Опель робот не едет
Иммобилайзер (Immo) Car Pass
Опель робот не едет
Опель робот не едет
Проблема с коробкой Опель всегда случается в неподходящее время. Проблемы бывают разного характера.
- Не заводится автомобиль
- Заводится двигатель, но не едет
- Автомобиль едет с очень плохим переключением передач
- Автомобиль едет с гулом или скрежетом
Поговорим и разберем проблему, когда автомобиль заводится, но не едет.
Что бы завести автомобиль, нужно нажать педаль тормоза и повернуть ключ зажигания. Все система производит проверку на наличие критических неисправностей. После проверки и подтверждения иммобилайзера можно запустить двигатель. Автомобиль с роботизированной кпп завелся, но после переключения передачи в D или R автомобиль не движется. Неисправность в таком случае скорей всего механического характера.
- Неисправность механической части коробки передач
- Неисправность привода коробки
- Неисправность сцепления или выжимного подшипника
- Дифференциал провернулся или развалился
В большинстве случаев не желательно пытаться двигаться, когда присутствуют посторонние звуки под капотом. Можно сильнее навредить и поломать больше деталей.
Советы мастера
Что бы избежать таких неисправностей следует выполнять простую профилактику
- При каждом ТО осматривать детали КПП
- Менять масло в коробке передач
- На больших пробегах можно заливать специальные присадки
- Производить адаптацию РКПП Easytronic
- Прислушиваться к посторонним звукам и своевременно сообщить механику для более детальной диагностики.
Ремонт производится в короткие сроки так как в нашем сервисе все запчасти в наличии. На все работы распространяется гарантия. Дилерское спец оборудование для переборки и настройки коробки в полном объеме есть в нашем сервисе.
Источник
Тема: Easytronic: пропало сцепление, ошибок нет, газует но не едет
Easytronic: пропало сцепление, ошибок нет, газует но не едет
Привет друзья, редко когда обращаюсь на форумы и сайты за помощью — всегда спасал поиск + прямые руки, но на это раз поломка действительно уникальная. А уникальность в том, что сцепления нет и ошибок нет.
Возможно у многих во время чтения текста ниже может возникнуть ощущение жара в области ниже поясницы, это оправдано.
Но я все же объяснюсь по некоторым моментам, которые могут вызвать ваше негодование:
1) «Ты ж чувствовал что сцепление работает не правильно, но все равно ездил» — да ездил, таковы обстоятельства, я прекрасно понимал на что шел и был готов к этому.
2) Да, на неисправном сцеплении я давал хороших поджопников по педали газа, так как это заставляло переключаться лучше — я так же понимал чем это черевато и к чему может привести.
3) Мною в целом было принято решение использовать автомобиль до его полной остановки — так и произошло, теперь можно искать причину.
Я не пропагандирую такой подход и такое отношение к авто, скорее даже я отрицаю его, но тем не менее я поступил именно так. Ни в коем случае ни кому не советую за мной повторять — лучше решайте проблемы сразу.
На данный момент я хочу понять что сделать, что бы полностью устранить проблемы. Экономить не пытаюсь, но в глубине души хочу.
Пациент:
1) H 2007 хетч, Z16XER, Easytronic F17.
2) Сцепление комплектом 50тыс назад (забыл какой выжимной LUK или FTE).
3) ГЦС металл из краснодара — решение проверено не на одной машине уже.
4) Щетки во всех сервоприводах новые (на момент написания поста).
5) Подшипник нижний на серве сцепления обслужен.
6) Жижа, прокачка, адаптация — каждые 10-15тыс
7) Последние тыщ 20 слегка шипел выжимной при нажатом тормозе.
Ошибки на момент написания поста:
1) Перегрев сцепления
2) Оба передних датчика АБС (вылезают только когда коробка тупит, сами по себе не лезут, АБС работает, лампа не горит даже когда ошибки есть в списке)
Хронология до момента поломки:
1) Умерли щетки и цилиндр (кто из них был причиной смерти другого не удалось уточнить) — заменил на краснодарский.
2) Спустя некоторое время замечаю что при +/- резком ускорении загорается F на мгновение, а потом пропадает. Подумал на то что плохо припаял щетки и там выросло сопротивление — перепаял, поменял жижу, прокачал — стало чуть лучше. При прокачке выходило много воздуха, прокачивал долго и нудно.
3) Спустя примерно 5тыс пробега стало хуже — чаще F, трудно разгоняться, плавали обороты (при переключении задирались, газ приотпускал — возвращались в нужное место). По ошибкам сказало: оба передних датчика АБС, проблемы в блоке выбора передач (сорян, коды не помню). Поменял щетки в обоих сервоприводах выбора передач. На пару дней стало заметно лучше.
4) Спустя еще пару тысяч км начало становиться хуже — F почти всегда вылезала на несколько секунд при переключениях 3-4-5 передач, особенно если не сильно газовать, обороты плавали после переключений, стабилизировались и отлавливались уже хуже — газ приходилось отпускать на большее время. Если сильнее газовать — переключалась чётче, но это уже в стиле спорт-режима прям. По ощибкам все те же датчики АБС по обеим сторонам спереди + иногда перегрев сцепления (оно молодое, тыщ 50 наверное).
5) Ну и позавчера я отвез своих на дачу и вернулся (400 км пробега), путь дался не легко, F вылетала чаще чем я дышал, обороты стабилизировать еле удавалось. Вернулся в город, поставил тачку, а вечером решил в магаз поехать, но не доехал.
Хронология момента поломки:
1) Когда трогался уже чувствовал что что-то неладно, но привык уже что тачка себя так ведет — поехал дальше.
2) Переключаться даже когда сильно газуешь стало сложнее, обычно если газку давать то она переключалась четче, а тут прям вообще еле словила зацеп.
3) Еду на 5-й передаче, 80км/ч, а оборотов при этом 3000, принимаю решение сползти на обочину пока не размотало что ни будь внутри.
4) На обочине встал, поставил нейтралку, вернул в А1, пробую тронуться — двигается прям еле-еле, едва ощутимо, при этом оборотов в районе 4000-5000, задом чуть быстрее едет, при переключении N-A1-R чувствуется каждый раз щелчек и как будто легкий удар. Ошибок при этом нет (ну кроме перегрева сцепления и датчиков АБС что указано выше уже)
5) Глушу, запускаю, пытаюсь тронуться — результата нет, глушу. Иду смотреть на жижу — темноватая, но не мазут. На всякий случай делаю ленивую прокачку: доливаю бачек до краев, открываю штуцер и оно самотеком потихоньку течет, так прогнал где-то 2 объёма бачка. Достаю ноут и OP-com делаю адаптацию, проходит без ошибок, но привычных потуг к движению не ощущалось. Манипуляции результата не дают — еду на галстуке до дому.
6) На след день делаю нормальную прокачку, сперва отверточным методом, потом несколько раз через комп — результата нет, разве что щелчки при переключении режимов КПП прекратились. Адаптация не разу не удалась — ошибок не выдавала, просто навека оставалась на этапе «Move selector to A». Ошибок не выдает, в F не падает. При попытках тронуться в любом направлении можно газовать хоть в отсечку — она даже не напрягается. Звонов в коробке, подтеков жижи ни где нет.
Наши гипотезы:
1) Диск сцепления решил что пора умирать (сомневаюсь — не воняло)
2) Выработка шестерни в Easytronic по которой червяк гуляет и которая движет толкателем — возможно когда умер ГЦС, то сильно дернуло толкателем и посрезало зубцы, что и было причиной сложностей переключений (больше похоже на правду, но где же ошибки и F)
3) Выжимной умер (если он LUK то возможно ибо пластик)
4) Хреновый краснодарский цилиндр (оч сильно сомневаюсь, не слышал жалоб, они все тестируют на стенде. Сказали можно прислать на диагностику и если что заменять по гарантии)
Вроде все изложил как есть. Ссылку на тему дам мастеру который ща занимается вопросом, все обновления буду выкладывать сюда, о результате отпишусь.
Если кто-то поможет идеями, доводами и фактами — буду очень рад. Заранее спасибо.
Источник
Первые проблемы с роботом/коробкой
#21 Амбр
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
#22 totalscheisse
- Автомобиль: Opel Corsa D
- @Упоминание
У меня такая же проблема как у топик-стартера. опель корса д 2007 года, пробег 80000. Пару тысяч км назад задняя передача начала переключаться с жутким скрежетом, иногда с толчком и без скрежета. В сервисе сделали адаптацию, 3 дня поездила как человек, на четвертый проблема снова вернулась( В сервисе разводят руками. В двух местах сказали, что щетки в порядке, масло поменяли, еще 10 раз провели адаптацию. не помогло. Пару недель назад проблема усилилась — часто при включении задней скрежет повторяется много раз с периодичностью в 1 секунду примерно, пока не включить нейтраль или автомат, так и продолжается. Плюс пару дней назад стало еще хуже — при включении автомата машина дергается, но не едет, при нажатии газа начинает реветь, но не трогается, как будто стоит на нейтрали, а не на автомате. Раза с 10 изменения передачи и повторного заведения машины все таки переключает на автомат, но дергает. Первая передача тоже не работает, как и автомат. Неужели придется менять весь блок за 50+к?(
#23 Амбр
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
при включении автомата машина дергается, но не едет, при нажатии газа начинает реветь, но не трогается, как будто стоит на нейтрали, а не на автомате
Это называется — буксует сцепление. Либо сцепление действительно кончилось и не работает, либо работы по адаптации и обучению проведены не верно.
#24 u49
- Город: СПБ
- Автомобиль: Corsa C 2004 1.2mta
- @Упоминание
#25 Kozimariya
- Автомобиль: Opel corsa D
- @Упоминание
#26 Амбр
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
и какие параметры точки схватывания?
#27 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
#28 Амбр
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
@ Сережа С для начала замените жидкость гидропривода и настройте точку схватывания и адаптацию. Похоже что жидкость критически изношена.
#29 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
#30 Амбр
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
@ Сережа С можно конечно погадать на картах, на кофейной гуще, сходить к повитухе. Можно начать менять все агрегаты подряд, а можно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, которые НЕ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ВОВРЕМЯ.
#31 CMC-ROBOT
- Автомобиль: AstraH
- @Упоминание
@ Сережа С, Вы назвали классические признаки дефекта главного цилиндра сцепления (ГЦС): толчки и удары при переключениях, особенно задней передачи. С таким ГЦС сцепление долго не живет (перегревается, особенно в городском режиме движения даже за полчаса, и без замены сцепления уже не избежать некорректной работы трансмиссии).
Ремонтируйте или покупайте новый ГЦС, возможно, еще не придется срочно менять сцепление.
#32 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
1. как его снять? можно ссылку на форуме
2. как ремонтировать? есть ли ремкомплекты или все нужно колхозить?
#33 CMC-ROBOT
- Автомобиль: AstraH
- @Упоминание
1. как его снять? можно ссылку на форуме
2. как ремонтировать? есть ли ремкомплекты или все нужно колхозить?
1. Снять цилиндр легче всего при демонтированном актуаторе (первый раз точно). Отсоединить аккумулятор, его площадку, разъемы актуатора (два), отщелкнуть трубку (выдернуть стопор сначала) высокого давления, сдернуть трубку подачи жидкости в цилиндр и открутить сам актуатор от площадки КПП. Вообще, очень много материалов в сети по этому вопросу (в youtube очень наглядно именно для corsa).
2. С ГЦС и проще, и сложнее. Новый ГЦС оригинальный купить можно только в сборе с актуатором (это заметная сумма), ремонтные комплекты на него не поставляются и ГЦС неразборный, но умельцы его ремонтируют (с разной степенью успешности). Посмотрите вот здесь, например, отзывы: https://www.drive2.r. 96451801924549/ Самостоятельно Вы его вряд ли отремонтируете (все же опыт понадобится).
Существуют неоригинальные цилиндры (копии), относительно недорогие (около 10000 рублей), на которые тоже есть отзывы (китаемексика по-разному преподносится, даже с наклейками LuK G1D500201), но. очень лотерейный вариант. Почитайте, например, здесь: astraclub страница 35 (конечно, отзывов сильно больше, чем один).
Еще аналог (не копия) от ГЦС-РОБОТ: на myzafira есть ветка и сайт с ценами. Этот вариант уже ремонтопригодный и обкатанный, с учетом недостатков оригинального ГЦС.
И да, я именно из ГЦС-РОБОТ, Сергей)
#34 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
если покупать БУ, можно ли его как то проверить на изношенность/пригодность к эксплуатации. на что обратить внимание
#35 CMC-ROBOT
- Автомобиль: AstraH
- @Упоминание
если покупать БУ, можно ли его как то проверить на изношенность/пригодность к эксплуатации. на что обратить внимание
Изношенность у БУ: разбухшие манжеты (нижняя — высокого давления, верхняя — близко к атмосферному), разбухший клапан, «отщелкнутый» клапан (воздухом при установке срывают), задиры на поршне.
Это основные проблемы, которое можно увидеть и проверить..
— задиры на поршне — будет подтекать, указывает на грязь и внутри (клапан не промоешь качественно);
— разбухшая нижняя манжета или верхняя манжета — будет трудно перемещаться поршень (у БУ он двигается обычно с усилием буквально в несколько грамм), вплоть до полного заклинивания. Обычно означает наличие масла в системе и клапан такой же будет распухший;
— продувка должна быть возможна только в одном направлении (наполовину утопите поршень в цилиндр при этом).
— клапан может работать эпизодически (система будет то стучать, то скользить). Очень часто, так как клапан полностью резиновый и ее свойства меняются;
— изношенную внутреннюю поверхность и нижнюю манжету: сохранения давления жидкости достичь не удастся (как у Вас).
Следы ремонта (любого) — лучше другой цилиндр поищите.
Сообщение отредактировал CMC-ROBOT: 03 Март 2018 — 21:05
#36 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
я правильно понял что через неисправный ГЦС утекает тормозуха? у меня за 3,5 тыс .км уровень на месте , ни грамма не ушло. но она черная как мазут. .. или он может быть неисправным и без пропускания ТЖ?
#37 CMC-ROBOT
- Автомобиль: AstraH
- @Упоминание
Внутренние перетоки, которые как раз и влияют на работу сцепления (нижняя манжета поршня, клапан, износ пластикового корпуса цилиндра) — снаружи утечка не видна.
Наружу протекает, когда поцарапан поршень, неисправна верхняя манжета — утечка видна, но сцепление может работать корректно (пока есть жидкость).
Сообщение отредактировал CMC-ROBOT: 04 Март 2018 — 09:56
#38 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
снял сегодня свой ГЦС, визуально шток идеально ровный (насколько он выходит) . но ходит очень тяжело. разбирать и менять в нем сальники?
#39 CMC-ROBOT
- Автомобиль: AstraH
- @Упоминание
снял сегодня свой ГЦС, визуально шток идеально ровный (насколько он выходит) . но ходит очень тяжело. разбирать и менять в нем сальники?
Конечно, разбирайте. Тяжело ходит — или грязь (вряд ли), или манжеты разбухли (и клапан).
Заклеить будет проблемно (разъедает тормозной жидкостью почти все, включая эпоксидку, так популярную на форумах). Но какое-то время поездите.
#40 Сережа С
- Автомобиль: Opel corsa c
- @Упоминание
.цилиндр распилил, разобрал, сальники по мне так в хорошем состоянии, не порванные, мягкие , шток ровный, задиров нет, внутри тоже все идеально ровно. что делать. собрать обратно как есть?
2. или все таки отполировать немного .
3. клапан снизу разобрал, визуально нет нарушений целостности, можно как-то проверить его работоспособность ?
4. или лучше взять из ремкомплекта резинки и поменять?
я в ступоре. каковы признаки разбухших манжет ( явные)
Источник