Ваз 2106 термостат от нивы шевроле

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Термостат ВАЗ 2106 (01-07). Выбор, диагностика и модернизация

Система охлаждения автомобилей ВАЗ (2101, 2106, вплоть до 2107) сложно назвать эффективной в холодное время года. Термостат ВАЗ 2106 и остальных машин классической серии в силу своих конструктивных особенностей не всегда способен эффективно отработать зимний период.

Как работает термостат ВАЗ 2106 и что с ним не так

Схема системы охлаждения ВАЗ 2106 традиционная для тех времен — герметичная, с принудительной циркуляцией жидкости, давление помпы — 1,2 атм, рабочая температура — 87-90 °С . Термостат имеет классическую конструкцию. Это металлический (или пластиковый) корпус, в котором установлен термоклапан.

Схема штатного термостата ВАЗ 2106

В зависимости от качества термоклапана и производителя, термостат ВАЗ 2106 открывается при температуре ± 80-87 °С . Иногда открытие клапана термостата может происходить при температуре 90-96 °С, о чем производитель сообщает на упаковке или отмечает температуру открытия на корпусе запчасти.

Температурные режимы работы термостата ВАЗ 2106

Даже при полностью рабочем термостате в зимний период эффективность работы отопителя оставляет желать лучшего. Рабочая температура удерживается до тех пор, пока не открыт кран радиатора отопителя. Как только его открыть, температура антифриза падает на глазах и еле дотягивает до 75 °С . Картонки на решетке радиатора, разного рода утеплители и другие колхозные ухищрения частично решают проблему недостаточного прогрева антифриза до рабочей температуры.

Так происходит потому, что радиатор печки ВАЗ 2106 выполняет двоякую функцию: с одной стороны он охлаждает антифриз, как и любой радиатор, с другой стороны, нагревает воздух , проходящий сквозь его соты. Чтобы понять, в чем проблема, давайте посмотрим на схему циркуляции антифриза в системе. Вот она.

Вариант системы отопления на фото выше (а) иллюстрирует классическую схему циркуляции антифриза. Жидкость и з основного радиатора попадает в термостат, а после него поступает в приемный патрубок помпы. Поскольку кран радиатора печки открыт, в блоке цилиндров происходит смешивание холодного и нагретого антифриза из двух контуров (большого и малого) . Следовательно, рабочая температура жидкости снижается тем быстрее, чем ниже температура на улице.

То есть, термостат практически не участвует в процессе нагревания антифриза естественным путем, а наоборот, всячески старается сделать температуру жидкости ниже. Это оправдано летом, но зимой может грозить холодной печкой.

При этом температура антифриза в зоне Т1 (см. схему) остается стабильной и вполне приемлемой даже при низких температурах, около 80-83 °С . А вот в точке Т2 при открытии крана печки температура сразу падает до 70 °С . Если включить максимальные обороты на вентиляторе отопителя и полностью открыть шторки, поток холодного воздуха через радиатор печки тут же снизит температуру в точке Т2 до 55-60 °С. Естественно, при такой температуре никакого горячего воздуха из отопителя ждать не приходится.

Доработка системы охлаждения и термостата ВАЗ 2106

Проследив путь антифриза в двигателе ВАЗ 2106, можно убедиться в том, что при включенной печке в блок цилиндров поступает жидкость на десятки градусов холоднее номинальной рабочей температуры. Это приводит не только к неэффективности отопителя, но и к провалам в работе карбюратора, высокому расходу топлива, нестабильной работе двигателя в целом, провалам и рывкам во время движения.

Конечно, в этом случае можно ограничить теплообменную способность радиатора, заткнув решетку картонкой и добиться на какое-то время открытия клапана термостата на 95 °С. Это не самый технологичный метод, потому что таким образом можно запросто и перегреть двигатель при высоких нагрузках, при пробуксовке или преодолении снежного препятствия, например, на высокой скорости. То есть, адаптация системы охлаждения к разным условиям эксплуатации будет на нуле.

Встраивать какой-либо тройник в систему охлаждения нельзя, поскольку нарушится схема циркуляции жидкости. Оптимальный вариант — врезать дополнительный штуцер в верхнюю часть термостата.

Стоп. Зачем врезать, если такой термостат уже есть в продаже. Это термостат от Шевроле Нива , который и решит все проблемы с циркуляцией антифриза.

Ставим термостат от Шевроле Нива на ВАЗ 2106

Для модернизации системы и установки термостата Шнива на ВАЗ 2106 (2101-2107) будут необходимы следующие запчасти:

Термостат Шевроле Нива , желательно в металлическом корпусе. Каталожный номер GM 2123-1306010 (LADA 2123-13060-10) , это оригинал, цена порядка $10-15. В любом случае после покупки термостата его необходимо проверить перед установкой . Как это сделать правильно, детально описано ниже.
Патрубок от двигателей ВАЗ 2108-2109-2114 , которій соединяет радиатор и термостат.
Хомуты для патрубков.
Любой герметик для системы охлаждения.
Жигулевский патрубок , соединяющий радиатор отопителя (вход) и головку блока цилиндров.

Сравнение штатной и доработанной системы охлаждения и термостата ВАЗ 2106

Перед началом работы необходимо слить антифриз из двигателя полностью, насколько это возможно. И из радиатора, и из блока цилиндров. Слив антифриза выполняется при открытом кране печки, чтобы и оттуда ушло максимум жидкости.

Затем полностью демонтируем термостат вместе с тремя патрубками — нижним (от радиатора к термостату), верхним перепускным и коротким от термостата к помпе.

Демонтируем шланг отвода антифриза из радиатора печки, также снимаем трубку с фланцем с помпы, отвернув две гайки со шпилек. Это отверстие позже необходимо будет заглушить.

От нижнего родного патрубка отрезаем среднюю часть в районе изгиба длиной около 80-100 мм.

Этот патрубок компенсирует разницу в углах расположения штуцеров штатного термостата ВАЗ 2106 и термостата ВАЗ 2123. Все размеры и диаметры патрубков указаны на схеме ниже, поэтому можно использовать такие патрубки, которые есть в наличии или завалялись в гараже.

Устанавливаем, не затягивая пока хомутом, нижний шланг от ВАЗ 2108, подгоняя его по месту, устанавливаем обрезанный родной шланг на помпу и на термостат. Верхний патрубок устанавливаем так же, как и было.

Заглушку для отверстия на помпе делаем из фланца от трубки, установив под фланец глухую прокладку из термостойкой резины. Промазываем прокладку герметиком и ставим на место фланец. Его можно отпилить от трубки, она пригодится в другом месте.

По месту подгибаем трубку и так же по месту устанавливаем кронштейн ее крепления к выпускному коллектору, там есть соответствующая шпилька. Теперь выход из радиатора отопителя соединяем с соответствующим штуцером, но уже не на помпе, а на термостате.

Осталось подключить подогрев впускного коллектора, подключив шланг соответствующего диаметра и длины к выходу из термостата и входу в подогрев коллектора.

После подгонки всех патрубков промазываем установочные места герметиком, затягиваем хомуты, заливаем антифриз, проследив, чтобы нигде не было течи. Запускаем двигатель, выгоняем воздух из системы охлаждения. Если появится воздушная пробка, мы знаем, как от нее избавиться. Подробная инструкция здесь и здесь.

Как проверить правильно термостат ВАЗ 2106-21023

Правильная проверка термостата заключается в определении температуры начала открытия клапана и измерении полного хода тарелки клапана. По науке для этого нужно использовать индикаторный микрометр с упорной ножкой. Но если его нет, примерный ход тарелки можно промерять штангенциркулем.

Схема проверки простая, но нужно четко соблюдать номинальные значения температуры и привязывать их к величине хода клапана. Для начала берем металлическую посуду с водой, нагреваем ее ровно до 74-75 °С. Важно постоянно перемешивать воду, чтобы по всему объему равномерно температура была одинаковой. Поднимаем температуру не быстрее, чем 1 °С в минуту.

Схема термостата ВАЗ 2123 Шевроле Нива

Температура открытия клапана измеряется в тот момент, когда тарелка клапана откроется на 0,1 мм . Нормальная температура срабатывания клапана — 80 °С . Нормальный полный ход тарелки клапана составляет 5,9-6,0 мм.

На глаз работу термостата можно проверить и на автомобиле. Запускаем холодный двигатель и ждем момента, когда нижний патрубок радиатора начнет понемногу прогреваться. В этот момент стрелка указателя температуры должна находиться в 3-5 мм от красной зоны на шкал е, что соответствует температуре антифриза 80-86 °С .

Установленный термостат Шевроле Нива на двигателе ВАЗ 2106

После такой переделки системы охлаждения полностью отпадает необходимость в дополнительных мерах по утеплению радиатора. Практика показала, что система исправно работает как в сильный мороз, так и в жару — температура антифриза остается стабильной, отопитель работает эффективно, двигатель и радиатор печки прогреваются быстрее.

Источник

Установка термостата шевроле нива на классику

Все началось со статьи в ЗР, но такую переделку я неоднократно откладывал на лучшие времена. Потом появилось сообщение Масона, из которого следовало, что все намного проще и можно не связываться с пайкой. Тогда мы с Trener’ом решили проверить все на собственных машинах, не дожидаясь следующей зимы. Вот чертеж термостата, сделанный Масоном:

Первоначально термостат устанавливался на Фору 2000 г. в. с мотором 21213 (далее «Вариант 1»), потом на Ниву 21213 1995 г. в (далее «Вариант 2»). Термостат был установлен одинаково на двух машинах, но подвод двух (из пяти) шлангов был сделан по-разному, поэтому начало статьи будет одинаковым для двух машин, а дальше будут описаны варианты. При установке в Фору была задача максимально использовать имеющиеся детали и не занимать лишнего места под капотом (при этом вариант 1 является более трудоемким и долгим), в варианте 2, при установке на Ниву, мы решили упростить задачу и пойти по пути наименьшего сопротивления. Хозяин – барин, поэтому какой вариант избрать для себя – пусть каждый решает сам, в зависимости от того, ЧТО хочет видеть нивовод под капотом своей машины и сколько у него есть времени на эту переделку.

Для операции по 1 варианту были использованы:
· термостат от ШНивы латунный (судя по лого – Ставрово);
· тосол;
· два нижних шланга и один верхний от штатного термостата (один из нижних шлангов будет использован вместо среднего);
· высокотемпературный герметик (например, красный Abro);
· прокладка между трубкой отвода ОЖ от отопителя (трубка имеет номер 24 на схеме из Иллюстрированного альбома) и двигателем;
· изготовленная самостоятельно металлическая пластина по размеру указанной выше прокладки, с отверстиями под крепеж, но без центрального отверстия;
· хомуты в ассортименте;
· болт М8 длиной 10-15 мм;
· шланг от системы охлаждения 08-09 (ниже дано фото);
· возможность поработать метчиком на 8 мм, ножовкой по металлу и напильником.

Для операции по 2 варианту были использованы:
· термостат от ШНивы алюминиевый (судя по лого – Ставрово);
· тосол;
· два нижних шланга и один верхний от штатного термостата (один из нижних шлангов будет использован вместо среднего);
· хомуты в ассортименте;
· шланг от отопителя «Газели» (внутренний диаметр около 18 мм, длина 1 метр, обрезается по месту);
· шпилька крепления колеса от «Газели».

Итак, сливаем ОЖ, снимаем старый термостат. Для имплантации по 1 варианту берем метчик 8 мм и нарезаем им резьбу в самом тонком патрубке термостата. Берем болт, кладем на него термостойкий герметик и ввинчиваем в патрубок. Если вы выбрали 2 вариант, ни резьба, ни болт не понадобятся. Установка термостата требует 3 толстых шланга: верхний (такой же, как раньше), средний (старый средний не нужен, используем старый нижний шланг, обрезав его с двух сторон до нужной длины), и еще один нижний шланг. Далее нужно примерить, на сколько следует обрезать один из нижних шлангов термостата (он будет использован вместо среднего). На фото слева направо: штатный средний шланг, обрезанный нижний и исходный нижний шланг:

Грубо говоря, нужно обрезать прямые участки шланга так, чтобы от каждого прямого участка осталось около 2 см для надевания на патрубки термостата и двигателя. Подсоединяем к термостату нижний и средний шланги, чтобы получилась вот такая конструкция:

Возможно, подрезАть средний (бывший нижний) шланг придется несколько раз, руководствуясь правилом «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Надеваем верхний шланг. Да, он немного приподнимет конструкцию, но без этого никак. Нельзя сказать, что новый термостат сидит как влитой, он будет самую малость «притянут» вверх, но авторам кажется, что ничем серьезным это не чревато. Если вы уверены, что более точная подгонка невозможна, можете надеть хомуты и затянуть их, или сделать это позже, чтобы освободить пространство для дальнейших работ.

Подсоединение шлангов, ведущих от отопителя и блока подогрева карбюратора

Для удобства работы снимаем вентиляционный шланг генератора. С металлической трубки отвода ОЖ от отопителя (она проходит за «штанами» и щитком стартера) снимаем выходной шланг отопителя и шланг отвода ОЖ от блока подогрева карбюратора. Отвинчиваем две гайки крепления данной трубки к помпе (на правом конце трубы):

Ослабляем гайку, которая крепит щиток стартера под патрубком подогрева воздуха (ближе к левому концу трубы):

Снимаем трубку с двигателя, перемещаем ее левее вдоль двигателя (в сторону КПП) в туннель и вынимаем из-за «штанов» и щитка стартера. Мы смогли извлечь данную трубку только так, может, есть способ лучше. Счищаем остатки бумажной прокладки с фланца трубки и двигателя. Ножовкой отпиливаем фланец от трубки (как можно ближе к фланцу), убираем заусенцы. Выпиливаем металлическую пластину по размеру фланца с отверстиями под крепеж, центральное отверстие делать не следует. Этой пластиной мы закроем дыру в моторе, которая образовалась после снятия трубки. Теперь на шпильки крепления трубы одеваем следующий бутерброд в таком порядке: заранее приобретенная прокладка фланца, смазанная со стороны двигателя термостойким герметиком, затем изготовленная пластина, смазанная с той же стороны, затем отпиленный фланец. Надеваем гайки и затягиваем «бутерброд». Должно получиться нечто похожее на это:

Продеваем трубку за «штанами» и щитком стартера. У нас получилось сделать это в обратном порядке, т.е. сначала просунуть ее загнутым концом в туннель в сторону КПП, а затем в сторону передка машины. В ходе размышлизмов о том, как трубка будет устанавливаться обратно, мы отпилили петлю, которой она крепилась к движку, но возможно, этого не следовало делать. Если вы решили оставить петлю, имеет смысл надеть ее на шпильку и затянуть гайкой позже, когда будут надеты все шланги, т. к. одеть шланги на зафиксированную трубку будет проблематично. Итак, на размещенную за щитком стартера и «штанами» трубку надеваем шланг выхода ОЖ из отопителя и шланг отвода ОЖ от блока подогрева карба, затягиваем их хомутами, а затем приступаем к подбору и обрезанию подходящего шланга, который будет соединять металлическую трубку на месте отрезанного фланца с термостатом. Картина, открывшаяся нашему взору, подсказала, что, чтобы шланг не был пережат, и ОЖ протекала беспрепятственно, более всего будет подходить шланг в виде буквы «S». Был приобретен набор шлангов для отопителя ВАЗ 08-09, самым подходящим был признан вот этот:

Если я не ошибаюсь, один его конец чуть толще другого – это надо будет иметь в виду, когда вы будете решать, с какой стороны и на сколько его следует укоротить. Поскольку на конце патрубка термостата есть утолщение, а на конце отпиленной трубы – нету, представляется целесообразным подсоединить более толстый конец шланга к термостату, а более тонкий – к трубке. Отрезаем концы шланга, которые являются лишними, ставим шланг на место, затягиваем хомутами, и устанавливаем термостат. В моем варианте получается, что металлическая трубка держится только на трех шлангах. Вполне возможно, что труба, висящая на трех шлангах, будет болтаться и греметь о щиток стартера, но я не слышу этого шума. На этом этапе может понадобиться надеть ее петлю на гайку, которая также крепит щиток стартера (на правом гайка находится в правом нижнем углу):

Убедитесь, что резиновый шланг «металлическая труба-термостат» не перетрется о шпильки крепления фланца. Проверяем затяжку хомутов, ставим на место все, что было снято в процессе работы, и заливаем тосол. Так выглядит пересаженный орган:

Что было и что стало: у меня не было жалоб на штатный ставровский термостат, стоявший с завода, он исправно держал рабочую температуру, а мотор достаточно быстро достигал ее, но температуру в салоне еще долго нельзя было назвать комфортной. (Маленькое замечание: на зиму я снимаю штатный карлсон, и у меня остается только дополнительный, электрический). Поскольку мои поездки в основном были короткими, салон окончательно прогревался обычно к тому моменту, когда надо было уже выходить из машины. Теперь горячий (именно «горячий», а не «теплый») воздух начинает идти из печки, когда температура ОЖ доходит до 90 о . Время прогрева мотора немного уменьшилось, но разницу во времени я не измерял. Наибольшего эффекта следует ожидать, когда температура за бортом опустится до -10-15 о и ниже. Мне довелось покататься при температуре -12 о , и вот что я могу сказать: Минут через 20 после старта в машине стало жарко, печку я стал включать только на светофорах. На скорости 60-80 печка была выключена – не потому, что шумно, а потому что жарко. Мотору тоже теплее: при старом термостате в двигатель поступала ОЖ с температурой меньше требуемой, теперь, при новом термостате, включение/выключение отопителя не будет оказывать влияние на температуру ОЖ. В любом случае, жаль, что я не сделал «имплантацию» раньше!

Металлическую трубу отвода ОЖ от отопителя оставляем на месте, снимаем с нее шланг, идущий от подогрева карба. Отрезаем от шланга кусок примерно в 5 см, из которого при помощи подходящего болта, затянутого хомутом, делаем заглушку и одеваем на указанный выше патрубок. Сам шланг одеваем на самый тонкий патрубок термостата. Шланг, идущий от отопителя, отрезаем так, чтобы в его кусок, оставшийся на трубке, вставить шпильку и сделать из него заглушку. Вворачиваем шпильку и затягиваем ее хомутом:

Отрезок, оставшийся на патрубке отопителя, снимаем. Берем шланг от отопителя Газели, надеваем его на выходной патрубок отопителя, проводим подальше от выпускных труб, и надеваем на термостат:

Во вторую машину дополнительно к термостату от ШНивы мы установили электропомпу от Газели, поэтому при «разборе полетов» необходимо иметь в виду, что вмешательство в организм машины было комплексным.

Что было до переделки: время прогрева двигателя стоящего автомобиля до рабочей температуры – больше 15 минут. При поездках на работу (2,5 км), если трогался почти сразу, после

5 мин. прогрева, двигатель практически не успевал прогреваться до конца поездки (прямая дорога без остановок), если температура ниже -5 о на улице. Раньше я всегда на зиму ставил картонку перед радиатором.

Что стало после переделки: необходимость в картонке отпала полностью. Намного уменьшилось время прогрева стоящей машины, воздух из печки стал заметно горячее. При рабочей температуре двигателя на ХХ – нижний патрубок термостата холодный. Если поездить – теплеет. Чтобы на ХХ еще больше повысить температуру воздуха, идущего из печки, включаю электропомпу, и в течение 7-10 секунд воздух становится просто горячим. Электропомпа от Газели – рулез однозначно. Я и не думал, что в Ниве может быть настолько тепло.

Помпа поставлена на выход радиатора, кстати, у Керосина так же стоит, на выходе. Можно конечно и на входе, но гимора с установкой сильно много будет, поскольку закрепить помпу сложно, или длина шлангов неадекватна. На выходе проще. Сама помпа сидит на шпильке под расширительным бачком, мотором в сторону переда машины и наклонена примерно под 30 о . вниз самой помпой, так сказать:

Помпа действительно работает только тогда, когда наполнена тосолом, если взять помпу и просто сунуть её входной патрубок в воду – не засасывает, а при попадании воды внутрь – работает на ура. Я дома эксперимент производил. Кстати, в конфе вопрос был: зачем у мотрчика стеклоомывателя в входном патрубке на всю его длину пластиночка пластмассовая типа продолжение вала моторчика- так вот чтоб воду засасывало внутрь помпы (по моему правильно никто не ответил 8-), так вот, в газелевской помпе такого нет. Поэтому помпу крайне желательно ставить ниже (или не выше) радиатора отопителя.

Шоколадный Заяц – Trener – Масон.
Фото – Шоколадный Заяц.
Чертеж – Масон.

Сообщение в форуме, автор Renegat (оригинал):

Сейчас еду на Нивке, никого не трогаю. Вдруг чувствую, по салону начал распространятся сладковатый аромат тосола. Стоп! Дочитайте до конца, это не кран печки потек (он у меня шаровый).

Открываю капот, выдергиваю бачок омывателя, осматриваю термостат. И вижу: отломился тонкий патрубок (сосок, как сказал бы АЛЕР), в ФАКе он болтом на 8 заглушен. Тосол гену поливает . В моем случае в этот патрубок трубка с подогрева дроссельных заслонок заходила. Пришлось воткнуть в образовавшуюся дыру пробку из резины (вырезал из куска центрирующей втулки с концевика вторичного вала), для надежности ввернул для распора саморез (выкрутил с обивки). Трубку с подогрева заглушил болтом на 12. Долил тосола (около 3х литров). Так и катаюсь.

Мораль: не надо лепить 5-литровый бачок омывателя поверх хлипкого патрубка латунного термостата 2123.

Дополнение от 27.07.05. Автор fanngorn.

При имплантации термостата от Шевроле-Нивы со шлангами я поступил следующим образом:

1. Самый короткий шланг от блока двигателя к термостату развернул примерно на 70-80 градусов по часовой стрелке относительно исходного положения.

2. Верхний шланг подрезал на 5 мм и слегка развернул по часовой стрелке (видно на фото). Как оказалось, его вообще можно было не подрезать.

3. Нижний шланг от термостата к радиатору подрезал на пару сантиметров и надставил его подходящим слегка изогнутым куском жигулёвского. Какого точно, сказать не могу т. к. нашёл его в гараже и затрудняюсь в идентификации. Позже выяснилось, что необязательно отрезать изогнутый кусок, вполне достаточно обычного прямолинейного. В качестве соединяющей вставки использовал патрубок от старого термостата. Изначально были опасения, что высоким давлением вставку выдавит, соединение будет негерметичным и т. д. из-за отсутствия с одной стороны вставки фиксирующего кольцевого буртика, но опасения не оправдались.

В итоге всей проделанной работы подопытный идеально сел на шланги и чувствует себя совершенно свободно. В то же время в описанном в статье Масона, Trener’a и Шоколадного Зайца варианте установки термостат слегка «притянут» вверх, хотя я согласен с авторами, что ничем страшным это не грозит. Кроме того, в моём варианте установки термостат оказывается расположен ближе к блоку двигателя, а следовательно вся конструкция со шлангами занимает меньше места в моторном отсеке.

При покупке электропомпы отопителя от Газели выяснилось, что они бывают двух видов – под шланги 16 и 18 мм. Я взял под 16 мм, и этим решил все проблемы стыковки помпы с патрубком радиатора отопителя (он также рассчитан на шланг 16 мм). Самым сложным оказалось насадить 16-ти миллиметровый шланг на патрубок термостата диаметром 19,5 мм. Я сделал это на снятом термостате, предварительно разогрев шланг в кипятке.

Дополнение от 23.03.06, автор kelus.

Поставил я в свою машину радиатор 21214 медный и термостат от 2123 (ШНива). Вся процедура заняла 2.5 часа.

Иначе заглушил шланги 25 и 27 (Система охлаждения двигателя – ссылка в Иллюстрированный альбом) – полностью демонтировал трубку 24. На ее место в помпе поставил самодельную заглушку.

Машина прогревается немного быстрее. При температуре >50 градусов из печки уже идет теплый воздух, при рабочей температуре двигателя в машине ощутимо теплее стало.

Шнивкий термостат имеет 2 дополнительных патрубка: для расширительного бачка (он на этих машинах установлен справа) и для обратки печки.

Штуцер для расширительного бачка нам не нужен (но можно туда подтянуть шланг слева для организации «нижней подпитки»), я его заглушил (нарезал резьбу М8 и закрутил болт с ФУМом).

а вот штуцер обратки печки заслуживает весьма пристального внимания. И вот почему: давайте вспомним, куда сливается жижи с печки. Правильно, в стальной патрубок в торце помпы. Т.е. после термостата. И термостат ничего не знает о том, что после него появилась холодная жижа. В реальности, это означает то, что печка выстужает двигатель, и температура его существенно падает, а термостат ничего сделать не может.

подключение шланга обратки печки к термостату, даёт более осмысленную его (термостата) работу. И теперь он учитывает отбираемое печкой тепло. В результате, двигатель прогревается лучше, жижа в печке тоже горячее, что существенно увеличивает её (печки) эффективность.

я такое делал ещё давно, на стоковом термостате 1975г.в. нуль-одиннадцатой, впаивал туда патрубок. А тут есть готовое изделие.

короче, рекомендации лучших собаководов

штатный стальной патрубок, куда сливалась обратка печки, надо заглушить любым удобным способом

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 29, 2015 20:11:10

Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 29, 2015 20:22:08

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение Sabr » Чт янв 29, 2015 20:22:56

Надежной работы системы охлаждения!

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну и жарящей печки тоже

Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Больше никто ничего не скажет про термостат от шнивы?

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 29, 2015 21:10:01

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 29, 2015 21:30:32

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 30, 2015 5:11:34

Re: термостат от шнивы на классику

Непрочитанное сообщение Sabr » Пт янв 30, 2015 5:38:46

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А разве должен был включиться вентилятор? Тосол же по малому кругу гонял. Или это без разницы? Но тогда зачем вентилятору охлаждать и без того холодный радиатор. К сожалению БК нет.

Источник