обшивку и приступить к ремонту электропакета на Opel выполняют диагностику. Процедура по шагам:

  1. Визуальный осмотр транспортного средства, в частности, дверного проема.
  2. Проверка электропроводки с помощью специальных приборов.
  3. Анализ состояния автомобиля с участием специальных сервисов.
  4. Выяснение причины неисправности, проверка контактов.
  5. Разбор контактной платы в нижней части двери для диагностики.

Чтобы проверить состояние проводки, разбирается пластмассовый корпус порога. Отведя в сторону защитный рукав, легко обнаружить неисправность: дефект или перелом провода. После определяется способ ремонта. Если поврежден только один кабель, то проводится замена повреждённого участка, припайка нового, фиксация спайки с помощью изоляции.

Подготовка, инструменты и материалы

Подготовка требует закупки необходимого материала. Мастера рекомендуют покупать комплект МГТФ с разъемом и проводками. Срок службы этих кабелей более 15 лет. Они стойко переносят перепады температур и повышенную влажность. Эта проводка устойчива к вибрациям, ударам и акустическим звукам. В упаковке 000 979 225 E — два комплекта. Также потребуются:

  • контакты;
  • отвертка плоская;
  • ключ на 8;
  • плоскогубцы;
  • изолента;
  • паяльник;
  • нож.

Если гофра или предохранитель в плохом состоянии, то лучше их заменить.

Чиним обрыв электропроводки

Пошаговая инструкция разбора панели в нижней части:

  1. Снимаются клеммы аккумулятора.
  2. Демонтируется резиновый пыльник.
  3. Для того чтобы извлечь разъем, снимается защелка.
  4. Убирается накладка на порог в салоне, для этого снимают металлические клипсы.
  5. Вытаскивается жгут с проводкой из центральной стойки, извлекается гофра.
  6. Отодвигается резинка, анализируется состояние проводки.
  7. Заменяется испорченный провод. Чтобы легче освобождалась клемма от старого кабеля используется отвертка.
  8. Надевается термоусадка, припаивается провод.
  9. Проводка дополнительно перематывается изолентой, так исключается нарушение изоляции.
  10. Одевается гофра. Кабельный комплект возвращается в стойку и проводится сбор в обратном порядке.

Источник

Проводка задней двери опель астра н

Кого заинтересует готовый комплект проводов с обжатыми контактами, обращайтесь в личку!

Решил написать дотошный отчет для нуждающихся и так, для истории…

Видео о распиновке разъемов задних дверей: is.gd/gXKGNQ
Видео о проводах МГТФ задних дверей: is.gd/alD7NM

Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.

Начну с того, что в прошлом году я в первый раз столкнулся с проблемой открывания двери (4-й месяц владения автомобилем, июнь 2015). Как пишут на форуме астраклуба, пляски с бубном начинаются с левой задней двери. Так и случилось.
Первыми предпосылками было появление предупреждения на панели приборов о незакрытой двери. Не понимая что к чему, приходилось открывать и закрывать каждую дверь, чтобы эта долбаная лампочка погасла. Да ладно лампочка, свет в салоне не гас, да и еще звуковое предупреждение (в движениии) не давало покоя.
Методом исключения, понял, что что-то с левой дверью. Буквально через пару дней, дверь вообще пересала открываться. Но мне повезло, каким то чудом она разблокировалась. Пришлось срочно браться за ремонт.

Главные его достоинства:
• Срок службы данного провода — не менее 20 лет.
• Температурный режим работы: от -60 °C до +220 °C.
• Устойчивость к вибрации, линейным и ударным нагрузкам, акустическим шумам.
• Может эксплуатироваться при повышенной влажности, повышенном и пониженном давлении.

Кому интересно, можно заглянуть сюда:

Так как провод МГТФ сечением 2,5 мм² в розницу не продают, пришлось заказать ремонтный провод 000 979 225 E, обжатый контактами (артикул N 906 845 05) с двух сторон.

У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.

Отремонтировать двери можно несколькими способами:

1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.

Читайте также:  Как проверить коммутатор опель астра ф

2) Купить ремкомплект на www.ebay.com, там вариантов мнооого. например, ВОТ с гильзами под обжим или ВОТ с какой-то хренью вместо гильз, но качество проводов неизвестно.

3) Заказать где-нибудь готовый комплект проводов с обжатыми пинами, у кулибиных на драйве или астраклубе, или, например, здесь www.remkomplektopel.com, только конкретно в этом ремкомплекте нет гильз под обжим, которые естественно надо будет докупить, вместо них есть кусочки термоусадки, подразумевается что эти провода будут установлены на скрутках, что не есть хорошо. В общем надо внимательно смотреть что предлагает конкретный продавец. Качество проводов так же неизвестно.

4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.

5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.

Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.

Итак, для ремонта двух дверей покупаем:

1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму «ЛИРА 2,8 мм«.

2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле 😉 проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.

Перетирающиеся провода в задних дверях — пожалуй, самая распространённая проблема у Astra H. И по ней уже есть очень много отчётов и информации. Тем не менее, во время самостоятельной замены проводки у меня появилось несколько вопросов и замечаний, о которых пока нигде не написано. Поэтому делюсь с вами подробностями ремонта (фото есть и много, но ниже:)

Если у вас перестал работать центральный замок, хрипит динамик задней двери, не заботают эл. стеклоподъёмники, не горит лампочка на панали приборов, когда дверь открыта — не спешите разбирать дверь и готовиться менять замки, моторы стеклоподъёмников и динамики. Скорее всего у вас, как и у всех, просто перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.

2. Из-за чего это происходит?

1) Одна причина описана здесь: opelclub72.ru/viewtopic.php?f=20&t=1837. Т.е., гофра перестаёт складываться при закрытии двери, и провода начинают гнуться.

2) Провода с завода не очень гибкие, изоляция дубеет на морозе, ломается, потом ломаются сами провода.

3) Мои мысли такие — причина не только в этом, но ещё и в том, что когда дверь закрыта, а гофра пытается сложиться, часть провода (вытянутая из стойки при открывании двери) должна уйти обратно в стойку. Но этого не происходит, поскольку (а) гофра внутри очень «не скользкая», и провода липнут к стенкам и застревают, кроме того (б) внутри стойки есть другая гофра, которая примотана скотчем к проводам. Эта вторая гофра может не давать проводам свободно сгибаться внутри стойки.

3. Что делать, если пока всё работает, но мысли о будущей поломке пугают.

Купить НЕПРОВОДЯЩУЮ силиконовую смазку, вытащить штекер из разъёма в двери, снять гофру и побрызгать силиконовой смазкой внутри (!) и снаружи. После этого провода начнут скользить внутри гофры, а гофра — складываться, как положено.

4. Насколько сложен ремонт и зачем делать самому.

Если честно, когда я читал описания в сети, у меня сложилось впечатление, что одну сторону можно сделать за пару часов, если есть материалы и правильные инструменты. Практика показала, что без опыта такого ремонта, даже с материалами и инструментами, на одну сторону у меня уходило около 6 часов (в сумме за несколько выходных). Поэтому возникает резонный вопрос — зачем корячиться самому возле задних дверей, когда можно отдать в сервис. Причин две. Во-первых, поскольку качественно делать долго и сложно, в сервисе никто париться о долговечности ремонта вашей машины не будет. Например, мне тупо разрезали гофру, спаяли провода в месте сгиба и замотали всё скотчем. Естественно, такой ремонт продержался недолго, а мне пришлось ещё и покупать рем. комплект с гофрой за 50 евро (повезло, что нашёл так дёшево). Во-вторых, цена. Официальный рем. комплект стоит больше 140 евро, а неофициальный 50, либо 70 (с гофрой):

Итого, за обе двери, включая работу, по моим оценкам у официалов нужно заплатить порядка 500 евро.

Самостоятельный же ремонт может быть выполнен за 10-15 евро + цена инструментов.

5. Существующие инструкции и отчёты:

Начитавшись инструкций в сети, я стал думать, что мне нужно для ремонта. Поскольку провода нужно отрезать, а потом новые провода подсоединять обратно к проводке в салоне, самый главный вопрос — как это делать. Изначально решил паять провода прямо в машине и купил инвертор напряжения в прикуриватель. С другой стороны у него обычная розетка, в которую можно подключать всё что угодно мощностью до 120 ватт (из сервисной книжки моей машины). Например, мой паяльник, у которого мощность — 40 ватт. Но потом я подумал, что в этом случае нужно паять при подключённом аккумуляторе. И чтобы ничего не коротнуло через паяльник, паяльник придётся при спайке каждой пары проводов выдёргивать из розетки. Кроме того, корячиться с пяльной кислотой и горячим паяльником где-то в районе задних дверей мне как-то расхотелось. Поэтому инвертор остался лежать в бардачке, и было решено соединять провода обжимом. Окончательный план ремонта стал таков:

Читайте также:  Опель вектра пропал сигнал

1) Снять обшивку салона.
2) Вытащить провода с гофрой в салон.
3) Отрезать провода на разном расстоянии от стойки.
4) Дома приготовить провода с клеммами для замены (клеммы обжать).
5) Дома заменить провода в разъёме (вытащить старые и поставить новые провода с новыми клеммами в старый разъём).
6) Установить гофру обратно, подключив разъём с новыми проводами в дверь.
7) Подсоединить новые провода к проводке обжимом.

Так что я приступил к поиску клемм, обжимщика, а также правильных гильз для обжима.

В разъёме 12 проводов, на 2-х толстых (сечением 2,5 мм2, но можно взять и 1,5) — клеммы лира. Номер запчасти Volkswagen (да, не Опель, а VAG): N 906 845 05. На остальных 10 стоят клеммы Volkswagen N 907 647 01. Все 12 клемм у оф. дилера стоят примерно 2,5 евро. Но советую брать на одну дверь в 2 раза больше из-за того, что обжимщик может не совсем подойти. Если вы испортите хотя бы одну клемму — разжать её со старого провода крайне тяжело. Гораздо (!) проще переплатить 2 евро.

Сразу скажу, что подходящего обжимщика я не нашёл нигде. Думаю, тут нужен специальный инструмент VAG. Из того, что я видел у других, в этом видео

Однако, такой кримпер нужен, чтобы очищать изоляцию на проводах. Конечно, вы можете это делать и ножом, но если посчитать, для ремонта нужно снять изоляцию 72 раза (2×12 — для установки клемм, 2×24 — для соединения обжимом). Поэтому лучше купить специальный инструмент только для этого. Не обязательно Krimpex, есть намного дешевле.

Ну а для обжима мной в итоге был приобретён универсальный кримпер с 5 сменными насадками, но дешёвый:
www.amazon.de/Yahee365-Cr…d=1445714377&sr=8-1-fkmr0

В принципе, я всё сделал этим обжимщиком, хотя ни одна (!) насадка не подошла. Насадка для обжима клемм как-то не дожимает клемму для тонких проводов (0,5 мм2), но при этом пережимает изоляцию провода усиками, которые должны обхватывать изоляцию. Насадка для обжима неизолированными гильзами не дожимает гильзы для 0,5 мм2 провода. Поэтому я использовал самое маленькое отверстие. Мне приходилось делать существенное усилие во время обжима, а гильза застревала в обжимщике, её надо было каждый раз оттуда выбивать. Ну и наконец, мне не понравилось, как обжимаются изолированные гильзы. Как-то слабо, и их приходилось дожимать второй насадкой.

Сами клеммы после обжима пришлось допаивать. В принципе, в описаниях я ещё встречал вот такой обжимщик — www.chipdip.ru/product/ht-202b/ — возможно, он лучше подходит.

Если вы собираетесь использовать кримпер и в будущем, лучше всё-таки купить что-то более качественное. Насадки работают нормально, но их часто перекашивает, и я уже сорвал головку винта для зажима насадки…

Теперь перейдём к проводам. Поскольку мне нужна была новая гофра, я решил, что всё же куплю один рем. комплект. Мне повезло, и на ebay нашёлся оригинальный комплект за 50 евро. Ну а для второй двери я заказал провода сам — купил разноцветные силиконовые провода, но не таких цветов, как проводка в машине. В принципе, даже в оригинальном рем. комплекте все провода одного цвета, поэтому можно сильно не париться. Вместо 2-х проводов питания по 2,5 мм2 я купил силиконовые провода 1,5 мм2: www.ebay.de/itm/1-5-mm-qm…23561&hash=item19e7c97e4b

А для всех остальных взял силиконовые провода 0,75 мм2: www.ebay.de/itm/Fahrzeugl…91820&hash=item2ece8d12cc

Первые провода реально очень высокого качества, очень мягкие и гибкие, всем советую. Вторые — ничего особенного, но всё равно лучше проводов в оригинальном рем. комплекте.

Кроме того, я купил гильзы для обжима. Поскольку медные провода надо соединять медными гильзами, были приобретены медные неизолированные гильзы как раз для проводов 0.5-0.75 мм2. А для проводов питания (1,5 — 2,5 мм2) подошли изолированные гильзы (синие). Изолированные гильзы я после обжима грел зажигалкой, а потом обматывал изолентой. А для неизолированных гильз использовал термоусадочную трубку 3-1,5мм:

Для изоляции обжатых клемм я тоже купил термоусадочную трубку, но она оказалась лишней, поскольку каналы для кабеля в разъёме очень узкие, и когда я попытался сначала засунуть туда обжатый допаянный кабель, да ещё и в термоусадочной трубке, у меня ничего не получилось. Пришлось сдирать термоусадку и подравнивать выступающее после пайки олово.

Обжимка, допайка клемм и замена проводов в разъёме заняли у меня около 2-3 часов. Из-за пайки их очень сложно было вставить в разъём, хотя паял я очень аккуратно. Поэтому если есть возможность, советую купить уже обжатые провода Volkswagen:

2x 000 979 225 E
5x 000 979 009 E (провод обжат нужными клеммами с 2-х сторон, поэтому его можно разрезать на 2 части).

После покупки непроводящей силиконовой смазки и зажигалки (для термоусадки:) всё было наконец-то готово для ремонта:

Первым делом, естественно, рекомендуется отключить аккумулятор, хотя бы потому, что многие провода могут быть уже обломаны, а когда вы их начнёте дёргать — кто знает, может ли коротнуть. Обычно отсоединяют минусовую клемму, но я убирал плюсовую и разницы не заметил;)

Почему-то нигде не написано, как снимать обшивку салона. Снимается она очень просто, если знать, с чего начинать. А начинать надо с центральной стойки. Обшивка как бы обхватывает стойку лапками:

И чтобы её снять, нужно отогнуть резинку и поддеть чем-нибудь подходящим, например — универсальным кримпером (мне также очень пригодился для снятия изоляции и обрезки проводов, но не для обжима(!)):

После этого все остальные части просто тянутся и отщёлкиваются вверх (клипсы при этом не ломаются, я так понимаю, они — многоразовые):

Источник

Adblock
detector