Шевроле лачетти дергается при торможении
недавно столкнулся с проблемой: на любой передаче(особенно на пониженных?!), при резком отпускании педали газа, в первый момент, начинаются рывки?! Не подскажите, что может быть?
Заглушка клапана ЕГР! Поиск по форуму пгоможет понять суть вопроса!
не в расходе дело
после резкого тормоения колодки поглощают кучу энергии
а теперь представьте , что тоже самое должен двигатель сделать.
лично я лучше буду колодки мучать
ЗЫ Эти глупые люди из МАДИ делают экспертизы для многих умных журналов, для ГИБДД и тд и тп , так что насет глупости абсолютной я бы посомневался малость кто глупит еще
Просто вы за истину выдаете свои ничем не доказанные предположения.
Meffex,
Могу предположить, что при торможении двигателем энергию все же гасит не двигатель, а сила трения колес об асфальт. К тому же вряд ли двигателем можно тормозить резко.
Гыыы. оцени на сколько выбег больше на нейтралке чем на передаче.
По поводу резкости. если воткнуть первую, так чтобы обороты за 5тыс перевалили, то сбросит скорость достаточно резво.
Только дело в том, что это реализовано на дизельных грузовиках и автобусах (бензиновых впринципе и мало), а как известно у дизилей нет дроссельной заслонки,
Сложно спорить двум профессионалам 🙂 Бензиновые грузовики только наши — Зил-130 и тп и УРАЛ 🙂 А причем тут дроссель вообще. Сопротивление двигателя создается на такте сжатия за счет закрытых клапанов. А заслонка еще создает дополнительное сопротивление на такте выпуска, когда выпускные клапаны открыты. Но эта заслонка хитрая, она подпружинена 🙂
Fuzz, просто интересно, какое у вас образование и специальность? 🙂
Если нет дроссельнной заслонки, значит преград для воздуха нет, следовательно раскрутиться ему на передаче с горочки очень даже не сложно. Клапана то все равно открываются-закрываются, воздух впускается. У бензинового же заслонка закрыта или почти закрыта — и тут не зависимо от клапанов он уже не пойдет дальше.
А заслонка еще создает дополнительное сопротивление на такте выпуска, когда выпускные клапаны открыты.
Именно так оно и есть ))
Про образование в личку отвечу.
Fuzz,
Как работает двигатель я знаю 🙂 Я про другое. Ты говоришь, что для дизеля:
Если нет дроссельнной заслонки, значит преград для воздуха нет, следовательно раскрутиться ему на передаче с горочки очень даже не сложно.
А я говорю, что наоборот! У дизеля преград для наполнения цилиндров нет, значит на такте сжатия сопротивление на сжатие воздуха будет БОЛЬШЕ, и сопротивление будет наоборот больше, чем у бензинового.
Может тему пора переименовать в «Теория торможения двигателем»? 🙂
Секундочку, так сжатия это да, но весь рабочий цикл выходит следущим образом:
Бензиновый —
1. Сопротивление на создание вакуума.
2. Сопротивления на сжатии нет.
3. Сопротивления на создание вакуума
4. Сопротивления относительно мало, за весь ход должен уйти весь продукт, огнаничение только- элементы выхлопной системы.
Дизель —
1. Сопротивления нет.
2. Сопротивление на сжатии.
3. Сопротивления нет.
3. Сопртивление на выпуске (если есть заслонка сопротивление есть, если нет, то нет)
Это когда ты просто отпускаешь газ, и не вытыкая включённой передачи, не используешь тормоз?
Совершенно верно. Особое извращение, это еще переключение передач вниз в пределах допустимых оборотов.
А вообще, есть отдельная тема для этого, тут развивать не надо!
Совершенно верно. Особое извращение, это еще переключение передач вниз в пределах допустимых оборотов.
А вообще, есть отдельная тема для этого, тут развивать не надо!
Сознаю, что не в тему пишу, но постоянно слышу «торможение двигателем», «торможение двигателем». и я не понимаю, а каком торможении может идти вообще речь при таком «манёвре». Да, есть замедление, но оно настолько незначительно, что говорить о торможении ну просто нельзя. В современном городе, с его темпом передвижения, ну какое, изините меня, торможение двигателем. По-моему это или атавизм, или я чего-то не понимаю.
Если часто ездить по трассе, то очень четко можно понять что такое торможение двигателем и на сколько оно эффективно, в городе впринципе тоже несложно попробывать поймать этот момент 🙂
По моим ощущениям, чтобы торможение двигателем было именно торможением, а не лёгким замедлением, педаль газа должна отпускаться на высоких оборотах. Тогда хоть что-то будет заметно, а если отпускать газ на оборотах в 3500-4000. хм.. ну не знаю, катится и катится. Да, если выжать сцепление покатиться лёгче, но и с включённым сцеплением именно катится, а не тормозит. А обороты в 5000-5500. ну при интенсивном разгоне, но не перед торможением уж точно. Разве что экстренном.
По-моему это или атавизм, или я чего-то не понимаю.
Скорее второе 🙂 А если на тормоз слегка нажать, то это тоже не торможение? Вы тоже это не понимаете? Разгон и торможение должно быть только в пол.
Величина замедления зависит не от оборотов, а от передачи. Чем ниже передача, тем сильнее замедление.
Источник
Рывки при торможении — 6 главных причин
Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.
Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.
Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.
Тормозные диски и/или барабаны
Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.
Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.
Некондиционные либо изношенные тормозные колодки
Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.
Люфт ступичного подшипника
Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.
Подклинивание тормозного механизма
Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.
Совет от «За рулем»
Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.
Источник
Падают обороты при торможении
День добрый. Была похожая тема ещё в 19 году, но там она решилась слишком кардинально, там вместо МКПП поставили АКПП. Проблему так и не нашли, но из положения вышли
Воюю уже второй месяц с проблемой падающих оборотов при торможении.
Когда едешь не быстро, либо по плохой дороге, либо перед поворотом, когда скорость меньше 20 км/ч и выжатой педали сцепления или нейтральной передаче обороты сбрасываются ниже ХХ.
На логах мне удалось за снять лишь 600 оборотов, но не редки случаи когда обороты падали и до 400.
Первое что проверил, это ВУТ, но там всё в порядке, так же проверял и обратный клапан от ВУТ на впуск.
Заменил РХХ, причём зря. Перелопалит почти всю проводку от разьёма ЭБУ до ДПДЗ, РХХ и остальных. Проверил на сопротивление кучу-кучу проводов. Пересмотрел кучу-кучу роликов и где-то я не нахожу той нужной причины.. в общем, помогите пожалуйста, может мысли какие-то возникнут, может ещё чего-то..
Дополняю короткими логами, там на 268 кадре видно, как обороты просели до 600+ оборотов.
Вложения:
герметичен ли впускной коллектор(особенно в районе головки) а также клапан егр в адеквате?
Перед проседанием оборотов какое-то напряжение бортсети не совсем нормальное. Возможно стоит массу мозгов проверить и генератор
Точно такая же беда, побороть уже год не могу, все датчики меняны, проводка пропаяна и т.д…….руки опустились, езда напоминает игру ногами на пианино….
Серёга, эбу HV-240 стоит на пластиковой проставке и изолировано от кузова, Андрей писал что нельзя на корпус кидать доп. массу…..
- Ответ изменён 3 недели, 1 день назад пользователем
Вячеслав .
Вячеслав .Дымогенератором месяца 2 назад проверял, тогда не было. Да и на подсос коллектора не похоже, он бы сильно менялся от температуры двигателя. И скорее показывал себя на холодную, а не на горячую. Такой прикол на шеснаре вазовском популярен.
Есть одна мысль которая мне не даёт покоя. Все эти провалы оборотов завязаны на педали тормоза. Я пробовал спровоцировать провал не нажимая тормоз — обороты как вкопанные держатся в норме, но стоит только чуток притормозить — тут же падают. Вакуумник всеми известными мне способами проверял, единственное что не проверил, это обратный клапан в трубке, но мне кажется что он бы по другому себя проявлял бы.
Судя по моим наблюдениям, то когда всё всё включено, то провалы особенно сильнее, но я грешу на нагрузку на двигатель, чем на саму гену. Хоть в нем и иногда и шумит подшипник, я замерял тестером на клеммах, он показывал очень стабильные 14.5-14.7 со всеми видами нагрузок. Правда это на стоячей машине.
У меня на прошлой машине на трассе умер регулятор напряжения на нем, и я проехал на одном аккуме около 70 километров не подозревая о поломке. Вряд ли умерающий гена может на новом аккуме просаживать обороты
Может ли быть проблема где-то в проводке от жабки педали до стоп-сигналов? У меня там 5 ламп загорается.
-замена всех вакуумных трубок
-замена свечей зажигания и ВВ проводов, катушки зажигания
— снят генератор, заменены подшипники, реле-регулятор со счетками, заменены токосьемные кольца, шкив
-замена рхх, дпкв,дпрв, дад, дпдз
-подсосов нет, проверял раза 3
-компрессия 15 в каждом цилиндре
При включении потребителей появляются вибрации двигателя, все подушки заменены, толку ноль. С потребителями провалы больше.
На газу больше провалы, нежели на бензине. Заменены форсунки газовые,редуктор, перекатал карту. Толку ноль.
Вакуумник проверял, клапан дул туда-сюда, работает.
Резонатор на впуске выбросил и поставил гофру от Такумы.
Ничего результатов не принесло….
Из подозреваемых остался только ГУР, но работает нормально, правда легкий шелест от него есть. Поэтому очень под вопросом он….
Найдете причину — дайте знать, ибо крыша уже едет от этой проблемы.
Вячеслав, я не про массу на корпус, а про массу ЭБУ, которая идёт под стартер. Это и есть основная масса
Если она будет корявая, тогда на АКБ напряжение будет в норме, а на ЭБУ нестабильное и пила напряжения на логах тоже будет
Серёга, она у нас прикручена на впускной коллектор снизу. Я зачищал,эффекта тоже ноль, все массы что нашел по всей машине обрабатывал……
Пила на HV-240+t18sed нормальное явление, не критичное, главное что 5В линия чистая и без просадок…
тогда не вижу препятствий чтобы снять разьем с датчика на педали чтоб понять взаимосвязь потребления и оборотами.кстати вакуумник довольно сложно проверить т.к. создать вакуум гораздо хлопотнее чем накачать его давлением(что в корне неправильно при проверке герметичности пациента). Сам сталкивался с проблемой неработающего вакуума на крузаке — оказалось что не герметичен на вакуум, а на давление держал исправно — а педаль хрен продавить было. Заменой решился вопрос(там правда обороты не проседали т.к. вакуум там специальный насос нагнетает).
Вячеслав, сори. Я что-то посчитал что это лда. Уточняйте тогда, что за тс
Нашел старый лог летний с провалами, правда там еще подсос легкий был, но не критично, а остальные данные как и у вас. Может найдете закономерность, выложу на всяк случай.
Вложения:
Вчера/сегодня целый день ездил и ни одного провала нет. На улице сухо, светит солнышко и 10 градусов тепла. Но в снег/дождь и сырую погоду провалы на каждом светофоре. Я всё таки склоняюсь к проводке стопов. Если там есть небольшое замыкание у нас увеличивается нагрузка на генератор и отсюда провал. Могу ошибаться.
Вячеслав, а у вас задние стопы по стоку или с дополнительной средней секцией?
У меня универсал и все по стоку
Отлично. Это сужает поиски.
В старой теме 19 года по этой проблеме парень с механики перешёл на автомат и проблема у него ушла. В таком свапе меняется педальный узел. Возможно наша проблема и кроется где-то в нём? Но там одна жабка и вроде больше ничего, даже концевика нейтрали нет.
Врядли, заказал на пробу датчик скорости, вспомнил что его не менял. Попробую его заменить.
А почему вы думаете что это он? На сколько я понимаю, то он даёт показания лишь на приборку и на ЭБУ, если бы с ним были какие-то проблемы, их бы было видно на графиках диагностики.
В любом случае отпишитесь пожалуйста о результате замены.
Просто только его не менял еще……
На просторах интернета нашел человека с такой же проблемой, вот только пропал с того ресурса и неизвестно чем все у него закончилось…на форуме том он с 2015 года не появлялся…
В личку скинул ссылку, дабы тут бардак не устраивать.
В том том и дело что егр не имеет отношения на холостом ходу.кароч рассказываю.сегоднятпровел такой тест. Откинул все датчики кроме колена, температуры движка и мап сенсора.откинул следующее:датчик скорости,детонации,распредвала,лямбда,дпдз,темпера туры воздуха.завёл тач и вуаля!нет провалов и плаваний.движок работает ровно при любой нагрузке даже с кондером.потом глушу тач и по одному подкидываю датчики завожу снова,проверяю.подкинул дпдз чтоб адекватнее реакция на педальку была.без изменений все ровненько .кинул датчик детонации.все ровно(хотя резко зал на педаль и с ним и без него детонации тупо нет на галимом 92 м бензе)далее.лямбда.все ровно,датчик температуры воздуха.все ровно.и тут вуаля.покинул датчик распредвала и сразу ,чтайте внимательно,появилась детонация при резком нажатии газа(хотя до этого со всей нагрузкой обогрев стёкла фары тумнки кондер её не было)также обороты начали плавать и если чутку газонуть до1300-1500 и бросить начали падать на 500 а без датчика плавненько на 788.и это не случайность.проверил 5 раз.с ним все плохо без него все хорошо!прозвонил цепь от клеммы датчика до клемы эбу.сопротивление ноль Ом.все три провода.замыканий утечек нет.фишка новая.датчик распреда с рабочей лачи.но что до замены на старом что после беда имела место быть.и вторая часть експеримента.стал с горки чтоб катица на нейтрали.стою на холостом.обороты 788 даю нагрузку,чуть подсели(этот тест с выключенным датчиком распреда)но без провала и плаванья.т.к.и должно. Начинаю катица без подгазовки,жмв тормоз.все ок.обороты стоят.следом возвращаюсь снова на горку и подсоединяю датчик скорости.начинаю просто катиться и пипец!обороты падают на 400!(все тестилось с ШЕ )чуть не заглохла.при том что датчик тоже исправлен и даёт верные показания на мозги.вот такая вот фигня.датчики целые.без них все ок.а с ними пипец.как вариант,эбу просто начинает криво обрабатывать данные с этих датчиков и некорректно управляет регулировкой холостого хода глобально.а ведь и правда.от ДС зависит поддержка хх на нейтрали на которую я жаловался что её нет а датчик распреда отвечает за фазированной впрыск и угол зажигания.и то что датчики неисправных исключено! Подведу итог.с включением датчика распреда появляется плаванье оборотов при нагрузке ,падение оборотов если нажать педальку немного и отпустить то упадут ниже нормы а также возникает дикая детонация.а с включением датчика скорости мозги дают кривую регулировку топливо и воздузоподачи,которая в движении должна быть завышена!я хз что делать…
- Ответ изменён 2 недели, 1 день назад пользователем Вячеслав .
Источник