Ремонт гидрокомпенсаторов опель корса д

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Источник

Замена гидрокомпенсаторов опель 1 4

Замена гидрокомпенсаторов, метки ГРМ.

Привет!
В поисках причины грохотания поменял гидрики.
На драйве посмотрел, что нормально встают дешевые 420008210, в магазине сказали что они на дизель, но на бензин тоже подходят.
Фоток нет, извините — как обычно все делал в темноте :c

Фиксаторы c приблудой для меток заказывал на алике Вот такой, 1300 руб

Собственно процесс:
1. Достал модуль зажигания, отцепил клеммы от датчиков давления масла и температуры ОЖ, убрал пластиковую приблуду подальше. Открутил крышку (головка на 8).
2. ВМТ
Чтобы застопорить коленвал, надо открутить заглушку фиксатора (бита torx T55). Лезем в яму, заглушка находится спереди двигателя на уровне коленвала.
За болт шкива крутим коленвал, фиксатор залезает в отверстие только в вмт.

3. Привязал звезду распредвала к цепи. Открутил звезду выпускного вала (головка на 10), откручиваем по схеме крышки, снимаем их, потом коромысла, складываем аккуратно чтобы не перепутать местами когда будем закручивать.

4. Дальше выдернул гидрики плоскогубцами, сидять очень плотно, достать тяжело, 2 развалились пока вытаскивал.
Протер посадочные места тряпкой, засунул новые.
5. Шприцом полил постели распредвалов моторным маслом, собрал все в обратной последовательности.

Винты крышек затягивал динамометрическим ключом моментом на 8Нм (такой же как винты клапанной крышки).
6. Тоже самое проворачиваем со впускным валом, главное не уронить задающий диск в поддон.
7. Запихиваем второй фиксатор в прорези распредвалов. Прикручиваем приблуду для установки фазы.Затягиваем винты звёзд моментом 50Нм, потом дотягиваем еще на 60 градусов.

Собственно всё. К сожалению в моей ситуации замена оказалась абсолютно бесполезной, дело было не в фазах и не в гидриках. Также обнаружил, что с незаблокированным натяжителем цепи вторую звезду жутко тяжело поставить винтом на место, натяжитель очень хорошо натягивает цепь даже без масла. Комплект грм у меня поменян 25 тыщ назад, сомнения по поводу того, что поставили хреновый натяжитель отпали.

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

• Электронная педаль газа.
• Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
• Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

1. Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
2. Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
3. Combo C (с 2004-го по 2010-й).
4. Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
5. Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

1. Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

1. Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

1. Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Ремонт двигателя до 80000км на Opel Astra GTC 1.4T

Сегодня я хочу вам представить красивый и современный Opel Astra J GTC с двигателем 1.4T . Но перед тем, как я начну рассказывать про него страшные вещи, которые смогут в решающую не долгожданную секунду лишить вас желания идти в отпуск , по традиции взглянем на страничку avito для оценки начальной цены на данный автомобиль.

Автомобиль достаточно доступен и не особо дорогой к покупке, внешне в большей степени получился ориентированным на молодёжь. Но не все знают, что данный автомобиль имеет фирменный GM -овский сюрприз , с которым сталкивается почти каждый пятый владелец этой модели с агрегатом 1.4T .

Изначально этот двигатель для потребителя выглядел очень современным и востребованным по тем причинам, что было много хороших технических решений, которые позволили увеличить мощность и отдачу, уменьшить расход топлива и стабилизировать работу на малых и высоких оборотах. Увы, но эти прелести не совместимы с техническими просчётами.

Всё дело заключается в том, что в связи с конструктивными особенностями , двигатель A14NET оказался очень требовательным к качеству топлива и моторного масла. Для повышения отдачи и мощности GM применили повышенную степень сжатия в цилиндрах в 9,5 бар , но малейшее использование некачественного топлива вызывает образование детонации , что и разрушает поршень . Поэтому использование бензина ниже АИ-95 категорически запрещено .

На развитие этой проблемы , как бы банально не звучало, влияет не только топливо. Конструктивные недостатки коснулись и системы вентиляции картерных газов , встроенного в клапанную крышку. Клапан имеет свойство довольно часто отказывать, что приводит к избыточному давлению в блоке цилиндров. Эта проблема лишь ускоряет и способствует износу поршней .

Самое распространённое явление — это разрушение перегородки между компрессионными кольцами. Это может привести к тяжёлым последствиям для стенок цилиндров. В большинстве случаев образуются лёгкие задиры, устраняемые повторным хонингованием.

Если последствия оказались более серьёзные , то приходится отдавать блок на замену гильз . Также в обязательном порядке при ремонте требуется полная замена поршней , потому что как практика показала, если разрушен один поршень , то остальные «на подходе» и имеют микротрещины .

При замене поршней многие используют заменители хорошо себя зарекомендовавшей фирмы Nural .

В 50% случаев ремонтных действий касается и головка блока цилиндров. Возможна замена всех выпускных клапанов и шлифовка поверхности.

Стук в двигателе. Гидрокомпенсаторы или форсунки Opel Astra

Вопрос такой-Двигатель работает как дизель(Z14xep) когда температура поднята до нормальной рабочей отметки,при холодном запуске работает тихо.Если это гидрики ,то по идеи они должны стучать громче при холодном движке,а тут получается как то наоборот. Возможно ли,что это форсунки тарахтят.

Подскажите кто нибудь , у меня такая же фигня

Форсунки не дают такого сильного стука, как гидрокомпенсаторы.

основное это гидрокомпенсаторы. Поддерживаю Мессира.

масло shell 5w-30 , на какое рекомендуете поменять?

Просто сменить. Масло и фильтр.

Пробег какой? Расход масла есть?

пробег 150т. расход в норме, масло поменял не помогло 🙁

to MARLEY 555: Надо прочистить воздушные каналы в выхлопной системе.

to MARLEY 555: У меня был шум типа как пальцы стучат когда в нагрузку даёшь на прогретом двигателе на холодную нетарахтел, тоже говорили компенсаторы, менял масло заливал присадку для компенсаторов, говорили дачик накрылся синхронизации оборотов и впрыска топлива, один даже убеждал что прокладка под головкой прогорела между 3 и 4 цилиндром, чистил форсунки, заправлялся на разных заправках разным топливом, потом поехал в Запорожье на сервис электронщик Саня решил проблему, до этого иногда переодически чек загорался. он сказал что у них уже были орлы с такими проблемами. под капотом отключил провод от неизвесного мне датчика прокатились нетарахтит, говорит щас сделаем. Почистил воздушные каналы выхлопной системы натрусил грам 100 грязи. говорит это восновном за херового топлива.

Такая же проблема началась на z14xep буквально при наступлении весны (зимой правда щуп давануло), в сервисе говрят мол это клапана, но чо то не особо верится. звук какой то странноватый. менял свечи, чистил форсуны — не помогает. по трассе вдавишь 150, потом вроде меньше вибрация, а так в пробках сильнее..запарило..не знаю чо делать((

Замена гидрокомпенсаторов опель 1 4

Авто: Kadett C , 1978 год
Пол:мужской

heckfy1 тему я твою про гидрики не удалял ,не знаю куда делась. отвечаю здесь , если надо снова задай вопрос.

Авто: Kadett E С16NZ Черный)
Пол:мужской

Все нашел.Спасибо большое. по ссылочке порылся. Можно удалять тему..
Оказывается можно гидро снимать без откручивания головы.

Авто: Kadett E С16NZ Черный)
Пол:мужской

И еще один вопрос: Можно под гидрокомпенасторы подкладывать шайбы?
Чем это чревато?

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Авто: Kadett E С16NZ Черный)
Пол:мужской

Проверил вчера, все рокера под распределиелем, стоят твердо, не болтаются.

Крутил распредвал.
Потом все собрал, машина как будто на 2х котлах работает(
Чертовы гидрокомпенсаторы)

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

а герметичность клапанов проверял?
а с свечами и проводами все нормально?

зря гоните не гидрокампенсаторы, косяк не в них

а герметичность клапанов проверял?
а с свечами и проводами все нормально?

зря гоните не гидрокампенсаторы, косяк не в них

Питер
Кадетт 1.3 эволюционировал в 18Е
mitsubishi lancer IX

У вас нет желания читать правила форума, у меня нет желания одобрять темы, которые не соответствуют этим правилам

Авто: 1.3NB 18SE
Пол:мужской

Питер
Кадетт 1.3 эволюционировал в 18Е
mitsubishi lancer IX

У вас нет желания читать правила форума, у меня нет желания одобрять темы, которые не соответствуют этим правилам

Opel Kadett 1,3Б седан 1986 г.р.
Opel Kadett GSi 1,8i хэчт 1985 г.р.

Opel Kadett 1,3Б седан 1986 г.р.
Opel Kadett GSi 1,8i хэчт 1985 г.р.

Авто: 1.3NB 18SE
Пол:мужской

Авто: kadett caravan 1.3 85″ мутация в 1.6nz
Пол:мужской

Авто: kadett caravan 1.3 85″ мутация в 1.6nz
Пол:мужской

Opel Kadett 1,3Б седан 1986 г.р.
Opel Kadett GSi 1,8i хэчт 1985 г.р.

Opel Kadett 1,3Б седан 1986 г.р.
Opel Kadett GSi 1,8i хэчт 1985 г.р.

Авто: kadett caravan 1.3 85″ мутация в 1.6nz
Пол:мужской

Авто: kadett caravan 1.3 85″ мутация в 1.6nz
Пол:мужской

Тарабанят гидрокомпенсаторы Z14XER Astra Classic 1.4 Twinport

непонятный звук. Знакомый моторист сказал что это тарабанят гидрокомпенсаторы.

Авто почти новая, сейчас 13 900 км пробега.

На 5 000 я менял масло на станции — покупал родное опелевское GM.

Через 1000 км нужно будет ехать на 1-е ТО — там и скажу чтобы обратили внимание на посторонний звук.

Или может не терять время и поехать как можно скорее.

Это очень плохо. Моторист сказал что так как авто новая — может попала стружечка где то. Или это последствия того, что всю прошлую зиму авто стояла в гараже не выезжала.

С недавних пор (примерно 500 км назад) при работе двигателя появился

непонятный звук. Знакомый моторист сказал что это тарабанят гидрокомпенсаторы.

Авто почти новая, сейчас 13 900 км пробега.

На 5 000 я менял масло на станции — покупал родное опелевское GM.

Через 1000 км нужно будет ехать на 1-е ТО — там и скажу чтобы обратили внимание на посторонний звук.

Или может не терять время и поехать как можно скорее.

Это очень плохо. Моторист сказал что так как авто новая — может попала стружечка где то. Или это последствия того, что всю прошлую зиму авто стояла в гараже не выезжала.

А классик шла с двигателем XER ?

Не трогайте меня, я буйный.

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь.

А классик шла с двигателем XER ?

Ну да. А что удивительного.

Авто конца 2008 года — одно из последних выпущенных Астр.

Не жди ещё 1000 км.,едь сейчас.Потом могут быть сюрпризы.

Та не, когда на холодную завожусь (с утра), греюсь всегда. Не тарабанят. А прогреется двиг — слышно цокотание.

Обычно больше 3 000 не раскручиваю двигатель, только иногда на обгонах выкручиваю 4 000 — 5 000 оборотов.

Звонил на станцию (Блиц-авто на м. Лесная, Киев) слесарю — грит приезжай на ТО на 14 500 (еще пол тыщи накатать и поеду) — послушаем посмотрим. Тачка на гарантии еще. Но переживаю блин.

Какое наилучшее масло для этих двигателей.

Одни грят — «Я тока Кастрол лью», другие грят — «Кастрол самое поддельная марка». Третьи — «Вот только Хадо самое нормальное масло», четвертые — «Лей родной GM — и все будет ок».

Partizan1981, есть подозрение,что тебе говница залили вместо масла. Поменяй масло,не оттягивай.

Блин. И действительно я когда на 5 000 пробега тогда привез им банку GM 5 литров, оставил тачку — сам укатил на работу.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

• сильный стук в клапанном механизме на холодную;
• после прогрева стук не исчезает;
• интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
• замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

• при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
• при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Гидрокомпенсаторы и принцип их работы

колечко держит всю подвижную конструкцию компенсатора в сборе,это его единственное предназначение. дабы элементарно не рассыпалось..при вставке и вынимании корпуса из рабочего гнезда элементарно разваливаются..
гидрокомпенсатор раздвигается всего лишь на величину заданную размером высоты пружины маслоперепускного клапана находящейся внутри плунжера-толкателя..
зазор между тылом кулочка и компенсатором при работе находится в пределах не более 0,05,за счёт утечки масла в зазоры толкателя-плунжера.зазор более 0,3-0,4 проявляется посторонними шумами в виде характерного стука..
четвёртый пункт вызывает недоумение,потому как подобная сборка просто недопустима..
компенсаторы пустыми не устанавливаются,и в запчастях они идут уже заполнеными..
во время ремонта клапанов изначально отслеживается высота стержня клапана такая, что при установке компенсатора-компенсатору обеспечивается предварительный натяг равный порядка 1мм.. так что ни о каких зазорах да ещё в мм речи и быть не может..
дабы не иметь проблем вообще рекомендуется клапанный механизм,компенсаторы,распредвалы-собрать и проверить на предмет работопригодности до установки головки на блок..

мне странно вообще было видеть такой вопрос от тебя..

• Пол: Мужчина
• Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

Мои вопросы появились ввиду определенных проблем с моей ГБЦ, да и конструктив головы C30SE совершенно иной, в отличии от CIH, к примеру. В ней нет регулировки зазоров, и если усадили клапан глубоко, то кроме как снять лишнее с компенсатора больше вариантов нет без глобального вмешательства в ремонт головы. Про зазоры спросил, т.к. лично наблюдал около миллиметра зазор между кулаком и гидриком, и это на не подпружиненом компенсаторе (по крайней мере он не продавливался, а бОльшее усилие на него уже открывало клапан), точно так же были некоторые гидрики, продавливающиеся в подпружиненом состоянии на 0.5-1мм.

ЗЫ: толкатель с плунжером не вываливается сам из корпуса гидрика, если нет стопора. Два компенсатора разных производителей разобрал, проверял специально

Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия

• Пол: Мужчина
• Интересы: гниль, митолл, опиль, бухать, гараж, болгарка, кувалда и горелка бабингтона, троллить покера.
• Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
• Скайп: medved_11ru
• Реальное имя: Сергей
• Место жительства: г.Сыктывкар

• Пол: Мужчина
• Интересы: Автомобили, компьютеры
• Авто: ТАЗ 2104i
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Балашиха, Роисся

• Пол: Мужчина
• Авто: record 2.0 s берлина автомат
• Реальное имя: Владимир
• Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)

Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия

• Пол: Мужчина
• Интересы: гниль, митолл, опиль, бухать, гараж, болгарка, кувалда и горелка бабингтона, троллить покера.
• Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
• Скайп: medved_11ru
• Реальное имя: Сергей
• Место жительства: г.Сыктывкар

• Пол: Мужчина
• Авто: record 2.0 s берлина автомат
• Реальное имя: Владимир
• Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)

• Пол: Мужчина
• Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

Да суть сейчас не в том запонен или пуст гидрик, я сам их «осушил», потому что так надо для проверки зазоров в моём случае. Купленные мною гидрики Freccia были все спущены, к примеру, но естественно упаковка была вся наполнена маслом. Толкатель компенсатора попружинен и ход его на пружине около 4-5мм.
А проблема моя в теме описана, снимать голову нет никакого желания (хотя я запасся прокладкой и новыми болтами даже), за то есть 48 компенсаторов двух видов в запасе, сегодня оба вида изучил на предмет «укорачивания». Есть и голова вторая, но с захераченым как минимум одним клапаном. Если мне кто-то даст хотя бы 4000руб, которые я затрачу на прокладки и болты (при чём это по-минимуму) — я подумаю конечно

Один вид компенсаторов позволяет очень глубоко уходить клапану, т.к. внутри нет тарелки масляной ёмкости
ТУТ на первой фотке видно их различие (ещё после промеров узнал, что правый гидрик в минимальном положении на 0.2мм выше)

• Пол: Мужчина
• Авто: record 2.0 s берлина автомат
• Реальное имя: Владимир
• Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)

по мере эксплуатации клапана в сёдлах постепенно садятся..по мере этого процесса компенсатор складывается..если резать плунжер-необходимо обеспечить кроме предварительного натяга(1мм)ещё и свободу на усадку-так же не менее 1мм,потому как проблемы с герметизацией камеры начинаются уже с 0,5 мм этой самой свободной длинны(-чисто практика )..поэтому твои попытки решить таким образом проблему похожи на страусиную игру в прятки. жопа останется на улице и ты попадёшь кроме прокладок ещё и на клапана и сёдла.если не вообще на серьёзный ремонт мотора..была у меня практика с развалившимся компенсатором,с последующим рассухариванием клапана и разодранным зеркалом, и проткнутым поршнем .
болты можно использовать на 2-3 ремонта ,ничего смертельного в этом нет,если не было перегрева и излишней затяжки(болты составляют большУю часть означенноу тобою суммы

Застучали гидрокомпенсаторы

При замене гидриков обязательно снимать головки или можно ограничиться снятием только клапанных крышек?+ОСЕЙ.

По-моему у каждого второго владельца Монтерея они в какой-то момент начинают стучать. Во многих случаях это лечится заменой масла, которое подходит именно этому экземпляру авто. По этому поводу уже тут много написано.

Кстате . если распред разболтался в постелях — тоже будет звук, как будто бы гидрики стучат . а гидрики то как раз могут оказаться совсем не при чем.В обчем — разбирать, смотреть, счупать . По маслу . а масло то свежее? сколько проехал после замены? какушко не накопилось?

Заменил масло 2 дня назад и стало стучать

лью МАНОЛ 10w40. До этого было все ок, может бадяга попалась.

Чёж эту дрянь-то лить, нешто у вас магазов нормальных нет? Хоть к примеру на Гагарина.

Вчера с утра залил свежее масло Ликви Моли 10w40 + присадку Ликви Моли для гидрокомпенсаторов. За пол дня езды гидрокомпенсаторы успокоились. Сегодня с утра минут 5 немного потарахтели и тишина. Дело было в масле, аж от сердца отлегло. Пока удалось избежать ремонта.

А какое масло ЛМ 10в40 выбрал? название есть?

Не думаю, что ты так легко спасся. Время покажет. Я с лета езжу на периодическом стуке. Пробовал масла менять, первое время радует, потом все возвращается, особенно после скоростного пробега по трассе. У меня и сейчас может неделю мотор шептать, а потом поддашь ему и все, гидрики затарахтели. На холодную никогда не стучат.

Ликви Моли MOS2 LEICHTLAUF с молибденом. Пока доволен

А вот насчет присадки ЛМ для гидриков меня отговорили.

Источник