Опель зафира как прокачать сцепление робота

Запрошенной темы не существует.

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Источник

Прокачка сцепления опель зафира робот изитроник

Изитроник

#601 virus267

• Город: Иваново
• Интересы: Рыбалка.
• Автомобиль: OPEL ZAFIRA B Z18XER

• @Упоминание

Всем привет. Купив опком решил певрым делом адаптировать сцепление. Поставил дрова и прогу, завел тачку. Сижу включил адаптацию. Прога наполовину пишет по английски, наполовину по крокозябрски, меню по русски. Минут пять курил с выжатым тормозом. Сцепление там че то урчало, урчало. В итоге написало инвалид коннект какой то..ХЗ По ходу не адаптировалось. В езде разницы особо не заметил, Хотя может всеж немного резковато стало переключаться. Парни, сколько по времени оно адаптируется и дайте ссыль на норм рабочую прогу, пусть английскую, но чтоб без ошибок сделала. Еще есть прога ваукском. Ей не пробовали адаптировать мы.

Вопрос второй — нафиг там кнопка прокачки гидропривода и кнопка что то там с коробкой синхронизировать.

#602 alex_eliseev

• Автомобиль: OPEL

• @Упоминание

Считай что тебе повезло, что машина ездит после неудачной адаптации. ОПКОМом адаптацию можно сделать если знаешь процедуру.

а на счет второго надо глянуть, не припомню чтобы там надо было что то синхронизировать

Консультирую по диагностике и ремонту OPEL. Опыт диагноста OPEL 10 лет.

#603 Алексей 69

• Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.

• @Упоминание

В выходные попробовал прокачать с помощью опкома тормозную жидкость в сервоприводе Изитроника.

Нашел инструкцию по прокачке, там написано, что должны появиться два окна Открыть/Закрыть, надо нажимать их по очереди при этом открывая и закрывая клапан ключом (у меня почему-то все было по другому)

Подключил опком (версия прошивки 1.59), зашел в трансмиссию выбрал прокачку гидромуфты и у меня начали появляться окошки с командами, со своим плохим английским я понял, что надо было подставить емкость для слива тормозухи под штуцер и открыть его, что я и сделал. Дальше опком начал сам прокачивать жидкость начала уходить из бачка и периодически туда ее доливали не давая ему опустошиться шаг1, шаг2. шаг5 проходил как-то долго я отошел от компа посмотреть на как проходит процесс, когда вернулся горело окно с какой-то надписью, пока я добрался до компа, процесс почему-то продолжился без моего участия и перешел на шаг6, а замет на шаг7 и все остановилось. Подождал 15 минут и прервал процесс. Попробовал по новой запустить процесс прокачки не получилось, пишет Conditions not correct и потом ошибка интерфейса, попробовал сделать адаптацию, не делает и пишет тоже самое Conditions not correct. Снял с аккума клеммы, через минуту одел. Завел машину включил заднюю развернулся, все нормально, вышел на дорогу проехался скорости переключаются нормально плавно и вверх и вниз с 1-ой по 5-ю. Приехал в гараж, попробовал сделать адаптацию — опять не дает, пишет Conditions not correct! Вечером на даче попробовал еще раз опять нет результата.

Два дня ездил на машине никаких проблем: переключается все ровно, проехал километров 200, даже немного побуксовал у себя на даче на мокрой траве. Вчера вечером подключил опком, запустил адаптации и о чудо, точка сцепления заучена, думаю прокачка теперь тоже запустится. Что это было?

Если кто делал прокачку тормозной жидкости сервопривода сцепления на Изике, напишите подробную инструкцию как ее делать (если есть ссылка, то киньте ссылку) и за одно потыкайте меня носом в мои ошибки, чего я не так сделал

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Алексей 69: 10 Июль 2017 — 12:06

Прокачка сцепления опель зафира робот изитроник

Основное

Главная страница

ФОРУМ

Правила на форуме

Частые вопросы

Информация

Посетителям

Рекламодателям

Партнеры клуба

Запрошенной темы не существует.

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Тема: Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Доброе утро форумчане! Помогите пожалуйста! Проблема такая:
Astra H 2008год. Пробег 150000. Загорелась F по стандарту. Снял блок изитроника поменял щетки поставил все на место но проблема в том что не получается прокачать сцепление, прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух. Но всеравно когда начинаю вращать шток по часовой наблюдаю сопротивление сцепление начинает выжиматься, а потом провал какбудто жидкость куда-то уходит.
Когда поворачиваю зажигание электромотор крутится летит в крайнее положение и там останавливается и выдаёт ошибку 1607. Через опком прокачку запустить не могу из-за этой ошибки. Но посмотрел по датчику положения сцепления значения уходят либо в минуса либо больше 20мм. Что делать и как прокачать сцепление?

Да, забыл написать — снял трос, подключил аккумулятор, нажимаю тормоз и ручка АКПП нормально переключатся, без усилий.

Отдайте машину мастеру. Не мучайте автомобиль

Какой то процесс у вас странный. Я тоже сам менял щетки на изике на пробеге в 182000. И процесс был гораздо проще. Снял блок, поменял щетки. Единственное одно но. Не сохранилась ссылка на описание последовательности процесса, но точно помню что шток мотора перед сборкой блока, должен быть в каком то положении и если не ошибаюсь, в нулевом. Т.е. в начале его движения на выжим. Дальше я поставил блок, подсоединил все шланги, прокачал опкомом и все. А вопрос у меня, что и где вы там вертите отверткой. Да и зачем. Опком сам все сделает за вас, только следите за уровнем в бачке и все.
Я согласен с комментом выше, отдайте мастеру. Что то вы там накрутили не то. И явно шток не том начальном положении.
Кстати ошибка P1607 — Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Вы щетки ставили меднографитные с почти нулевым сопротивлением.

[QUOTE=Andros_90;8506509] прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух.
И в дополнение))) Я делал проще. Взял шприц большой большой, подсоединил шланг к штуцеру для прокачки и как бы выкачивая тормозуху, провел ее по системе, подливая в бочек.. Оставшиеся пузырьки воздуха уже прогонял опкомом.

P1734 P1735 ошибки адаптации робота.

Иммобилайзер (Immo) Car Pass

P1734 P1735 ошибки адаптации робота.

Рассмотрим ошибки возникающие при адаптации коробки робот Easytronic. После ремонта любого узла роботизированной кпп, обязательно следует сделать адаптацию. Мастер подсоединяет диагностическое оборудование, заходит в режим адаптации. Если все исправно и правильно отремонтировано, то адаптация проходит с первого раза. Разберемся что такое адаптация и из чего состоит.

Адаптация РКПП (обучение Easytronic).

Адаптация (инициализация) – настройка коробки Easytronic под реальные параметры с учетом износа узлов кпп и сцепления. Блок управления TCM запоминает все параметры и адаптируется под реальное состояние автомобиля. Инициализация состоит из трех пунктов. Если адаптация прерывается на одном из пунктов, возникают ошибки Р1735 и Р1734.

P1734 — Точка касания не заучена. P1735 — Не заучены параметры коробки передач.

1. Гидравлическая прокачка системы с удалением воздуха.
2. Обучение параметров коробки передач
3. Обучение параметров сцепления

Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Гидравлическая прокачка системы с удалением воздуха.

Блок управления Easytronic выжимает сцепление. Рабочей жидкостью является тормозная (DOT 4). Электро-мотор соединен через редуктор с гидравлическим насосом. Мотор приводит в движение гидравлический насос, создавая высокое давление в контуре сцепления. Когда в систему попадает воздух, его следует удалить так как воздух сжимается и сцепление включается с ударом или вовсе не работает. Мастер открывает воздушный штуцер и заливает свежую жидкость. Затем нажимает кнопку прокачки на диагностическом сканере и стравливает весь воздух.

Обучение параметров коробки передач.

Второй тест состоит из обучения положения вилок переключения передач и состояния синхронизаторов коробки передач. Диагностический сканер посылает сигнал на блок ТСМ, который управляя моторами переключения передач запоминает положение пяти передач и заднюю. При прерывании этого теста прописывается ошибка — P1735 не заучены параметры коробки передач. После этого загорается буква F на щитке приборов и машина не заводится.

Обучение параметров сцепления.

Третий тест заключается в обучении сцепления. В блок ТСМ заносятся параметры остаточной толщины сцепления. На сканере высвечиваются параметры от 8мм-14мм. Диагност на базе этих значений должен сделать выводы о состоянии фрикционного диска сцепления. Если этот тест проходит неудачно возникает ошибка — P1734 точка касания не заучена. Кроме того параметры сцепления заучиваются менее 8мм или более 15мм.

Как правильно сделать адаптацию на Easytronic opel.

Адаптацию следует делать профессиональным оборудованием ОПЕЛЬ — Tech 2. Не рекомендуется использовать мультимарочные или дешевые адаптеры, которые могут не корректно обучить коробку робот. Это приведет к поломке или быстрому износу сцепления и коробки передач.

Адаптация роботизированной коробки передач является одной из основных функций. Поэтому адаптацию нужно выполнять каждые 20-30 тыс.пробега. Прежде всего обучение коробки поможет продлить долговечность узлов робота и предотвратить серьёзные поломки коробки Easytronic.

5 Replies to “P1734 P1735 ошибки адаптации робота.”

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста?
Сделал адаптацию коробки , теперь коробка не включается, не видит передачи.
Что может быть за причина?
PS Адаптацию сделал после того как при включении задней передачи был сильный толчок!

Здравствуйте. Каким сканером делали адаптацию коробки робот? Это важно.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема — сделали адаптацию , проходит хорошо , все с первого раза но не может запомнить , вылетает в F
Пробовали Опель теч 2, и ещё 2 программами , результат один и тот же.

Здравствуйте. Какие ошибки появляются после как загорается буква F? Возможно проблема в электронной плате блока управления.

Здравствуйте ошибки Р 1735, 1734, 173208,1607.
Опком ничего не может сделать или потому что это опком или мб сцепа усталая

Opel Zafira Easytronic — замена сцепления (Z18XER)

И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)

— Поднимаем морду, ставим машину на страховочные упоры
— Снимаем колеса
— Откручиваем ступичную гайку (глубокая головка 32):
а. Просто гайковертом, придерживая за тормозной диск
б. Вороток+труба, помощник держит ногу на тормозе
в. Вынимаем заглушку из колеса, ставим колесо на ступицу, опускаем колесо на землю (предварительно машину можно не поднимать), срываем гайку
— Далее накручиваем гайку обратно, чтобы не повредить резьбу, и через проставку выбиваем привода из поворотного кулака

— Откручиваем рулевой наконечник (ключ 18)
— В какой-то момент гайка перестанет идти, палец начнет проворачиваться, в данном случае необходимо прижать наконечник обратно к уху, чтоб скрутить гайку до конца
— Откручиваем болт шаровой (головка 18), выбиваем его из кулака
— Выбиваем палец шаровой из кулака, постукивая по рычагу
— Тянем кулак на себя и снимаем с приводов, может получиться так, что привод выпадет из КПП (вытечет определенное количество масла), в случае с правым приводом — можно смело убирать его в сторону, левый же будет нужен нам на месте в КПП для вывешивания
— Включаем зажигание, включаем 1 передачу (в дальнейшем это будет необходимо для попадания первичным валом в диск сцепления при монтаже КПП
— Выключаем зажигание, снимаем АКБ, снимаем его площадку (головка 13)

— Откручиваем гайки приемной трубы (головка 13), предварительно смочив их ВДшкой
— Отсоединяем разъем второй лямбды, используя тонкую плоскую отвертку, срезаем хомут, держащий шнур, (кронштейн шнура позволяет потом продеть в него новый хомут).
— Снимаем среднюю часть глушителя с резинок (силикон в помощь) и отводим в сторону, хомут перед резонатором ослаблять НЕ нужно!

— Подвешиваем радиатор за телевизор
— Откручиваем рулевой карданчик (головка на 13)
— Снимаем обе передние половины подкрылков (справа + слева фартук шкива КВ) (отвертка Т25, головка на 8)
— Освобождаем 6 клипс, держащих фартук бампера (в идеале иметь вилку-съемник для клипс)

— Освобождаем разъема блока изитроника (см. фото)
— Желательно отключить разъем электромоторов, чтобы не повредить его тросом при вывешивании КПП

— Снимаем жабо при помощи съемника клипсы (тонкая отвертка будет портить и заминать пластик)
— Откручиваем полку при помощи отвертки Т25/головки на 10
— Снимаем с полки 2 кронштейна с проводкой и убираем полку в сторону

— Вывешиваем мотор за 2 левых уха (по ходу движения)
— Вывешиваем КПП, продевая трос под колоколом — сначала сзади между блоков электромоторов, потом под колоколом ближе к привалочной плоскости КПП, далее наверх спереди в районе трубки сцепления (пропускаем так, чтобы при натяжении трос не заламывал трубку, завязываем узел (это ВАЖНО, т.к. если Вы используете буксировочный трос, то пропуская трос сквозь карабин, вы рискуете тем, что карабин в один прекрасный момент раскроется и КПП поедет вниз, как у меня и получилось) на крюке, который будет держать КПП, пропускаем трос сзади вниз вокруг основания ЛЕВОГО привода, далее наверх и цепляем за крюк.
— Для надежности можно так же прокинуть цепь 6мм под кронштейн верхней опоры КПП.
— Откручиваем верхний кронштейн верхней опоры КПП (головка Е14)

— Откручиваем саму опору от кузова (возможно она будет мешать при обратной установке КПП) (ключи/головки Е10/накидной ключ на 8мм вместо Е10 + головка 13 мм для откручивания гайки в левой арке под подкрылком)
— Откручиваем кронштейн передней подушки от КПП
— Откручиваем кронштейн задней подушки от КПП
— Откручиваем подрамник от кузова (сначала от задних треугольник, потом откручиваем по 1 болту каждого треугольника, а оставшиеся ослабляем и отводим треугольники в сторону, затем остальные 2 болта по середине и 2 спереди)
— Подрамник повиснет зажатым на рулевом карданчике, тянем его вниз, подрамник висит на стойках стабилизатора

— Откручиваем 3 болта сверху КПП, 3 болта снизу КПП и 2 спереди (один из них с гайкой на 15)
— Верхний болт КПП, который ближе к кузову проще всего крутить из ямы, если чуть приопустить КПП и мотор
— Для удобства возможно потребуется отключить разъем первой лямбды и другие разъемы поблизости
— Вставляем отвертку между колоколом КПП и мотором и пытается отвести КПП в сторону, если все открутили — она довольно легко начнет отходить от двигателя. Если не отходит — проверяйте, все ли болты откручены.
— Опускаем КПП вниз и разворачиваем в сторону, помощник придерживает КПП в таком положении

— Откручиваем корзину (6 болтов на 10)
— Вынимаем корзину и диск
— Ставим новый диск сцепления, сверху наживляем корзину на болты, центруем от руки на глаз (в идеале один из арки центрует диск, придерживая рукой, а помощник протягивает болты, чтоб диск не сместился)

— Откручиваем 3 винта выжимного подшипника (Т25) и трубку сцепления (рожковый ключ на 11 мм)
— Ставим новый выжимной подшипник, моменты затяжки обычно указаны в прилагаемой инструкции, проверяем чтоб прокладка легла ровно
— Желательно, чтобы убедиться, что трубку прикрутили нормально, провести процедуру прокачки сцепления сразу после установки (процедура описана ниже)

— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя

— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых

Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

2 года)
— Для прокачки сцепления откачиваем грязную тормозную жидкость шприцем из бачка, следим чтобы система не глотнула воздуха
— Доливаем до верха чистой жидкости
— Снимаем крышку с привода сцепления (желательно крышку поддеть, а не просто тянуть вверх, тк пластик «ушей» хрупкий)
— Крутим плоской отверткой до упора по часовой стрелке (

20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (

20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

— Заливать масло будем через сапун КПП, контроль уровня осуществляется через пробку за левым приводом КПП, пробка находится на 1 линии с подрамником, поэтому видно её плохо

— Откручиваем болты картера КПП
— Начнет постепенно выливаться масло, в один момент масло пойдет достаточно сильно, лучше дать ему стечь в емкость, чтоб потом спокойно докрутить болты и сильно не облиться
— Снимаем поддон, возможно получится так, что прокладка «прикипит» к корпусу КПП и будет отделяться мелкими частями

— В такой ситуации для удаления остатков прокладки рекомендую использовать канцелярской нож (снимает плотный верхний красный слой) + латунную корщетку на дрели (удаляет тонкий внутренний коричневый слой)
— Вымываем карбклинером из дифа всю пыль, которая образовалась от удаления прокладки, вытираем чистыми салфетками
— Точно так же очищаем поддон
— Устанавливаем на место поддон и новую прокладку, протягивая болты крест-накрест (18 Нм)

— Откручиваем верхний сапун КПП (накидной изогнутый ключ 17)
— Заливаем примерно 1,5 литра масла (спасибо Ликви Моли за удобное выдвижное горлышко — бутолчку оставил на память)
— Контролируем уровень, открутив боковую пробку (см. фото выше), излишки стекут на пол, либо в предварительно подставленную емкость
— Заворачиваем контрольную пробку на место

Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.

Источник