Опель не заводится аккумулятор заряжен

«Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Причины возникновения неисправности и способы устранения неполадки

Модный, стильный автомобиль немецкого автопрома пришелся по душе потребителям. Проблемы случаются с любой техникой, и надо быть просто к этому готовым. Одна из часто обсуждаемых на форумах проблем у «Опеля Астра» — не заводится, стартер не крутит.

Пугающая реальность

Иногда автомобилист сталкивается с тем, что «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Как поступать в такой ситуации? Некоторые начинают паниковать, и для этого есть основания. Буксировать или пользоваться эвакуатором – идея не очень выгодная при условии нахождения машины далеко от сервисных центров. Продиагностировать «ласточку» и сделать раскодировку ошибок, находясь за сотни километров от города, нереально: электронные механизмы не дают этой возможности. В большинстве случаев причины такого поведения оказываются куда серьезнее.

Как выглядит ситуация на практике?

Сделать вывод о наличии проблем, когда «Опель Астра» не заводится, стартер не крутится, можно по нескольким характерным факторам:

Авто не реагирует на действия хозяина.
Наблюдается плохой запуск «на холодную».
«На горячую» возникает аналогичная реакция.

Следует подробнее разобраться в проблематике, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, и найти способ это исправить.

Вкратце о причине

В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.

Вторым фактором, влияющим на работу системы силового агрегата, служит неисправность сигнализации. Задаваясь вопросом, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины можно обнаружить в блокировке стартерной цепи. Это возникает при параметрах напряжения в 10 В или ниже данной отметки. Важно держать под контролем степень заряда батареи, периодически ее заряжать. Допустим, с прибором порядок, что тогда?

Машина отказывается стартовать

При отсутствии неполадок с АКБ, если «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины неисправности придется искать в другом. Двигатель перестал функционировать, как здесь поступить? Автомеханики дают дельные советы в таком случае:

Надо проконтролировать наличие электротока в бортовой сети. Выяснить легко: повернуть ключ в гнезде зажигания и взглянуть на индикаторные стрелки. При отсутствии их «признаков жизни» тока нет. В дело диагностики вступает мультиметр, проверяя, есть ли ток в аккумуляторе. Без измерителя можно использовать лампу-переноску, синхронизируя ее с аккумуляторными контактами.
Не обнаружив поломок в данном сегменте, поиски причины, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит (решение проблемы найти не так-то просто), продолжатся. Можно проверить подсоединение клемм АКБ. При неверном их соединении реле блокирует функционал электроцепей.
Следует посмотреть предохранители, начав с салонных и заканчивая размещенными под капотом. Перегоревшие варианты нужно заменить. Сложность заключается в разном расположении предохранителей на моделях автоконцерна из Германии: хорошо иметь под рукой, держать в бардачке схему.
Виновницей бед может выступать нештатная противоугонка. Подсказать способы выхода из положения смогут лишь специалисты, занимавшиеся ее монтажом. Лучшее решение – попытаться ее отключить.
Барахлит группа замка зажигания. Сняв кожух рулевой колонки, водителю легко добраться до этой конструкции. Чаще всего фиксация ее основана на паре винтов вкупе со штифтом. Здесь главное – проследить за клеммовым разъемом: важна плотность его крепления. Хрусты, щелчки скажут о «недугах» системы. Воспользовавшись электросхемой, автомобилисту проще найти оптимальное решение, так что она всегда должна лежать в бардачке.
Ток есть, лампочки показывают исправность, но капот молчит. Причиной того, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, становится ненадежная фиксация проводов стартера ввиду отказа деятельности электромагнита. Вначале происходят сбои в его работе, слышится еле уловимый стук. Тянуть с обслуживанием этого аппарата никак нельзя. Щелкание втягивающего реле, при этом стартер не вращается, говорит о дефиците напряжения в электросети транспорта, неисправности реле. Показатель напряжения самостоятельно проверить невозможно, поскольку требуется нагрузочная вилка. Альтернативным выходом может стать рабочий аккумулятор. Это поможет окончательно отвести подозрения или убедиться в неполадке.

О методике аварийного запуска

Сломанный автостартер не слишком серьезный мотив к панике. В срочном порядке не возбраняется произвести запуск мотора «напрямик». Каким образом это выглядит на Lada 110?

Включается нейтральная передача. Автомашина ставится на ручник.
Надо включить зажигание, открыть капотное пространство.
Потребуется удалить воздушный фильтр.
Отсоединяется фишка контактной группы.
Отверткой, кусочком провода замыкаются клеммы маховика.

Теперь можно продолжить путь. Ремонтные работы стартерной системы – далеко не легкий процесс. Мастера на СТО проведут грамотную диагностику, убедившись перед разборкой в проблеме. Они определят по нескольким признакам: муфта привода вдоль вала плохо вращается, проворачивается шестерня привода против направления якорного вращения. Рабочее тяговое реле издает щелчок, и приводная муфта совершает движение вперед. В ином случае понадобится замена элемента. С помощью профессионализма и мастерства сервисменов быстро решится задача по починке.

Источник

Opel Astra H седан не заводится Дневник Максим Боголепов

Opel Astra H седан не заводится

Сейчас расскажу вам свою поучительную историю (со счастливым концом) о том, почему необходимо готовить свой автомобиль к зиме более тщательно. Наша семья является счастливой обладательницей опеля астры с “автоматом”, в кузове седан, выпуска декабря 2007 года (это важно). Несмотря на то, что являемся вторыми владельцами, от авто мы получаем только положительные эмоции, и технические проблемы, связанные с ним, нас обходили стороной… До тех пор, пока однажды утром наш автомобиль напрочь отказался заводиться.

Покупать или не покупать подержанный автомобиль – это решение сугубо индивидуальное. Для себя плюсы от такой сделки мы нашли в возможности обладать почти новым автомобилем, три года – это все-таки не срок для современных авто, в приличной комплектации, крепкого среднего класса (выше, чем была машина до этого), покупку которого с конвейера мы пока позволить себе не могли. Этим всем критериям соответствует OPEL Astra H, с коробкой “автомат”, объемом двигателя 1.8 литра, 140 л/с, в максимальной комплектации “cosmo”.

После покупки летом уже прошлого года, для машины было произведено комплексное техническое обслуживание с заменой всех жидкостей, колодок, свечей, тормозных дисков и т.д. Так как придерживаюсь такой точки зрения: лучше потратиться на автомобиль и потом быть уверенным в его технической исправности. Единственное, до чего у меня не дошли руки – это аккумуляторная батарея. Как оказалось – зря!

На прошлой неделе в среднюю полосу пришла долгожданная зима. Не календарная, а самая настоящая – с небольшими морозцами, снегом и ярким солнцем. Вслед за этим произошло некоторое понижение среднесуточной температуры: сперва до -10, затем до -15 и ниже… На нашем авто стоит сигнализация с автозапуском. Это очень удобно, особенно зимой, когда утром ты имеешь возможность с брелока запустить двигатель автомобиля, стоящего на улице под окнами, не спеша одеться, выйти из дома и сесть в уже прогретый салон. Проблем с пуском двигателя “на холодную” не возникало.

В прошедшие выходные мы с супругой навестили моих родителей, живущих под Рязанью. В ночь с прошедшей субботы на воскресенье там было -22 – первое испытание за сезон для нашего авто. Пуск двигателя утром прошел без затруднений. В дороге длинной 245 километров никаких намеков на неисправности не возникло. В понедельник автомобиль без проблем завелся и отвез нас на работу, а вечером обратно – дорога занимает 25 километров в одну сторону, а времени – около часа.

Во вторник, привычно нажав клавишу на брелоке сигнализации для дистанционного запуска двигателя, я услышал совершенно другой звуковой сигнал, означающий то, что попытка была неудачной. Ночью было всего -17… Уже предчувствуя неладное, спустился к машине и попытался запустить двигатель стандартным способом – через замок зажигания. Стартер даже не делал попыток прокрутить двигатель, слышны были только негромкие щелчки. Вся электрика при этом исправно работала: ярко светили ксеноновые фары, работала магнитола и печка. На центральном дисплее бортового компьютера никаких ошибок не высвечивалось, все контрольные лампы приборной панели, сигнализирующие о возникновении неисправности, были погашены. Лампы “стопарей” в задних фонарях горели (машина умная, если обе лампочки перегорят – она не поедет). Мной был открыт бензобак (на случай замерзания воздушного отверстия в его крышке), но попытка пуска все также осталась неудачной. За неимением времени для реанимации автомобиля, на работу мы поехали на маршрутном такси.

В поисках решения проблемы зарегистрировался на куче сайтов различных автоклубов и задавал вопрос с описанием моей неисправности – до сих пор никто ответа не дал. Зато я прочитал множество материалов, из-за чего это может произойти: причины указывались от проблем с иммобилайзером (когда компьютер “теряет” свои же заводские ключи), минуя разрывы в электрической цепи, до неисправности с генератором, стартером и блоком зажигания. Мысленно я уже подсчитывал, в какую сумму мне влетит только диагностика даже не у официального дилера. Проблема еще заключалась в том, что автомобиль с автоматической коробкой передач, значит его нельзя пытаться завести “с толкача” и не отбуксируешь “просто так” – нужно вызывать эвакуатор.

Нашел и распечатал коды ошибок, узнал как считать эти коды на моем автомобиле. В итоге, компьютер показал, что неисправностей нет, ни единой ошибки! Вроде как по всем признакам автомобиль “живой”, но в то же время он был “мертвым”… Попытки завести авто этим же вечером и на следующее утро (в надежде, что может проблема сама собой “рассосется”) опять не увенчались успехом.

На сайте автоклуба OPEL Astra H нашел статью с указаниями, каким образом можно самостоятельно продиагностировать состояние аккумулятора автомобиля и генератора. Решил воспользоваться этой методикой для того, чтобы хоть с чего-то начать. Цифровым многофункциональным мультиметром я померил напряжение на аккумуляторной батарее и даже с некоторым облегчением увидел цифры – 11,68 вольт! Проблема оказалась в низком заряде аккумулятора! См. таблицу:

Напряжение на клеммах, В	Степень заряженности, %
12,6	100%
12,4	75%
12,2	50%
12,0	25%
11,8	батарея разряжена

Если напряжение ниже 11В – батарея на выброс, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Получается, что оставшегося заряда в моей АКБ просто не хватало для работы стартера.

Так как стоявшей на опеле батарее уже больше четырех лет, я принял решение купить новую АКБ . Почему просто не зарядить имеющуюся? Посчитал, что 4 года – довольно долгий срок службы для батареи. Предыдущий владелец машины ездил не много – за три года накатал по Москве всего 66 тысяч километров (поверьте – это немного, для сравнения – наша семья в год проезжает более 35 тысяч). Видимо основной его маршрут пролегал от дома до работы и обратно. Поездки на короткие дистанции не позволяют зарядить аккумулятор полностью. Если и надо было что-то делать с батареей – так до наступления холодов: проверить уровень и плотность электролита, при низком уровне долить дистиллированной воды, поставить на зарядку, сняв с машины… Но у нас нет гаража, и я все откладывал на потом все эти операции, за что и поплатился. По прогнозам синоптиков, холода с средней полосе России на следующей неделе усилятся, температура опуститься до около -30, поэтому я решил не рисковать и закрыть для себя эту тему. Конечно была вероятность, что низкий уровень заряда аккумулятору дает неисправный генератор, но проверить это можно было только заведя автомобиль. Поэтому я решил заняться поиском и приобретением новой АКБ .

При изготовлении на этот автомобиль устанавливают аккумуляторную батарею фирмы GM с характеристиками 12V 66Ah 300A ( DIN ) FE. Выглядит она так (нажмите для увеличения):

Её геометрические размеры: 270×170×180 мм (ДхШхВ); диаметр плюсового контакта: 19.5 мм, минусового контакта: 17.9 мм. Батарея имеет обратную полярность – “0” (когда плюсовой контакт находится справа). Эти данные помогут вам в подборе новой аккумуляторной батареи. При ее поиске особенно обратите внимание на характеристику “номинальная емкость” (величина, измеряющаяся в ампер*часах (Ah), показывающая емкость при непрерывной 20-часовой разрядке аккумуляторной батареи при температуре 25°С током, равным 0.05 от величины номинальной емкости, указанной производителем батареи, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10.5 Вольт). Чем выше это значение – тем легче пускается двигатель, тем дороже аккумулятор. Но все-таки нужно соблюдать предписания завода-изготовителя автомобиля.

На сайтах производителей автомобильных аккумуляторов зачастую существуют функции подбора батареи в зависимости от марки и модели авто (я остановил свой выбор на Varta). Воспользовавшись такой функцией подбора аккумулятора на их сайте:

определился с моделью – это VARTA SILVER DYNAMIC D21, с характеристиками: 12V 61Ah 600A. Её стоимость варьируется от 3000 до 5000 рублей. Я не стал рисковать и заказывать ее через интернет, а поехал в автомобильный магазин, где мне проверили выбранный мной аккумулятор нагрузочной вилкой, показывающей напряжение батареи с нагрузкой и без. Тем более в этом случае я уверен, что батарея хранилась в тепле, а не где-нибудь на складе под открытым небом.

Замена аккумулятора заняла всего 15 минут. Для этого вам необходимы: торцевая головка на 13; рожковый ключ на 10; крепкая шлицевая отвертка; перчатки; новая АКБ .

ВНИМАНИЕ ! Прежде чем приступить к отключению или подключению контактов аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание двигателя выключено. Чтобы не сработала противоугонная система сигнализации необходимо проделать следующее:

включить зажигание;
выключить зажигание;
отсоединить силовые провода от аккумулятора в течении 15 секунд, начиная с “минусового”.

Итак, ключом на 10 раскручиваем гайки крепежных болтов зажимных контактов силовых проводов, идущих от аккумулятора.

Разожмите контакты отверткой и с ее же помощью, действуя как рычагом по направлению вверх, снимите провода с клемм аккумулятора, начиная с “минусового”. С помощью головки на тринадцать отверните болт крепления аккумулятора, находящегося у основания с противоположной от контактов АКБ стороны.

Замените аккумуляторную батарею и закрепите ее. Набросьте сперва провод на “плюсовую” клемму, затем на “минусовую” и затените ключом болты крепления их зажимов.

После проведенной операции автомобиль завелся, как ни чем не бывало! Не пришлось ни вводить код для магнитолы, ни “обучать” электрические стеклоподъемники, как пугали в интернете. Напоследок померил цифровым мультиметром напряжение в прикуривателе: показывало 14.39-14.40 вольт. При добавлении оборотов двигателю до 2000, напряжение слегка поднялось до 14.7 вольт. Это говорит о том, что проблем с генератором у меня пока нет.

Вот в принципе и вся история. Удачи на дорогах!