Меню

Втулка рулевой рейки опель астра

Тема: Ремонт рулевой рейки (переборка) — коды запчастей

Ремонт рулевой рейки (переборка) — коды запчастей

Всем привет.
Итак как и обещал в своей первой приветственной стартовой темке — с меня отчет по ремонту рулевой рейки.

Как только купил машину — обнаружилась проблема в виде текущей рулевой рейки. Текло не всегда и интенсивность разная. Но сути дела не меняло — нужно было либо менять полностью, либо ремонтировать.

Выбрал второй вариант как более разумный и бюджетный.

Для начала нужно определиться с тем, какая рулевая рейка установлена у Вас на авто — TRW или ZF. От этого зависит, какой ремкомплект заказывать. Они кстати есть в любом интернет-магазине, в том смысле — бьются по коду и можно заказать. Я пробовал exist, autodoc, 1001z. Везде код бился.

Ремонтировал я рейку в Рязани в мастерской по ремонту рулевых реек. Если кому необходим будет контакт — скину в личку дабы не посчитали тут за рекламу, либо можете сами найти через Гугл.

Ремкомплекты выпускает фирма Emmetec.
Ремкомплект для TRW — OP9009KIT
Ремкомплект для ZF — OP9014KIT.
Данные коды и есть коды для заказа.

Еще Вам понадобятся 4 уплотнительных колечка на трубки — пишу для TRW — 0950945.

А также ремкомплект пыльников рулевых тяг — опять же для TRW. Оригинальный код 1609113. Я заказывал аналог по более гуманной цене — JBE 212.

Последний лот — масло гур. Вам необходимо масло, рекомендованное для нашего авто, а именно Febi 06161.

Вот и все. Если у кого рейка ZF — можете сами посмотреть и сравнить. Возможно коды колечек и пыльников отличаются.

Удачных Вам ремонтов. Со всеми запчастями мне ремонт вышел в 11000р.

Последний раз редактировалось Дмитрий62; 09.12.2013 в 21:52 .

Источник

Замена втулки рулевой рейки опель астра

Тема: Ремонт рулевой рейки (переборка) — коды запчастей

Ремонт рулевой рейки (переборка) — коды запчастей

Всем привет.
Итак как и обещал в своей первой приветственной стартовой темке — с меня отчет по ремонту рулевой рейки.

Как только купил машину — обнаружилась проблема в виде текущей рулевой рейки. Текло не всегда и интенсивность разная. Но сути дела не меняло — нужно было либо менять полностью, либо ремонтировать.

Выбрал второй вариант как более разумный и бюджетный.

Для начала нужно определиться с тем, какая рулевая рейка установлена у Вас на авто — TRW или ZF. От этого зависит, какой ремкомплект заказывать. Они кстати есть в любом интернет-магазине, в том смысле — бьются по коду и можно заказать. Я пробовал exist, autodoc, 1001z. Везде код бился.

Ремонтировал я рейку в Рязани в мастерской по ремонту рулевых реек. Если кому необходим будет контакт — скину в личку дабы не посчитали тут за рекламу, либо можете сами найти через Гугл.

Ремкомплекты выпускает фирма Emmetec.
Ремкомплект для TRW — OP9009KIT
Ремкомплект для ZF — OP9014KIT.
Данные коды и есть коды для заказа.

Еще Вам понадобятся 4 уплотнительных колечка на трубки — пишу для TRW — 0950945.

А также ремкомплект пыльников рулевых тяг — опять же для TRW. Оригинальный код 1609113. Я заказывал аналог по более гуманной цене — JBE 212.

Последний лот — масло гур. Вам необходимо масло, рекомендованное для нашего авто, а именно Febi 06161.

Вот и все. Если у кого рейка ZF — можете сами посмотреть и сравнить. Возможно коды колечек и пыльников отличаются.

Удачных Вам ремонтов. Со всеми запчастями мне ремонт вышел в 11000р.

Последний раз редактировалось Дмитрий62; 09.12.2013 в 21:52 .

Рулевой механизм — снятие и установка

Рулевой механизм Astra-H реечный, как и на Astra-G. Рулевой механизм связан с подрамником передней подвески посредством демпфирующих втулок. Существует два различных передаточных отношения. Основная версия имеет передаточное отношение 15:1, а спортивная версия – 14:1. Как и на Astra-G, это изменение передаточного отношения достигается благодаря различным конструкциям осевых шарниров рулевой тяги.

Замена рулевого механизма (ZF)

Чтобы снять рулевой механизм, должен быть снят подрамник передней подвески.
На автомобилях левым расположением рулевого управления снимите кронштейн демпфирующего блока двигателя сзади демпфирующего блока двигателя.

Рисунок 5.23 . Снятие подрамника передней подвески: 1 – кронштейн демпфирующего блока двигателя; 2 – держатель; 3 – подводящий трубопровод; 4 – возвратная трубка
Отсоедините держатель и отсоедините подводящий трубопровод и возвратную трубку от рулевого механизма ( Рисунок 5.23 ).

Рисунок 5.24 . Снятие электрогидравлического модуля: 1, 2 – разъемы жгутов проводов; 3, 4 – гайки крепления
Снимите электрогидравлический модуль с возвратной трубкой с рулевого механизма и подрамника передней подвески.

Рисунок 5.25 . Снятие рулевых тяг: 1, 2 – фиксирующие скобы; 3 – гайка; 4 – рулевые тяги
Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески и затяните моментом 45 Н·м, доверните на + 45° и + 15°.
Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги и рулевого механизма.
Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните моментом 22 Н·м.
Разместите электрогидравлический модуль с держателем на рулевом механизме и подрамнике передней подвески.
На автомобилях с левым расположением рулевого управления: присоедините задний кронштейн. демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку двигателя и затяните моментом 55 Н·м.

Замена рулевого механизма (TRW)

Чтобы снять рулевой механизм, должен быть снят подрамник передней подвески.
На автомобилях с левым расположением рулевого управления снимите кронштейн демпфирующего блока двигателя сзади демпфирующего блока двигателя.

Рисунок 5.28 . Снятие трубопровода с рулевого меанизма: 1 – кронштейн демпфирующего блока двигателя; 2 – держатель; 3 – подводящий трубопровод; 4 – возвратный трубопровод

Рисунок 5.29 . Крепление электрогидравлического модуля: 1, 2 – гайки
Снимите электрогидравлический модуль с подающим и возвратным трубопроводом с рулевого механизма и подрамника передней подвески.
Читайте также:  Опель астра 1 3 дизель ошибка 050079

Рисунок 5.30 . Снятие рулевых тяг: 1, 2 – фиксирующие скобы; 3 – гайка; 4 – рулевые тяги
Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески, установите 2 новых болта и 2 ноых гайки и затяните моментом 45 Нм +45° +15°.
Присоедините 2 рулевые тяги к рулевому механизму с помощью приспособления KM-6004-2 и затяните моментом 90 Н·м.
Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги и рулевого механизма.
Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните гайки крепления моментом 22 Н·м.
Разместите электрогидравлический модуль с держателем на рулевом механизме и подрамнике передней подвески.
В автомобилях с левым расположением рулевого управления: присоедините задний кронштейн. демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку двигателя и затяните моментом 55 Н·м.

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Установите передние колеса прямо.

Где требуется, снимите воздушную коробку с верхней стороны карбюратора или корпуса дроссельной заслонки.

Снимите расширительный бачок системы охлаждения. На некоторых моделях можно передвинуть бачок на расстояние, достаточное для того, чтобы обеспечить доступ к рулевому механизму без отсоединения шлангов.

Где требуется, отсоедините жгут проводов от выключателя противоугонного устройства на левой стороне головки подвески и отведите жгуты в сторону от рулевого механизма. Альтернативно, выключатель можно снять.

Снимите фиксирующую пластину с болтов крепления поперечной рулевой тяги к рулевому механизму, затем отвернув и сняв болты, извлеките шайбы и промежуточную пластину.

На моделях с усилителем рулевого управления отсоедините гидравлические шланги от трубок, расположенных с левой стороны моторного отделения (рядом с расширительным бачком системы охлаждения). Извлеките уплотнительные кольца, где требуется. Возможна утечка жидкости, поэтому перекройте открытые отверстия трубок и шлангов для предотвращения загрязнения и утечек жидкости.

Рис. 10.25. Болты крепления рулевого механизма к поперечной рулевой тяге (1), фиксирующая пластина (2 и промежуточная пластина (3)

Рис 10.26. Зажимной болт рулевого механизма — модель с рулевым управлением с усилителем

В углублении для ног водителя извлеките зажимы и снимите нижнюю облицовочную панель.

Отверните и снимите верхний зажимной болт крепления вала рулевого управления к упругой муфте.

В моторном отделении отверните два зажима крепления рулевого механизма к перегородке, затем протолкните правый конец рулевого механизма через большую резиновую прокладку в правой надколесной арке и. манипулируя механизмом рулевого управления, снимите его в направлении вверх из моторного отделения.

Во время снятия упругой муфты с резиновыми прокладками с вала рулевого управления одновременно со снятием рулевого механизма может понадобиться помощь ассистента.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Рис. 10.27. Рулевой механизм с ручным управлением: 1 — упругая муфта, 2 — резиновый колпак. 3 — фиксирующее кольцо. 4 — гайка шестерни. 5 — уплотнительное кольцо. 6 — шестерня с валом. 7 — зубчатая рейка, 8 — стопорная гайка. 9 — регулировочный винт; 10 — пружина, 11 — уплотнительное кольцо. 12 — ползун амортизатора. 13 — прокладка. 14 — зажим (хомут), 15 — конец поперечной рулевой тяги. 16 — регулировочная шпилька тяги. 17 — поперечная рулевая тяга. 18 — зажим (хомут) демпфера рулевого управления, 19 — демпфер рулевого управления. 20 — промежуточная распорная пластина. 21 — болт крепления поперечной рулевой тяги к рулевому механизму, 22 — фиксирующая пластина. 23 — трубка демпфера рулевого управления. 24 — направляющая пластина, 25 — ползун, 26 — зажим (хомут), 27 — резиновая прокладка. 28 — зажим гофрированного чехла. 29 — гофрированный чехол, 30 — трубка. 31 — кожух зубчатой рейки

Используйте новые болты для хомутов крепления рулевого механизма к перемычке.

Подсоедините упругую муфту к валу рулевого управления (с центровкой рейки и рулевого колеса), чтобы верхний стяжной болт располагался горизонтально на верхней стороне вала рулевого колеса.

На моделях с усилителем рулевого управления замените уплотнительные кольца во время подсоединения гидравлических шлангов к трубкам.

Во время установки надо заменить фиксирующую пластину крепления рулевого механизма к поперечной рулевой тяге.

Если требуется, после установки расширительного бачка долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

На моделях с усилителем рулевого управления после окончания работы прокачайте гидросистему, как указано ниже в разделе «Прокачка. «.

После окончания работы проверьте центровку рулевого колеса, как указано выше в соответствующем разделе.

Источник

Тема: Ремонт рулевой рейки Astra H

Ремонт рулевой рейки Astra H

Господа и, чем черт не шутит, дамы, столкнулся вот с какой дилемой:
Предистория:
перестал работать ГУР. Поехал в сервис. В бачке жидкости ГУР, собственно, жидкости уже не было (кроме того, чувствовался резкий запах гари. Нюхали щуп бачка). Мастер долил. ГУР заработал как новый. Но мастер показал, а затем объяснил, что пузырьки в жидкости ГУР, которые визуально наблюдались, свидетельствуют о том, что в рейке образовались зазоры, через которые выходит жидкость и надо менять/ремонтировать рейку. За данную процедуру запросил 50 т.р. Я взял тайм аут, т.к. вкладывать 50 000 р., в хоть и любимую, но машину 2007 г. (при сегодняшней ее стоимости в 300-350 т.р.) как то не хотелось. После первого же звонка в другой сервис, мне сказали, что рейка будет стоить 8000 руб.+3000 за работу.
Собственно, хотелось бы узнать Ваше мнение — либо мастер в сервисе загнул (до этого я ему сказал, что в официалах с меня запросили 70 т.р.), либо в сервисе, куда я сделал звонок, меня не правильно поняли. И какова вообще реальная цена такой процедуры?
Буду очень признателен за грамотные ответы знающих людей.

Для начала поменяй масло ЭГУРА. ТО что пузырьки пишешь случайно не путаешь с пеной. 06161 fedi жидкость эгура зеленая. купи 2 банки. банка зеленая и красная крышка. прокачать не забудьте. Если через допустим через неделю уровень не упал а ЭГУР работает то все ок!

цены на рейки для примера в exist от 20 за восстановленные и до 60 тыс за новые, это если рейку целиком менять — но возмоджно вашу можно отремонтировать перебрав ее -скорее всего именно этот вариант и озвучил по деньгам второй сервис. Что в результате делать — менять рейку на новую или ремонтировать решать вам по итогам ее вскрытия. Но для этого как советуют выше убедись что действительно жидкость уходит

Хотя если есть запах гари то скорее всего течет масло через сальник в насосе эгура. Посмотрите еще нет ли поддеков на пыльнике рейки. Если нет поддтеков то скорее всего насос.

Мастер сервиса залил жидкость в бутылке, как вы ее описываете, в бачок жидкости ЭГУРа. Правда, одну банку. А пузырьки, действительно были мелкие и похожи на пену. И что значит «прокачать»? Прошу прощения за мою дремучесть

Хотя если есть запах гари то скорее всего течет масло через сальник в насосе эгура. Посмотрите еще нет ли поддеков на пыльнике рейки. Если нет поддтеков то скорее всего насос.

А если, все таки, сальник, то можно его только поменять или насос в сборе сразу меняется?

Мастер сервиса залил жидкость в бутылке, как вы ее описываете, в бачок жидкости ЭГУРа. Правда, одну банку. А пузырьки, действительно были мелкие и похожи на пену. И что значит «прокачать»? Прошу прощения за мою дремучесть

А если, все таки, сальник, то можно его только поменять или насос в сборе сразу меняется?

Насос перебирается, у Вас скорее всего TRW2. мотор у Вас 1.6 по ходу. Прокачать я имею в виду когда заливают жидкость гура надо колеса до отказа в право влево крутить, чтобы воздух из системы вышел

8000 просят обычно за б\ушную рейку,именно она обычно начинает течь, 3000-5000 работа по замене рейки. ремонт рейки,говорят,не на долго помогает. у меня тоже течет рейка,пока доливаю жидкость,позже буду менять рейку. в Белоруссии рейка 150-300 долларов,но бывают и по 120).

Пузыри, появившиеся после того, как в пустой бачок залили жижу говорят о том, что в рейку попал воздух и по возвратному шлангу вернулся в бачок. По цвету, запаху и форме пузырей, засунув голову под капот, довольно непросто определить их происхождение — из пустого бачка засосало или из «щелей» рейки. Запах гари возможен от горящего сальника, который без смазки насилуется валом эл.двигателя. Если после заливки жижи все работает и ее уровень не падает, то повезло. В противном случае ищите течь. Либо рейка мокрая, либо корпус ЭГУР (где провода выходят) будет мокрый. Сейчас вытрите его насухо, чтобы потом определить.
Прокачка — на заведенной машине, на ручнике, плавно вращаете руль, например, вправо до упора, секундная пауза и плавно вращаете в обратную сторону до упора, секундная пауза, и опять вправо. Если не ошибаюсь, мануал рекомендует 8 повторений. Долго в крайних положениях держать не следует, равно как и заводить машину с выкрученными колесами. Ибо сгорят транзисторы в ЭГУР однажды нахрен.

рейка обычно течет со стороны пасажира!
у самого потекла! убрал чехол там ржавчина!
долго думал решил брать другую за 13300р востановденую на заводе италии! устанавил сам! читал форумы фото отчет!
старую в снятом состояние можно отдать на востановленние!
пс рейка за 50 тоже восстановлена!

Привет! У меня Astra H 2007г., двигатель Z13DTH. Буквально недавно (12.02.2014) заехал в гараж — нормально, утром выехал — ЭГУР не работает. Жидкость вытекла (пятно в гараже). Залез под машину — со стороны пассажира на рулевой тяге из-под пыльника капает жидкость, вывод — потекла именно рейка, а не насос. Чтобы электронасос не сгорел, работая насухую, я вынул предохранитель ЭГУРа в блоке предохранителей (т.е. отключил насос). Нашел кулибиных, они посмотрели — вал на рейке покрылся ржавчиной и разъел сальник. Они рейку разобрали, вал отшлифовали, сальники ВСЕ поменяли, жидкость свою залили, установили. Ушло времени на ремонт — 9 часов, денег — 10000 руб. в г. Ростове-на-Дону. На сегодняшний день нареканий нет. Жидкость в насосе периодически посматриваю — норма. Мое мнение: покупать б/у за 8000 р.+3000р. работа — никто не знает когда она потечет, покупать восстановленную за 13000р. даже на заводах Италии — так у меня теперь тоже восстановленная, но за 10000р. Решение — за тобой. Удачи!

1. Снять крышку масляного бачка

2. Заполнить специальным маслом до верхней отметки на измерительном стержне в масляном бачке
Указание: Чтобы избежать переполнения маслом, многократно устанавливать крышку с измерительным стержнем на бачок и удалять для проверки уровня масла.

3. Установить крышку на масляной бачок

4. Удалить воздух из электрогидравлического блока питания трехкратным запуском и остановкой двигателя
Указание: Перед каждым следующим пуском сделать небольшую паузу

5. Включить двигатель и при работающем двигателе удалить воздух, три раза поворачивая до упора рулевое управление слева направо.

Сказали спасибо:

gennadiy2501
Благодарю! Про запуск и остановку двигателя я и забыл.

Была похожая ситуация. 05.03.14 заехал в сервис, на подъемнике приговорили рейку на замену, вся жидкость вытекала будто из ведра. В наличии у них была рейка (оригинал) за 52 000+ 4300 работа. Цена в 56300, для машины 6-го года с пробегом 177 тыс. км, кучеряво. Решил ехать домой. Пока стоял в пробке, в направлении к дому, искал (в интернете) рейку не оригинал. Но как на зло ни у кого не было. Рейка ZF. Пришлось искать ремонтников, так как на машине езжу каждый день и она нужна как воздух. В итоге нашел сервис по ремонту реек: работа 6500+3500 снять-поставить+450 пыльник, итого 10450 руб. и 5 часов работы. днем сдал, вечером забрал. гарантия 6 месяцев. Вот так вот. Сервисмены говорят что рейки текут особенно часто после морозов.

Последний раз редактировалось Krika; 22.03.2014 в 17:11 .

Интересно почему часто как говорят текут ремонтированные рейки ведь все сальники и прокладки разные меняют и вал шлифуют где там можно накосячить

Привет. Потеет пыльник справа у рейки и тяги. Жидкость не льется, но уровень уходит постепенно. Стуков рейки не слышно. Вопрос: у кого есть опыт использования герметиков ГУР? Например, герметик гур liqui moly Servolenkungsoil-Verlust-Stop. Понимаю, что это не ремонт рулевой рейки, а как временная мера. Понимаю, что многие советуют не лить чего-попало под капот. Вот поэтому и спрашиваю мнение, так бы залил, но сомневаюсь. Интересует именно мнение практиков. Возможно, кто-то пробовал аналоги. Спасибо за ответы.

здесь вряд ли кто применял это, на жигулёвских форумах или на нивском ищи инфу.

Всем привет. Дабы не создавать кучу тем, я попробую тут написать кое какую информацию. Если где-то не прав подправьте, так как инфа с разных источников.
В общем все у кого Астра H жидкость ГУРа
— оригинал 1940715
— заменит Febi 06161 (в два раза дешевле оригинала)
Какую лить решать Вам, они взаимозаменяемые.
Теперь напишу про рейку ZF (у тех у кого бачек не круглый, а прямоугольный).
Если рейка начала течь, то есть 3 решения
1. Новую купить
2. Б/у
3. Реставрация своей. На счёт этого мы и поговорим.
Если потекла рейка то значит пыльник был порван и влага спровоцировала коррозию , или жижу ни разу не меняли , она напиталась влагой и опять такт коррозия.
Как снимать рейку писать не буду, информации на счёт этого хватает. Добавлю только то что когда рейка снимается, нужно ТОЧНО запомнить, с лучше пометить расположение вала. Чтобы после сборки руль стоял так же ровно и чтобы шлейф не в руле не порвался
После снятия разбираем рейку , так в целом ничего сложного.
Ближний сальник снимается легко, а вот с дальним придется помучиться. Так как внутреннюю часть рейки ни в коем случае нельзя поцарапать. Но с помощью проволоки делаем крючок и мучаемся ). Ещё со стопором придётся по потеть чтобы снять, но народ снимает, без потерь )
Так плавно подходим к главному Дефектовке !
Если вал сильно не съела коррозией то либо на станке либо в ручную с помощью мелкой наждачки шлифуем его. Если все получилось то меняем 2 сальника и фторопластовое кольцо(оно расположено посредине рейки) и заново собираем.
Если вал съело коррозией то либо глубокая шлифовка и потом восстановление толщины с помощью разных напылений, если есть на валу раковины то глубокая шлифовка и подбор ремонтных сальников.
Сальники штатные имеют размер 24*41*8.5 если брать фирму Emmetec F-00231 тип 7u1, стоят недорого около 400руб за штуку. Если их не найдете то есть ещё F-00878 тип 7u2, но их тоже ставят вроде такие нормально ходят.
Само собой если вал сточили его диаметр меньше и вот ссылка где можно будет подобрать сальник http://rti-baltika.ru/katalog/?order. asc&cat_page=2
Находил сальники 24*41*8.5 фирмы Auto-Gur AGS00231 7u1 стоимость около 370руб, но их почему-то мало кто ставил.
Сделающее что нужно менять это втулка. Ее артикул L-10014 ее цена около 250руб. Вот ещё фото https://autosteering.ru/7891035104
Ещё желательно заменить фторопластовое кольцо которое находился посредине вала. Но его отдельно не купить, оно вроде как идёт в комплекте номер 1(ниже смотрите), но опять таки у кого она есть у у кого-то нету.
И да это фторопластовое кольцо одевается на резиновое кольцо, это кольцо вроде как не изнашивается и его практически никто не меняет ( тоесть идёт вал потом резиновое кольцо и только потом фторопластовое которое потом трётся о внутреннюю часть рулевой рейки).
Если ещё ремкомплекты :
1. Emmetec OP9014kit стоимость около 1800руб
2. Auto-Gur AG0057 стоимость около 1700руб.
В первом случае кто-то пишет что имеются нужных 2сальника, втулка и куча ещё разных резинок, ктотоо пишет что 2сальника есть + ещё пару резинок а вот втулки нужной нет. В общем у всех разная комплектация ремкомплекта
Во втором случае есть нужных 2сальника + ещё какие то резинки+ резинки(колечки) на трубки которые подходят к рейке и насосу, Толи подделки есть Толи хз почему так.
Вот отдельно артикул тех самых резинок(колечек ) на трубки Гура 93190543 или 0950945 их надо 4штуки стоимость около 130 руб за одну. Но их меняют в том случае если при снятии рейки они потерялись или порвались
Находил ещё артикулы 93183994 и 0950972 стоимость около 110руб но 100% гарантии что они подойдут нет .
Как по мне так это лучше заказать отдельно 2сальника и втулку. В 90% случаев этого хватает для переборки рейки.
Можно конечное ремкомплект купит одной из вышеупомянутых фирм, но что внутри там будет лежать лотерея.
И да чуть не забыл есть ещё резинки на самом золотнике , но их никто не меняет, Толи они такие крепкие, Толи они износу не подвержены но этп информация не точная .
Сальники кстати на золотнике фирмы STEFA .
На нижнем был выбито артикул zf 0770080470 -stefa. Его размеры 29/43*7 тип 0М.
Кто имеет отношение к ремонту рейки пишите.
Пора бы уже полноценный отчётик сделать

Последний раз редактировалось Slavi142; 14.05.2018 в 23:29 .

Источник

Adblock
detector