Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне
Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.
Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор
Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.
Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:
- Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
- Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
- Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
- Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
- То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.
Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.
Клапан рециркуляции отработанных газов EGR
В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.
Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.
Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.
Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.
Давление топлива в рампе
Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.
То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.
Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:
- Низкая производительность топливного насоса.
- Забитый топливный фильтр.
- Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.
Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.
Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:
- Проверка до топливной рампы , давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
- Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
- Проверка форсунок , не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.
Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.
Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:
Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор
Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.
Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.
Контакты и прошивка ЭБУ
Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.
Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.
Проверяем датчики двигателя
Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.
Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).
Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить
Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.
Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.
Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:
- 0-10 °С — 4,5-7,5 Ом;
- 20-30 °С — 2-3 Ом;
- 40 °С — 0,8-1,6 Ом;
- 80 °С — 0,2-0,4 Ом.
При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .
Датчик неровной дороги Ланос
Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.
Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.
Источник
Машина дергается при езде Chevrolet Lanos
Это зависит от количества лямбда зондов. Если Евро 2 и он один, то не обязательно. Если Евро 3 то ДК 2 после катализатора желательно. Но лучше посоветоваться с хорошим диагностом.
Доброго вечера. Может кому-то поможет. Купил новый аккумулятор и машина поехала, рывки прекратились.
Был очень удивлен, так как планировал большой объем работы по устранению.
Сергей вряд ли из-за этого, скорее всего когда снимал аккум. мозги перезагрузились наверное, то есть ошибки сбросились, а теперь наверно чек уже не горит правильно?
to djambo: а он и не горел. просто шла рывками и все.
Сергей, наверное, торгует аккамуляторами. Получается хорошая реклама. Все, измученные рывками, бросятся к нему покупать новые аккамуляторы.
Мне в борьбе с рывками на Ланосе Евро-3 1500 см 8 клапанном помогло:
3 Подобрал из 2-х комплектов свечей NGK — 4 с одинаковым сопротивлением.
4 РХХ нужен оригинальный рабочий с надписью MEXICO
5 Прочистить дроссельный узел от сажи
6 Установить конденсатор емкостью от 50 до 200 мкф на 25 В (методом подбора) между массой ЭБУ (не путать с массой авто) и сигнальным проводом ДПДЗ.
Машина ездит плавно на малых, а тем более высоких оборотах.
Попробуй перекинь модуль у знакомого, у которого не дергается. Новый модуль тоже может быть с косяком. Еще влияет датчик кислорода 1, второй у меня отключен прошивкой и физически. Хотя чек не горел, поменял ДК 1 и машина еще плавней поехала.
что делать если авто ваз 2109 инж.. при езде дергается , глохнет и горит чек , а бывает заглохнет и не могу зависти
Здесь форум Chevrolet Lanos.
доброго время суток. умнея сегодня произошла такая проблема, на оборотах от 1000 до 2000 начинает дергаться, как будто ее кто то за зад дергает. ланос 1,5 8 клапон. пробег 155000 тыс. подскажите где искать проблему.
to vano751: При таком пробеге, если нет возможности попасть на диагностику проверить свечи, катушку зажигания, ВВ провода, форсунки и т п по порядку.
to Bataick: сегодня утром ездил было все ок. как только вечер въезжаю в город и опять начинается. я читал что может перегреваться какой-то из датчиков. у нас сейчас жара 37 в тени. а свечи завтра поменяю. спасибо за совет.
to vano751: поменять фильтры, если есть возможность приобрести или взять напрокат бортовой компьютер, последить за данными при нормальной езде и проблемной. Дистанционно сложно ответить на ваш вопрос.
to Bataick: сегодня опять проводил тесты, свечи не менял но купил, температура в городе немного упала так как прошел дождик. машина работала как нужно, я все таки думаю что перегревался датчик, правда какой не знаю но буду дальше наблюдать. подскажи по поводу бортовика какой лучше подходит на ланоса 1,5 , 8-клапанный?
ланос 2008 года, 110к пробег. Взял машину, поменял свечи, провода все фильтры, ездил всё было хорошо, после очередной поездки через какой-то промежуток времени машина начала дёргаться, тупить и не ехать при нажатии на педаль газа..так происходит не всегда, но бывает, как быть?
Может ли с проводом ВВ к примеру проблема быть, ещё что-то..посоветуйте! По бензу заправлялся на норм заправках, но за полседнюю тысячу пришлось на непонятной заправиться..
to AKskill: летом была проблема, дергалась на малых оборотах. думал перегревается датчик, поменял свечи и провода все стало хорошо.
Здравствуйте!пОМОГИТЕ. ситуация такова!полгода назад машина затроила и застучали гидрокомпенсаторы,причем только на холостых,при разгоне было все замечательно,отдал в сервис,сказали нужно капиталить голову,решил откапиталить,сделали,машина перестала троить,но через день буквально снова начала троить,делали диагностику.все в норме,поменял все датчики(гофру с датчиком кислорода,которая идет от возд.фильтра,поменял ДаД,поменял свечи,поменял ВВ)когда дело дошло до катушки зажигания,то о чудо перестала троить,и 4 месяца я ездил и не мог нарадоваться,но на днях когда наступили морозыона затроила снова,причем при нажатии на педаль газа появлились провалы,а на ходу вообще дергалась вся машина,решил поменять свечи,поменял,результата ноль,причем у старых свечей был нормальный нагар,а после недели езды на новых,выкрутив увидел что все черные,приехал в сервис,диагност поменял фильтр бензонасоса,поставил снова новые свечи,ситуация чуть лучше стала,стала чуть резвее отзываться на педальку,но мелкие провалы все равно остались,сняв высоковольтники увидели что на 1 и 3ем целиндрах искра нормальная,а на 2 и 3ем искра значительно слабее,пожалуйста,подскажите,что может быть?ведь катушке всего 4 месяца,она итальянская,4.5тысячи отдал,и что снова сгорела?так никаких денег не напастись покупая их каждые 4 месяца.помогите разобраться.
to Revda DuK:
Текст без пробелов и разделов очень тяжело читается и, как правило, остаётся без ответа.
Отредактируйте свой брикет из букв и опубликуйте по новой.
Источник