Меню

Шайба под форсунку опель астра

Тема: шайба форсунки

шайба форсунки

помогите разобраться !Opel Astra H универсал III 1.3 CDTI (Z13DTH)!!началось с того что из под форсунки начал выходить воздух ,тоесть залил воды начало бурлить ! заказал сразу шайбу BoschF 00V C17 505 и 55205036 Прокладка,при снятии форсунки шайба старая живая нет прогара !
старая шайба в 2 раза тоньше новой и наружный диаметр больше!вообщем собрал я все на всем новым , воздух выходить перестал! движок работает не ровно трясет но не троит и ошибка как горела так и горит!ничего не изменилось вообщем!меня смущает шайба так должно быть или не ту шайбу заказал? и что посоветуете дальше делать !

Вот медная прокладка на форсунку GM 9117693

BoschF 00V C17 505 — а это ты херню какую то поставил.

Добавлено спустя 10 минут:

Для начала поставит правильную шайбу.

Последний раз редактировалось UAZ; 17.10.2017 в 07:47 .

еще вопрос ! сломал пластмаску которая крепиться к форсунке (ТРУБКА СЛИВА ТОПЛИВА) можно ли отдельно купить или только в сборе продаются?

Последний раз редактировалось seregarex1; 17.10.2017 в 18:22 .

В сборе, говорят, приходят только трубочки.
Купить можно, спроси завтра в личку, поищу номер. В каталоге на машину не найдешь, нет её отдельно.
Где сломал? Если справа-слева, можно заклеить подцепивщись за сам шланг, космофен и обезжирить. Как временная мера точно пойдёт, сам 2 года так езду.

Источник

Шайба под форсунку опель астра

Группа: Болтуны
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2009
Пользователь №: 11170
Astra G 1.7 DTI

Шайбы именно медные или + пламегасящие? (я не смотрел конструкцию твоего мотора пока что просто). Прогу добудешь — маякни. Она мне самому нужна, думаю купить или скачать. 10 баксов всего. Но не уверен в продавце — может совсем не то что нужно.

На старых моторах можно и без шайб было. Да и вообще медные — это уплотняющие под форсунку. Ну течет соляра струей — это беспокойство, а если чуть влажное — это херня.

Спасибо за дельный совет, номера буду пробивать. Вот как раз и хотел уточнить, сам не великий спец, чем это чревато, если соляра сочится из под этого уплотнителя, куда она может попасть кроме как наружу? Т.е. например в масло она не может попасть? Или еще куда?

Доцент

Группа: Болтуны
Сообщений: 137
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 8450
Имя: Юрий
Senator

Стечет по блоку и все. Я сам для ежедневных нужд уже лет 8 на дизеле езжу — солярка то по 1 тыс. всего. Ничего у тебя не загориться и тд. Если есть возможность- подожми сам форсунку ключом, только без фанатизма, чтобы не обломать чего, не сорвать резьбу и тд.

Медная шайба это уплотнитель между головкой блока с форкамерой и форсункой. И как показала практика не всегда тут нужен оригинал — достаточно подобрать колечко схожее по внутреннему и внешнему диаметру + толщина.

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1440472
если есть скорость — скачай с торента Опель Епс. Мне канал не позволяет 3 гига качать — буду неделю его тянуть

Сообщение отредактировал yanus — 24.1.2009, 7:50

Источник

Замена стаканов форсунок Y17dt

#1 safirys

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 24
    • Город: Украина
    • Автомобиль: Opel Combo 1.7DTI Isyzy 2002г.в.
    • @Упоминание

    Здравствуйте уважаемые опелеводы. Хочу поделиться с Вами решением проблемы, а именно, как я боролся с маслом в антифризе двигателя Y17DT. Проблема эта присутствовала уже больше чем с год. Сразу надо сказать что машина Opel Combo не моя, а брата, и я на ней езжу вот уже второй год. Вкратце история такова: когда то в машине был обрыв ремня и по этой причине ремонтировалась голова с заменой всех направляющих и клапанов. Хотя, если честно, после такого головку надо менять а не ремонтировать. Со временем из бачка охлаждающей жидкости не часто, но случались выкиды антифриза. Пшикнет, антифриз немного скинет, и все ОК до следующей поездки. Но взяв в эксплуатацию эту машину себе, я с этим мирится не стал и не много поездив прикупил б/у голову. Головку прислали в отличном состоянии, сам лично проверял плоскостность на станке. Размер не вышел за пределы двух сотых миллиметра. А это значит что шлифовать головку необходимости не было. Сначала хотел было сам ее делать, но отсутствие гаража и присутствие зимних морозов направило меня искать хорошего моториста. Такой и был найден через сотрудника на фирме. Короче кум кума моего сотрудника, дядька сурьезный, Анатоличем себя величает. Встретились, порешали что делаем, что меняем, дали денег на прокладки, сальники, ремни и т.п. Через две недели пришел я забирать авто и здесь я понял, что ничего хорошего этот дядька не мог сделать по той простой причине, что отсутствовала часть патрубка воздухозаборника перед корпусом воздушного фильтра. Сальники на форсунках замазаны красным герметиком, да еще и поставлены все как один наоборот — к низу верхом. Кто там что читал,- хотя там ведь имеется надпись upper что значит верхний, высший. Патрубок они нашли уже на мусорке, а все остальное я решил что сам сделаю – переделаю. За все, учитывая запчасти плюс работа брат выложил 8768 грн. Но не долго музыка играла. С приходом тепла я начал замечать что в антифризе начало появляться масло. Отсоединил маслоохладитель, поездил с неделю — нет, он не причем. Поехал к Анатоличу, спрашиваю:
    — манжеты на стаканах форсунок менял,- клянется что менял. Говорит что это масло попало во время ремонта в систему охлаждения, вот ты его и повымакуй мол. Не поверил я, но что ты сделаешь с лукавым человеком. Спрашиваю у сотрудника своего, нету ли у него такого чувства, что кум его кума тебя обманывает? Есть, говорит, причем постоянно. И вот решено — делаю сам. Для начала слил антифриз.

    Снял постель с распредвалами

    Сделал приспособу для извлечения стаканов форсунок.

    Это шпилька М8 с приваренной на одном конце гайкой и проточенным конусом примерно 50-60грд и отрезок кислородного шланга. Аккуратно, не смазывая, запихиваем приспособу в стакан ( не повредите посадочный конус под форсунку. ), и затягивая верхнюю гайку расжимаем резиновый шланг. Накручиваем обратный молоток ( на фирме слесарь по ремонту станков называет сей девайс «катюша»)

    и аккуратно, не сильными ударами извлекаем стакан форсунки.
    Кстати в интернете есть примеры как это сделать не снимая головки. Я видел как человек снимал с помощью гвоздя, цепляя обточенной шляпкой через отверстие под форсунку. Я бы не советовал, поскольку имеется большой риск повреждения посадочного отверстия в головке под сам стакан. Можете оставить там задиры, а потом получите газы в охлаждайке. Также видел видео где еще один человек извлекал стаканы не снимая постели распредвалов. Он попросту взял сверло диаметром 23,5мм и рассверлил отверстие в постели распредв. с ф22 до ф23,5.
    При этом он даже не задумался почему немцы сделали так, что вытащить стакан не сняв постель не возможно. А причина в тонких перемычках между отверстиями толкателей клапанов.

    Если мы пожалеем денег на новую прокладку (я брал Elring 239.560 ), а расточим отв. Ф22 в размер Ф 23,5, то перемычки у нас с 2,3мм станут 1,5мм. А оно нам надо? Прокладка стоит 155грн, а новая постель, вы только вдумайтесь — 54530грн. Для кого штампуют эти цены в нашей стране? (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F850235A&sr=81&Cat=Opel)
    Так вот, вытащив стаканы, я понял, что никто до меня сюда не лазил. И человек, который говорит что менял на стаканах резинки, а они распадались как куски пластмассы при попытке их снять,- просто нагло врет. Ну да Бог ему судья. Стаканы настолько побила кавитация, что еще немного и масло было бы не только в антифризе, но и наоборот. А потом прощай, как минимум, турбина и вкладыши.

    Поскольку стаканы довольно дорогая штука, а в руках у нас есть японский токарный станок, было принято решение изготовить их самим с дюрали Д16Т. Для этого один из стаканов был разрезан, чтобы снять внутренние размеры конуса под шайбу 08 21 205 (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8FA02013&sr=81&Cat=Opel) и сделан чертеж с увеличенным натягом по диметру Ф11 на одну сотую мм. В оригинале диаметр на всех втулках 11,02мм. Мы делали 11,03мм.

    Параллельно были заказаны резиновые уплотнители на стаканы форсунок (58 17 574) из фтор каучука. Не подбирайте их на базаре — через месяц будете опять их менять. Размеры сальников стаканов 18х2,5 и на форсунки (08 21 206) – 15х2 соответственно. Но из какого- то там силикона. Я в этом не разбираюсь, но поскольку на фирме где я работаю, есть цех РТИ, продукция которого используется на атомных электростанциях, грех было бы не воспользоваться таким случаем. Там своя технология и резинки на стаканы должны пройти еще и термофиксацию при температуре 250-270грд. в течении 12-ти часов. Отсюда и их цена. На рынке были закуплены 10-ть медных шайб 1,5х8,5х12 под обратку топливной магистрали.

    Заказаны ремень ГРМ 06 36 227 и прокладка 239.560. Ролики не заказывал по причине что они прошли всего 35т.км.
    Дальше сборка :
    Первыми пошли стаканы форсунок, предварительно нанеся на них в зону проточки Ф10,6х1,2 анаэробный герметик


    и , смазав фаску маслом, используя шпильку М10 запрессовываем сразу по две втулки, вращая не шпильку а гайку на ней.

    Не забудьте смазать резиновые сальники втулки смазкой. Я использовал вот такую

    Перед установкой постели распредвалов на новую прокладку, следует свести распредвалы по меткам

    Все болты перед установкой должны быть очищены от грязи и т.пр., резьбовые отв. очищены от излишнего масла, лучше всего выдуть сжатым воздухом, но ни в коем случае нельзя прогонять метчиком. Перед закручиванием все болты слегка смазываем моторным маслом. Затягивать в определенном порядке и с определенным усилием: болты М8 – 21,6Нм; болты М10 – 43,1Нм.

    Читайте также:  Опель астра как заряжать аккумулятор

    Устанавливаем шкив распредвала, затягиваем его с усилием 63,7Нм, и фиксируем болтом М6 от проворота

    Устанавливаем форсунки, предварительно одев на них новые уплотнения и смазав их силиконовой смазкой.

    При установке форсунок не перепутайте сторону кронштейна. Он должен лежать на опорах форсунок вот так

    Устанавливаем обратку на новые медные шайбы

    Шкив ТНВД и распредвала фиксируем болтами М8 и М6 соответственно


    Коленвал устанавливаем по меткам

    Устанавливаем ролик обводной. Ролик натяжной, используя шестигранник на 5 отводим в самое крайнее положение и там фиксируем.
    Ремень заводим с коленвала через шкив ТНВД на распредвал и только потом на встречу под натяжной ролик. Проверяем метки на коленвале и если все ОК- отпускаем натяжной ролик ремня ГРМ. Ролик пока не фиксируем. Выкручиваем штопорные болты со шкивов распредвала и ТНВД, потом за болт коленвала проварачиваем последний против часовой стрелки примерно градусов на 60 и только потом фиксируем сам ролик.
    Вот как это описано в руководстве по обслуживанию автомобилей Opel TIS2000:
    21. Откорректировать фазы газораспределения
    Указание: Закрутить приводную шестерню распредвала или колесо топливного насоса высокого давления так, чтобы можно было завернуть стопорные винты ВМТ.
    22. Установить зубчатый ремень
    • Смонтировать зубчатый ремень
    Указание: Зубчатый ремень должен быть натянут от приводного колеса зубчатой ременной передачи через приводное колесо масляного насоса и колесо топливного насоса высокого давления
    • При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной:
    – Навесить пластинчатую пружину

    • Открутить стопорный винт ВМТ
    • Повернуть коленчатый вал на 60° в направлении, противоположном вращению двигателя
    • Затянуть винт натяжного ролика зубчатого ремня
    – При натяжном ролике зубчатого ремня со спиральной пружиной 49 Hм
    – При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной 38,2 Hм

    Читайте также:  Антифриз для опеля с двигателям z18xer

    • При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной: открутить винт (М10) из нижнего отверстия натяжного устройства зубчатого ремня

    23. Проверка фаз газораспределения
    • Повернуть коленвал приблизительно на 780° по направлению вращения двигателя
    – У винта приводного колеса зубчатой ременной передачи

    • Отметка демпфера крутильных колебаний должна находиться на одной линии со штифтом на крышке масляного насоса
    • Закрутить стопорные винты ВМТ
    Указание: Если закрутить стопорные винты ВМТ невозможно, то следует повторить основную регулировку
    • Открутить стопорные винты ВМТ

    24. Установить держатель двигателя справа
    • Вставить винт внизу
    – В держателе двигателя справа и переходнике держателя двигателя справа

    • Вставить держатель двигателя справа, переходник держателя двигателя справа, верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
    • Закрутить 2 винта сверху
    • Затянуть 3 винта (40 Hм)

    25. Закрепить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
    • Затянуть винты (9,8 Hм)
    Указание: Учесть разную длину винтов

    26. Установить амортизационный блок двигателя справа
    • На продольной балке
    – Затянуть винты (40 Hм)

    • На держателе двигателя
    – Затянуть винты (60 Нм + 30° + 15°)

    27. Установить канал для жгута проводов
    • Закрепить в зажиме канал для укладки жгута проводов
    • Закрепить вакуумные трубопроводы
    • Затянуть винт

    28. Установить жгут проводов генератора
    • Подсоединить разъем жгута проводов
    • Затянуть гайку

    29. Поднять автомобиль
    30. Снять опору
    31. Снять KM-6169
    32. Установить поликлиновый ремень
    Указание: Соблюдать направление вращения и монтажное положение
    • Ослабить натяжение натяжителя поликлинового ремня

    33. Установить кожух поликлинового ремня
    • Закрутить винты
    • Установить зажим

    34. Опустить автомобиль
    35. Установить переднее колесо справа
    • Закрутить винты

    36. Опустить автомобиль
    37. Закрепить переднее колесо справа
    • Затянуть винты (110 Hм)

    Читайте также:  Во что превратился в ссср германский опель кадет 1938 года

    38. Установить корпус воздушного фильтра
    • Затянуть винт
    • Закрепить всасывающий воздушный шланг
    – Затянуть хомут (5 Нм)

    • Присоединить разъем жгута проводов термоанемометрического плёночного массового расходомера воздуха

    39. Присоединить аккумулятор.
    40. Откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса
    • Включить зажигание
    Указание: Рулевое колесо повернуть один раз от правого крайнего положения до левого крайнего положения.

    41. Запрограммировать энергозависимую память
    42. Закрыть капот двигателя.
    Заливаем антифриз, прогреваем двигатель. Наслаждаемся проделанной работой. Ну вот, в принципе и все.
    Только есть очень неприятный нюанс- это как очистить систему от масла.
    Пока я пробую очистить с помощью фильтров.

    Получается, но процесс уж больно длительный. А так хочется залить правильный антифриз (09194431) и покончить с этим неприятным эпизодом.
    Программу TIS2000 качал отсюдова http://tfile.me/foru. ic.php?t=243075. Стоящая прога. Должна быть у каждого кто имеет Opel и не хочет платить не честным дядям с СТО. Не судите строго и всем удачи.

    Источник

    Adblock
    detector