Меню

Течь радиатора опель инсигния

Opel Insignia 2.0 CDTI 4дв. седан, 160 л.с, 6АКПП, 2008 – 2013 г.в. — течёт радиатор охлаждения двигателя

Почему течёт радиатор охлаждения двигателя (причины) :

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения — это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя.

Наиболее частыми проблемами, связанными с системой охлаждения являются:

-Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.

-Постоянное протекание радиатора.

Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто
С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров
· Заклинивание двигателя
· Деформация прокладки головки блока цилиндров
· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Большое повреждение радиатора

Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены. Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:

-Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.

-После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.

-Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.

-В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его. После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.

Как проверить радиатор на течь

Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
-перед поездками и в дороге следить за уровнем охлаждающей жидкости;
-контролировать температуру, давление, своевременно реагировать на загорание предупреждающего сигнала;
-регулярно осматривать элементы системы, что позволит заранее обнаружить трещину, отверстия или разрывы.
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.

Что делать, если потёк радиатор

Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов. Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки. Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.

Читайте также:  Дхо в поворотники опель корса д

Источник

Opel Insignia 1.6 Turbo 4дв. седан, 170 л.с, 6АКПП, 2013 – 2017 г.в. — течь под капотом

Что делать, если течь под капотом

Первая причина течи — конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Читайте также:  Что за ошибка в опеле coolant level

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

— два-три автомобильных хомута на средний размер
— кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
— желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Технические характеристики Opel Insignia 1.6 Turbo / Опель Инсигния в кузове 4 дв. седан с двигателем 170 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2017 г.

Источник

Тема: Течет радиатор!

Течет радиатор!

В субботу приехал в гараж, решил проверить уровень масла в движке. Потом глянул на радиатор, и о боже! Правая банка, если стоять к авто спереди, вся сырая.Похоже течет откуда-то сверху. Сегодня пытался выяснить где. Приехал в гараж, машина и радиатор по дороге нагрелись и антифриз испарился. Нагрел двигатель до 108 гр (до срабатывания вентилятора) — течи нет. Заглушил и стал ждать где потечет, благо дом бабушки рядом. Прошло два часа, мотор остыл до 20 гр, но течи нет. Завтра с утра посмотрю. Походу течь идет через микротрещины при полном остывании охл. жидкости. Виноват видимо мороз.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решал?

Как-то не логично. У разогретого антифриза и текучесть выше и давление, которое выдавливает его через дырки, больше.

А может и не течет ничего
В расширительном бачке антифриз то убывает?

Темно-серая Каптивка 2008 года в самой простой комплектации 2.4МКПП

У меня тоже самое, причем течет и слева и справа. Коробка автомат, эмульсии нет. Гарантийная. Уходит 200-250 мл в месяц. Опрессовка ничего не показала! Но следы потеков явные справа и слева. гарантия? произошло ещё до морозов, в морозы не езжу.

У меня после замены радиатора и ремонта коробки, где-то через 20 тыс. пробега на ТО обнаружилась течь. Радиатор поменяли ещё раз, теперь на новую модификацию.

У меня тоже течет! С правой стороны по ходу движения авто, в районе патрубка (он примерно в середине банки), но не из него — он сам сухой. Гонял на сервис, сказали что потеки видят, но откуда они понять не могут

нет, антифриз течет холодный сильней

Читайте также:  Толщина лкп опель антара

А когда течь обнаружили, антифриз наружу выходил? На работу коробки никак не повлияло?

Автор, а на уровень в бачке сил не хватило посмотреть сразу?

пс и причем тут коробка спрашивается?

Причем здесь бачок, человек не смотрит на то что антифриз уходит, а пытается понять, КУДА он уходит. Я так тоже искал.

Меня эти непонятно_куда утечки в морозы уже достали. Сегодня купил очередную доливку. Вчера была температура ночью ниже -20, всё — с утра лицезрею надпись «проверьте уровень охлаждайки». Сегодня -23, утром эта мессага вылезла три раза.
Доколе?!

Течет куда-то, испаряться просто так НЕ МОЖЕТ. См. цвет масла в коробке и цвет антифриза, затем визуальные течи ищи (мне опрессовка за 3 часа ничего не показала, зато потом сам без труда обнаружил течи на радиаторе в двух местах). Иногда бывает из-под крышки травит, это надо протереть насухо бачек и смотреть через день-два, не будет ли разводов на нем от антифриза

Цвет масла — ок, цвет антифриза — ок, визуально течи нет.
Всё это наводит на мысли о мистической сущности данного явления, матьеготак.

Тоже так думал. Очень долго искал течь. попробуй повнимательней посмотреть на радиатор по бокам.

Правая верхняя сторона. Течет на холодном движке из под резтновой прокладкивдоль боковины радиатора. Из-за морозов. При + ни чего не течет. Такова конструкция радиатора. Следил и долевал около 1,2 литра.
Опресовка при очередном ТО на горячем движке ничего не показала. Летом попробую подогнуть лепестки, которые давят на эту прокладку сбоку радиатора.
Не хочится из-за такой мелочи менять радиатор.

Машине 3 года движок 16xep, механика. Прошлые зимы тоже уходил антифиз, но не так сильно. Доливал 0,5 литра за зиму.

Будет время сфоткаю и выложу.

Такая же проблема обнаружилась в морозы. Поменял радиатор по гарантии, т.к. у меня АКПП и радиатор был с датой 0798В. По отзывной компании менять не захотели, а тут как раз радиатор сам потёк. Деваться некуда было, заменили на новый с датой 1889В.

П.С. Радиатор подтекал не значительно, если бы не риск попадания антифриза в коробку, то менять бы не стал.

такая же беда была, поменяли радиатор по гарантии

+1
Уж не знаю какая там физика (текучесть или термическое расширение/сжатие), но факт — протечки активизируются при морозной погоде.

Такая же проблема обнаружилась в морозы. Поменял радиатор по гарантии, т.к. у меня АКПП и радиатор был с датой 0798В. По отзывной компании менять не захотели, а тут как раз радиатор сам потёк. Деваться некуда было, заменили на новый с датой 1889В.

П.С. Радиатор подтекал не значительно, если бы не риск попадания антифриза в коробку, то менять бы не стал.

и я точно так же сегодня радиатор поменял был 1278В кстати посмотрел по распечатке, стоимость всего 6000 с работой думал раза в 2 дороже

они ща на екзисте по 3 тыщи стоят

Вот фото. Снять с боков не получилось. Лепестки расположены по периметру и прижимают прокладку между теплообменником и боковым пласмассовым корпусом. Собираюсь подгибать верхний лепесток и пару с боков. Т.к. когда были холода на холодной машине в районе верхней части (прокладки) радиатора было сыро.
После поездки сухо. Несильно, но уходил антифриз при остывании машины Давление в системе охлаждения его вытисняло.
Применять различные герметизирующие присадки в антифриз не буду. Жду теплой погоды, буду наблюдать. Потом сниму вентилятор (он мешает) и постараюсь аккуратно подогнуть лепестки (например пасатижами).

Источник

Adblock
detector