Меню

Регулировка клапанов опель зафира z18xer своими руками

Регулировка клапанов опель зафира z18xer своими руками

Меню
Основное
Главная страница
ФОРУМ
Правила на форуме
Частые вопросы
Информация
Посетителям
Рекламодателям
Партнеры клуба

Реклама

Запрошенной темы не существует.

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Источник

Регулировка тепловых зазоров на Opel.

Данную процедуру Выполнял мастер ТехЦентра Мастер-ДжиЭм. Записаться на неё вы можете по телефону 8 (925) 724-88-74.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на Opel и Chevrolet двигателя Z18XER. Автомобиль эксплуатировался до тех пор, пока зазор первого выпускного клапана стал 0,06 мм! При дальнейшей эксплуатации автомобиля с таким зазором клапан точно прогорит, он очень зажат…

Когда пробег составил 80000км на данный мотор был установлен газ. На 120000км (через 40000км) решил проверить тепловые зазоры.

При эксплуатации автомобиля с ГБО, очень сильно просаживаются сёдла, даже при условии что установлен вариатор опережения зажигания. Опираясь на опыт, могу сказать, что капельница и довпрыск бензина не дают никакого результата. В любом случае приходиться делать регулировку.

Что бы оптимизировать процесс регулировки тепловых зазоров, советую совмещать эту процедуру с заменой ремня ГРМ. Так же если решились на замену гремящих шестерён, то так же рекомендую отрегулировать зазоры, дабы не проделывать много лишней работы.

Для того что бы добраться до распредвалов снимаем все разьемы, снимаем трубку для вентиляции картерных газов, снимаем катушку зажигания и клапанную крышку. И лучше сразу снять корпус воздушного фильтра.

Не самый чистый мотор. Регулировка тепловых зазоров.

Теперь необходимо замерить зазоры. Делать это необходимо на холодном моторе, при его температуре около +20°С, в момент когда кулачки направленны вверх. Обязательно всё записываем, от этих записей потом будем отталкиваться.

Завод-изготовитель данных моторов регламентирует устанавливать зазор 0,31±0,04 для выпускных клапанов и 0,25 ±0,04 для впускных клапанов. Если автомобиль и дальше будет эксплуатироваться с ГБО, то на выпуск можно смело выставлять зазор 0,45

Как правило, клапаны и сёдла 2го и 3го цилиндра просаживаются меньше, чем по краям (1й и 4й цилиндр). Следовательно, приходиться распределять стаканы так, что бы на крайних, зазор оставался чуть больше. По мере эксплуатации зазор на крайних клапанах будет сокращаться, это нам на руку.

Как только всё замерили, разбираем дальше. Снимаем опору и для удобства устанавливаем под двигатель треногу или деревянный брусок. Снимаем ремень навесных агрегатов, ремень ГРМ, затем шкив коленчатого вала. После этого уже убираем защитные кожухи ГРМ, их всего три.

Прежде чем снимать ремень ГРМ убедитесь, что он установлен правильно. Если шестерня коленчатого вала смотрит вниз, то метки на шестернях распредвала должны быть друг напротив друга. При этом прорези, расположенные на торцах распредвалов, должны быть выше центра и располагаться на одной оси, а кулачки впускного и выпускного четвертого цилиндра должны смотреть друг на друга.

При снятии крышек распредвалов их следует не перепутать. Каждая крышка пронумерована, ставить необходимо каждую крышку распредвала на своем место. Распредвалы тоже помечаем, что бы не перепутать местами.

Снять валы без снятия шестерён не получиться. Под шестернями распредвалов есть болты, которые нужно открутить для того чтобы отодвинуть корпус ремня ГРМ, который в свою очередь прячет болты крепления бугеля.

Шестерня просто прикручиваются болтом к распредвалу. Держится она просто за счет затяжки, там нет ни шпонки, ни шлицов. Её посадочная плоскость полностью гладкая. При установки шестерён на место, их необходимо как следует притянуть. Когда открутите болт крепления шестерни, из них польётся масло, желательно подложить ветошь.

После того как сняли бугель обратите внимание на сетку, она может спокойно перекрыть масляный канал, что существенно уменьшит приток масла. Сетки эти лучше всего снимать, так как от них могут быть только проблемы.

Теперь можно снять сами распредвалы, после чего достать сами толкатели. На каждом толкателе написан его номинал, который на практике иногда не совпадает с действительностью. Замеряем каждый толкатель микрометром по факту и записываем значение.

Для удобства я всегда формирую таблицу в Ексель, так намного удобнее работать.

Как я уже писал, крайние клапаны сажаются сильнее. Происходит это в связи с плохим охлаждением головки блока цилиндров.

Зазоры для выпускных клапанов я обычно выставляю 45 42 — 41 40 — 40 41 — 42 45, это в случае с гадом. Если ГБО не стоит, тогда выставляем как рекомендует завод — 31.

Так же рекомендую устанавливать холодный термостат на автомобили Opel и Chevrolet, это существенно облегчит мотору жизнь. В случае использования ГБО данная процедура необходима.

На данном моторе получилось что минимальный размер толкателя нужен 2,85мм(-15). Купить такой толкатель не получиться. Самый минимальный который продаётся это 3,04. Существует два решения данной проблемы

  1. Точить толкатель внутри, наплыв расположенный посередине.
  2. Точить поверхность толкателя снаружи (саму плоскость).

В зависимости от значения толкателя (тот что на нём написан) можно вычислить толщину наплыва. Длинна донышка у всех толкателей 2,25мм, а все остальное и есть наплыв. Обычно этого более чем зватает 0,79-1,35.

Естественно целесообразнее точить толкатель внутри, именно его наплыв. Для этой процедуры понадобиться небольшая абразивная насадка на дремель, сам дремель и кусок трубочки необходимого размера.

Дремель конечно не предназначен для таких процедур, поэтому периодически греется. Делаем несколько подходов и спустя пол часа у нас есть необходимые размеры толкателей. Стачиваем наплыв равномерно. Не надо точить в нём дыру. Плоскость наплыва внутри должна быть паралельна плоскости толкателя снаружи

Регулировка тепловых зазоров. Собираем.

Теперь у нас есть нужные толкатели, устанавливаем их на место в правильной последовательности, которую мы ввели в Экселевскую таблицу. Прежде чем сажать стаканы на место смазываем маслом их посадочные места. Каждый толкатель должен двигаться свободно, ему ничего не должно мешать. Если пренебречь проверкой плавности хода толкателя, то есть риск что клапан в нужный момент просто-напросто не закроется.

Установка толкателей на свои места.

Далее устанавливаем распредвалы. Так же смазываем посадочные места свежим маслом, ставим распредвалы так чтобы прорези на торцах были вверху. Теперь можно устанавливать крышки распредвала. Не забываем, что у каждой крышки своё место, ставим в той же последовательности в которой снимали. Протягивать крышки следует равномерно, что бы не образовалось перекоса. Момент затяжки подшипников распредвала 8 Н*м. Ставим новенькие сальники распредвала и устанавливаем прежде очищенный бугель на герметик. При затяжке бугеля так же обращаем внимание на его перекос — затягиваем плавно и равномерно.

Далее наживляем шестерни распредвалов и одеваем на них резинку ГРМ.

Набор для установки ремня ГРМ

Вспоминаем как снимали ГРМ, как стояли метки на распредвалах и в каком положении был коленчатый вал.

Завод изготовитель регламентирует момент затяжки — 65Нм + 120° + 15°. На старых болтах конечно так не получиться. При затяжке смотрим что бы болт не тянулся. Об этом говорит стрелка динамометрического ключа. Если мы тянем болт, а она замерла на месте, значит деформируется сам болт. Не думайте, замените его на новый. Так вы сэкономите намного больше времени.

После того как затянули шестерни распредвалов ставим их крышки, рекомендую это делать пневматическим гайковертом. Пластиковые защитные кожухи ГРМ затягиваем с моментом 6 Н*м, то-есть обычной маленькой трещоткой, без особых усилий.

Клапанная крышка с катушкой зажигания притягивается с моментом 8 Н*м.

Регулировка тепловых зазоров окончена. Можно идти пить кофе)

Процедура для новичков будет не самой простой. Лучше доверить её человеку, который уже хотя бы раз её проводил.

В дополнение ко всему скажу, что моя теория с установкой крайних зазоров подтверждена практическим путём. Через 11 месяцев эксплуатации автомобиля, а это около 26 000 км я снял и проверил зазоры снова. Как и прежде, больше всех просели второй и четвертый клапаны — 0,09. Первый выпускной клапан просел на 0,06. Так как зазоры выставлены с моим допуском, то вполне еще можно ездить.

Таким образом могу смело сказать, что моя методика по стачиванию наплыва в толкателе имеет место быть.

Такой способ регулировки тепловых зазоров клапанов подходит для двигателей Z18XER F18D4 устанавливаемых на автомобили Опель астра зафира, шевроле Круз Орландо.

Источник

Регулировка клапанов опель зафира z18xer своими руками

Огромная благодарность нашим одноклубникам DDP, Dimmi и brabus495 за их ценные советы и посты.

Мой двигатель получил метановое ГБО на пробеге 81335км
На пробеге 120768 я первый раз снял крышку и проверил тепловые зазоры.
Скрипя сердцем проехал еще 1222км
На 121990 произвел регулировку.
ГБО сильно просаживает седла, несмотря на наличие вариатора опережения зажигания. (довпрыска бензина нет, капельницы нет)

Для оптимизации трудозатрат, регулировку клапанов рекомендую проводить одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов, либо одновременно с заменой дизелящих шестерен или всего вместе

В этом посте опишу процедуру замены толкателей клапанов без замены грм
Итак нам потребуется:

Набор щупов для измерения тепловых зазоров. Обратить внимание чтобы шаг в диапазоне 0.05-0.10 размера был 0.01. Так к примеру зазор 0.23 определяется двумя щупами 15+8

Динамометрический ключ (внимание, самый доступный ключ из магазина имеет очень грубую шкалу 10 20 30 40 50 и т.д. нтютонов. Крышки распредвалов необходимо будет затягивать с моментом 8 ньютонов, на этом советско-китайском ключе значение 8 ньютонов будет очень примерным)

Набор торксов Т и Е, убедится, что в наборе есть Т55 хорошего производителя желательно короткий, Т55 из дешевого набора скорее всего сломается.
Малая плоская отвертка
черный маркер
белый штрих-корректор
Ключ на 7мм.
рожковый тонкий ключ на 24 подточенный до толщины 5-6 мм стачивать можно не всю плоскость, а только мешающиеся части, но это только по месту

специнструмент КМ6628, его можно сделать из стального уголка шириной 45мм, длинной сантиметров 30. Я использовал подходящий по размерам напильник, предварительно сняв с его нижней стороны зубы при помощи наждака.

Набор щупов для замера тепловых зазоров клапанов
желательно иметь микрометр 25-50мм

желательно заранее скачать экселевскую табличку для расчета необходимой толщины толкателей
https://drive.google.com/file/d/0B_ptaOewUZjtelVhbmREXzVfeE0/edit?usp=sharing

Потребуются запчасти:
Обязательно: Сальники распредвалов — 06 36 930 — 2 шт.
толкатели клапанов: в экселевской табличке есть номера в соответствии с номиналом

Желательно: Прокладка клапанной крышки 56 07 980

Разбираем:
— Поддомкрачиваем правое передние колесо, снимаем его, защиту, переднюю часть подкрылка и кожух под ним.
— снимаем модуль зажигания Т40, сняв с него фишку
— отсоединяем разъемы клапанов распредвалов
— Откручиваем клапанную крышку Е11
— Снимаем патрубок вентиляции картерных газов
— Снимаем крышку головки блока

— Замеряем и записываем зазоры, замеры производить при температуре +20 градусов, замеры производятся в момент когда кулачки смотрят вверх
на заводе устанавливаются толкатели преимущественно размера 3.30мм (30х)-3.32мм (32х), разброс бывает незначительный, примерно 4 толкателя меньше 30 и 4 толкателя больше 32, причем минимальный 25 максимальный 34
Поэтому для первой регулировки рассчитать и заказать необходимые стаканчики из соображений, что менять будем 31. После наличия на руках примерно необходимого набора плюс минус можно будет переставить. Крайние клапаны и седла (1 и 4 цилиндра) просаживаются сильнее чем расположенные в середине ГБЦ, поэтому если даже набор получится не точным – то толкатели распределить таким образом, чтобы по краям зазор получался чуть больше.
Завод рекомендует выставлять зазоры 0.25 +-0.04 для впуска и 0.31 +- 0.04 для выпуска. По совету одноклубника DDP зазор на выпуск можно смело ставить 45-50, так я и поступил, и его слова теперь подтверждаю характерный хруст повышенных зазоров клапанов не появился.

Если нужных толкателей на руках еще нет, собираем в обратном порядке, моменты затяжек ниже по тексту.
Я докатался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм. Это уже слишком рискованно, зажатый клапан обязательно прогорит.

Если толкатели на руках продолжаем разбирать:

— Под двигатель желательно положить брусок необходимой толщины, так как будем снимать опору.
— Воротком с 12-тигранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов против часовой стрелки и снимаем приводной ремень

— сам натяжитель ремня навесных агрегатов снимать не обязательно.

— снимаем корпус воздушного фильтра
— снимаем опору двигателя (необходимо для снятия крышки) E14
— снимаем верхнюю крышку ремня грм+следующую за ней так называемую среднюю часть крышки.

— выставляем метку на коленвале, метки шестерен распредвалов должны смотреть друг на друга и быть почти в горизонте (почти потому, что не в горизонте) кулачки распредвалов четвертого цилиндра при этом должны смотреть друг на друга, прорези на задних торцах распредвалов должны располагаться на одной оси, чуть выше центра распредвалов
— фиксируем распредвалы специнструментом КМ6628 в прорези на задних торцах распредвалов
— крышки подшипников распредвалов пронумерованы, обратим на это внимание и ставить их будем каждую на свое место ОБЯЗАТЕЛЬНО.
— так же маркируем распредвалы чтобы по пьяни их не перепутать местами
— штрих-корректором выставляем метки на ремне в местах обеих шестерен и на нижний кожух ремня возле коленвала, в место куда укажет метка на шкиве коленвала. Моя метка немного не совпала, видимо после сборки на заводе, шестерни немного дозатянулись, я в конечном итоге в это же место и выставлял, но правильнее будет выставить коленвал по метке.

— вынимаем КМ6628
— учитывая тот факт что шкив коленвала остался на месте, соответсвтенно нижняя часть крышки грм тоже
— сдергиваем ремень с выпускной шестерни, затем с впускной.

— снятый ремень укладываем в сторону.
— прикрываем ремень и все, что снизу под крышкой тряпочкой, на тряпочку укладываем пакет, т.к. прольется масло.

— после снятия ремня можно проверить люфт шестерен, у меня впускная чуть люфтит, примерно на четверть зуба, выпускная без люфта

К сожалению просто приподнять распредвалы без снятия шестерен нереально, под шестернями два болта, которые придется отвернуть для того чтобы отодвинуть корпус ремня грм, который в свою очередь прячет болты крепления бугеля.

Поэтому снимаем шестерни
Самое идиотское место – это крепление шестерен к рапредвалам. Там не используются ни шлицы ни шпонки ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за счет очень сильного прижатия шестерни к валу резьбой. Давно боялся разбирать только из-за этих шестерен, но минимальный зазор выпускного клапана 0.06 не оставил выбора. А что если недозатянешь? Коленвал затянет, но он может затянуть так, что и клапаны пойдут под замену. Фашисты просто мстят нам за вторую мировую.

-ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЕМ КМ6628 (были случаи, когда кусок распредвала откалывался) Валы придерживаются тонким рожковым ключом на 24
— Откручиваем пробки шестерен Т55 (затяжка будет 30 Нм)
потечет масло

Когда будем ставить на место шестерни их необходимо будет тянуть по схеме указанной в книжке 65Нм + 120° + 15°
Меня всегда беспокоили подобные схемы, особенно в таких ответственных местах. Поэтому протираем болты шестерен от масла и ставим маркером риску на шляпке болта и на шестерне. При обратной затяжке я затягивал до этой риски
— откручиваем шестерни, убедившись в том, что КМ6628 снят.
Болты помечаем какой от куда, чтобы в дальнейшем поставить их на свои места.
-сдергиваем шестерни, опять пролили масло.

— откручиваем три верхних болта кожуха ремня грм и один нижний, на картинке в мурзилке указанно где.

— отодвинув кожух ремня грм
— Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой, я устал обстукивать и ковырнул отверткой, уперев ее в петлю для подвешивания двигателя.
Сняв бугель и посмотрев на него снизу был сильно озадачен т.к. одна из сеток управляющих клапанов перекрыла масляный канал.
Провозился с этим бугелем часа 3, приклеив сетки суперклеем в определенном положении, по этому поводу создал отдельную тему:
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=22340

— снимаем распредвалы. Последовательность откручивания смотрим на схеме в мурзилке

— вынимаем толкатели, смотрим их номинал (желательно удостоверится, что номинал совпадает с реальным размером при помощи микрометра, на практике половина совпала, половина имела фактический размер меньше на 1 сотку) записываем значения на бумажку.
-моем руки пьем кофе и вбиваем в эксель недостающие значения.

Еще раз повторюсь:
В связи с худшим охлаждением ГБЦ по углам и как показывает практика, что крайние клапаны просаживаются сильнее, об этом предупреждал DDP и теперь я его слова также подтверждаю.
Зазор выпускных клапанов решил выставить такой 50 47 — 45 45 — 45 45 — 47 49
Если Вы не используете пропан, метан или водород в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 31. как рекомендует завод изготовитель.

если кто-либо сможет выставить еще больший зазор прошу отписаться по результатам, очень интересно, не появится ли от этого посторонний звук.

— в моем случае минимально требуемый размер получился 2.85 мм (-15) Такого размера не существует в продаже, минимальный который, Вы сможете приобрести это 3.04.
Поэтому есть два варианта точить поверхность стакана снаружи, или точить наплыв изнутри.
Толщина донышка у всех стаканов 2,25 мм. А толщина наплыва на этом донышке остальные 0,79-1,35 в зависимости от номинального размера толкателя.
Стачивая донышко стакана снаружи, не стоит стачивать его больше чем на 0,25 мм. Во время стачивания постоянно контролировать толщину донышка во всех местах стакана, чтобы стачивался он равномерно, такая практика у меня тоже есть.
Но есть способ лучше, точить наплыв изнутри, для этого понадобится микродрель, с маленькой абразивной насадкой, и одетой на этот дрель куска тербки подходящего размера. Трубка подтачивается напильником и тем самым глубина утопленности абразива в трубке сокращается.

Точить пришлось 6 стаканов, на 15-25 соток. Остальные размеры были сточены наждаком с верхней поверхности заранее.

Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 подхода минут по 15-20 с перерывами минут по 30 необходимые размер были получены

— чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом. Проверяем чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно.

после того как все толкатели встали на свои места поливаем их маслом сверху, чтобы заполнить углубления возле толкателей,
-смазываем маслом подшипники распредвалов и ставим распредвалы по своим местам и в правильном положении, так чтобы прорези на задних торцах были выше центра распредвалов

— смазав рабочую поверхность, устанавливаем крышки подшипников распредвалов по местам, наживляем болты
— затягиваем крышки подшипников распредвалов моментом 8 Нм, в том порядке, как изображено в мурзилке

Но вот незадача, у моего хренового совко-китайского дино ключа минимальная шкала 10, эх не обратил сразу на это внимания. Можно конечно тянуть почти до 10, но что если погрешность этого грубого инструмента в районе 10 +-5 . проверить нечем, вспоминать учебник физики, подвешивать 8 кг на рычаг один метр, время уже 11 утра, а я еще не спал, какой там ньютон. Вообщем тянул до 10 на всякий, все нормально, но рекомендую обзавестись хорошим инструментом.

— устанавливаем новые сальники, посадочное место можно на всякий случай немного промазать герметиком, предварительно обезжирив поверхности.
— Очищаем бугель, обезжириваем посадочное место, наносим герметик (без фанатизма), ПАРУ ММ ОТ КРАЕВ ВОЗЛЕ МАСЛЯННЫХ КАНАЛОВ не промазывать, чтобы излишки герметика не попали в канал.
— ставим бугель на место, предварительно смазав маслом шейку распредвала, затягиваем моментом 8 Нм желательно в два этапа, чтобы бугель надежно сел без перекосов
— очищаем торцы распредвалов и посадочное место шестерен, песчинка не допустима, пылинка не желательна
— Одеваем впускную шестерню, наживляем ее родной болт
— одеваем на нее ремень в соответствии с поставленной белой меткой
— одеваем ремень на выпускную шестерню, и затем с надетым ремнем ставим шестерню на вал, тут нужно чтобы помощник деревянной палкой отталкивал натяжной ролик грм, при этом толкал в металл, а не в ремень.
Т.к. нижняя крышка не снималась соответственно ключом натяжной ролик не зацепить.
— наживляем второй болт
— устанавливаем КМ6628
— проверяем не сместилась ли метка на коленвале
— удостоверяемся, что метки которые мы выставили на ремне совпадают со звездами и метки звезд смотрят друг на друга.
Если все правильно продолжаем.

— Аккуратно закручиваем шестерни ключом без применения пневмогайковерта. Не до упора а чтобы просто хорошо прихватить. При этом нужно очень хорошо держать ключом распредвал
— теперь распредвалы не провернуться.
— вытаскиваем КМ6628 и закручиваем шестерни динамометрическим ключом.
Момент в книжке указан 65Нм + 120° + 15° Dimmi в своей теме также предлагал тянуть 65Нм + 120° + 15°
У всех вроде получается, а я очкую.
Если Т55 Вам не удалось купить короткий, придется помощнику придерживать чтобы торкс не выскочил.
— Тянем до 65 нм по совко-китайскому ключу.
— смотрим на риски болтов, где они? Очень далеко, ни о каких 135 градусах речь не идет. У меня после достижения 65 ньютонов доворачивать нужно было градусов на 300-330
-медленно но верно тянем, если чуть почувствовали, что распредвал сместился, значит ставим КМ6628, проверяем все метки, снимаем КМ6628 и тянем дальше.
Тянуть еще 270 градусов, тянуть приходится по чуть-чуть . Тянем тянем тянем, вот риска уже близко на ключе уже 130 ньютонов, усилие уже, что называется «до усрачки» еще немного и….
Продолжение после рекламной паузы.
И наконец шестерня затянута, метка на своей позиции, все хорошо, резьба не сорвана, болт не оборван.
— опять вставляем КМ6628 проверяем метку на коленвале.
— тем же способом затягиваем вторую шестерню
— устанавливаем пробки шестерен распредвалов, затягиваем моментом 30 Нм

— еще раз щупами проверяем получившиеся зазоры, записываем. При температуре двигателя +35 градусов, зазоры примерно на 0.01 больше, нежели при температуре +20градусов, имеем это ввиду, если зазоры немного не совпадут с желаемыми.

Крышка ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой.

Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм

Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм

-двигатель лучше сразу не заводить, дать герметику полимеризоваться

P.S. Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.
Сильнее всех просел почему-то первый впускной клапан (первый из восьми) на 11 сотых.
На выпуске сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Аутсайдер прошлого раза (первый выпуск) сел всего на 6 соток
Слава богу зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующего лета протянет даже впускной если будет просаживается с той же интенсивностью.

есть также пять клапанов, зазоры которых увеличились от 1 до 4 сотых и три клапана в нолях.

Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает. Конечно при условии, что стачивается наплыв равномерно, чтобы плоскость наплыва осталась примерно параллельной плоскости поверхности стакана,

Последний раз редактировалось rass Пн мар 23, 2015 14:29, всего редактировалось 5 раз(а).

Источник

Читайте также:  Как проверить клапан управления турбиной опель вектра с
Adblock
detector