как прокачивать сцепление
#1 Tox78
#2 boba.s
#3 diadya-fedor
#4 Tox78
спасибо, буду пробовать. сегодня уже дождь и под машиной болото. завтра буду пробовать.
вот кстати нашёл картинку 
но у меня почему-то от демпфера (9) идут две трубки к кронштейну (3) как они та подсоединяются я не рассмотрел. одна точно к шлангу, вторая куда-то в кронштейн приходит (не рассмотрел)
#5 Гость_Asturn_*
#6 Fixx
Антоха,сначала качаешь демпфер,потом рабочий.Но прокачать муторно.В мануале почитай,чётко прописанное расстояние педали до пола и свободный ход,выдержать эти размеры-обязательно. Открути трубку от главного и подожди пока потечёт жидкость,дальше по мануалу. Качать вдвоём.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
#7 RumHum
откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью
#8 Fixx
Другой конец трубки не нужно в емкость с тормозухой,чтоб воздух не сосать?
#9 Paul В.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
#10 Tox78
#11 Fixx
Спасибо, попробую.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
#12 манатор
#13 Мурзик
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
#14 Tox78
#15 Гость_Asturn_*
друзья, спасибо за помощь и дельные советы! справился!
А вот кто обьяснит предназначение петли над ГЦС.
#16 Tox78
#17 Fixx
Прокачал ГЦС (причём интересно так было — при открученном штуцере трубки — на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи — без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом — вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко)
Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так.
Ещё раз всем участвовавшим спасибо.
ЗЫ. н а демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял.
Источник
как прокачивать сцепление
#1 Tox78
#2 boba.s
#3 diadya-fedor
#4 Tox78
спасибо, буду пробовать. сегодня уже дождь и под машиной болото. завтра буду пробовать.
вот кстати нашёл картинку
но у меня почему-то от демпфера (9) идут две трубки к кронштейну (3) как они та подсоединяются я не рассмотрел. одна точно к шлангу, вторая куда-то в кронштейн приходит (не рассмотрел)
#5 Гость_Asturn_*
#6 Fixx
Антоха,сначала качаешь демпфер,потом рабочий.Но прокачать муторно.В мануале почитай,чётко прописанное расстояние педали до пола и свободный ход,выдержать эти размеры-обязательно. Открути трубку от главного и подожди пока потечёт жидкость,дальше по мануалу. Качать вдвоём.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
#7 RumHum
откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью
#8 Fixx
Другой конец трубки не нужно в емкость с тормозухой,чтоб воздух не сосать?
#9 Paul В.
Полная чушь, что для этих целей нужно 2 человека! Отлично справлялся один! Если вся гидравлика исправная то тот способ, которым качаю я, подойдет для одного!
Наливаешь полный бачек тормозухи, откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью, луше рукой, чтобы возвращать педаль в исходное положение поглядывая на шланг капельницы! 5-10 минут и все готово!
П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.
#10 Tox78
#11 Fixx
Спасибо, попробую.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
#12 манатор
#13 Мурзик
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?
#14 Tox78
#15 Гость_Asturn_*
друзья, спасибо за помощь и дельные советы! справился!
А вот кто обьяснит предназначение петли над ГЦС.
#16 Tox78
#17 Fixx
Прокачал ГЦС (причём интересно так было — при открученном штуцере трубки — на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи — без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом — вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко)
Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так.
Ещё раз всем участвовавшим спасибо.
ЗЫ. н а демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял.
Источник
Проблема со сцеплением
#1 ISIUA
Прошу помощи коллективного разума. Авто: ОФА 2.8тд.
Перестали втыкаться передачи при работающем двигателе, причем с момента нормальной работы до возникновения проблемы проехал около 100км. За это время, пока ехал, сначала почувствовал затруднение с включением первой передачи (и ЗХ), Вторая нормально включалась. Потом первая вообще перестала втыкатья, Под конец поездки, чтобы тронуться со светофора, сначала глушил движок, включал передачу, заводился, и так до гаража. При неработающем двигателе все передачи включаются вообще без малейших усилий.
С момента полного ремонта системы сцепления проехал чуть более 30тыс. Менял оба цилиндра, и весь комплект сцепления, включая корзину.
Первым делом, решил заменить ГЦС (думал, что ход рабочего мал — у меня чуть более сантиметра, если на глазок). Поставил новый, прокачал — ноль результата, только педаль стала более упругой — значит пропускал старый, зараза. Перерыл весь форум, прочитал про демпфер, откручивал и на нем пробку,прокачивал. Результат тот же. Решил еще и рабочий поменять, купил, но ставить не стал. Прикинув одно место к другому, решил, что раз старый не течет и «шевелится» при нажатии на педаль, то значит он живой.
Следующий подозреваемый — вилка, ее износ в точке упора. Открутил РЦС, снял пыльник с вилки. Там действительно обнаружилась выработка. Попытался вытянуть вилку — не вышло,
Тут вопрос — МОЖНО ЛИ ВИЛКУ ВЫТАЩИТЬ, НЕ ОТКРУЧИВАЯ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ. Может моя деформировалась?
Обнаружил, что упор, на который опирается вилка — это практически болт с полусферической шляпкой и закрепленной намертво на его оси шестигранной гайкой . Хотел его выкрутить и таки снять вилку. Не вышло. Полусфера подперла вилку, вилка уперлась в корпус коробки, а болт так и не выкрутился до конца. Тогда я сделал прорези в двух толстых шайбах, и подложив их под имевшийся на оси упора гровер, снова затянул этот упор до конца. Таким образом, высота упора увеличилась примерно на 4 мм. По идее, это должно было сконпенсировать выработку на вилке и самом упоре. Но, увы, это тоже ничего не дало.
Где дальше копать? Выжимной. — разбирать сцепление? Все же заменить рабочий?
Через дырку, куда входит вилка, опустил на дно магнитную «доставалку» к ней налип толстый слой металлической пыли. Так должно быть? Или, может при прежних заменах сцепления нерадивый сервис просто не чистил дно коробки? В общем, жду совета от бывалых.
Да, в процессе этого мазохизма «открыл» эффективный способ прокачки гидравлики. А именно, при снятой крышке расширительного бачка, и снятом рабочем цилиндре, откручиваем слегка штуцер на РЦС, хватаем шток этого циллиндра, и резко вдавливаем поршень до упора, Закручиваем штуцер, давим на педаль счепления, пока поршень РЦС не выйдет до крайнего положения. Потом просто давим на поршень РЦС до упора и отпускаем (штуцер на РЦС уже затянут наглухо). Повторяем процесс несколько раз. Так делаем до тех пор, пока пузыри воздуха не перестают идти с отверстия на дне расширительного бачка.Можно даже на слух определить, когда воздух вест выйдет. Проверяем педаль и ход РЦС и доливаем при необходимости тормозухи. При этом не только выстреливается весь, находящийся в системе воздух, но еще и сама система промывается. У меня столько грязи вышло в расширительный бачок, что я три раза всю тормозуху менял, пока та не стала кристально — прозрачной. Зато, система теперь чистая.
Сообщение отредактировал ISIUA: 16 ноября 2019 — 13:47
Источник
Сцепление
Сцепление
На рассматриваемых моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Привод сцепления автомобиля Frontera гидравлический. Содержит основной и рабочий гидравлические цилиндры. Особенностью сцепления автомобиля Frontera является наличие демпфирующего цилиндра. Для снятия сцеп.
Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления Для обеспечения возможности доступа к болтам крепления сцепления необходимо снять коробку передач. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте положение сцепления по отношению к маховику. Это можно сделать с помощью кернера, нанося метки на краях маховика и сцепления. .
Ремонт сцепления
Ремонт сцепления Проверка торцевого биения ведомого диска Проверка плоскостности нажимного диска Проверьте нажимной диск и корзину на наличие повреждений или деформаций. При наличии повреждений указанные детали замените в комплекте. Проверьте, состояние пружин и шлицев ведомого .
Установка сцепления
Установка сцепления Сцепление устанавливается в последовательности, обратной его снятию. При это необходимо иметь в виду следующее: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При снятом сцеплении проверьте игольчатый подшипник внутри коленчатого вала (для ручной коробки передач). 2. Вставьте скобы, как .
Проверка сцепления без снятия
Проверка сцепления без снятия Перед снятием сцепления с целью его замены необходимо выполнить следующие работы для определения места повреждения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. 2. Нажмите на педаль сцепления и подождите около 3.
Механизм выключения сцепления
Механизм выключения сцепления Подшипник выключения сцепления Снятие подшипника выключения сцепления Снять и установить подшипник выключения сцепления можно только при снятой коробке передач. Подшипник крепится к корпусу пружинными зажимами. После снятия зажимов снимите палец и ры.
Удаление воздуха из гидросистемы
Удаление воздуха из гидросистемы В автомастерских для удаления воздуха из гидросистемы имеется специальное устройство. Ниже рассматривается общепринятый способ удаления воздуха из системы. Воздух из системы удаляется в том случае, если она вскрывалась. Заполнять систему следует только свежей и чисто.
Регулировка высоты и свободного хода педали
Регулировка высоты и свободного хода педали Схема регулировки положения педали сцепления Педаль должна занимать определенное положение по высоте. Регулировка педали выполняется в соответствии с иллюстр. Значение высоты H должно составлять 157 — 207 мм при положенном на пол коврике. Б.
Источник
по сцеплению вопросы
Родная конфа 4х4 Исузу-Опель второй день лежит, поэтому я к вам, в более широкопрофильную, благо тема ко всем Опелям подходит.
Предыстория — Фронтера Б 99г.в., 150 тык. — при переключении с первой на вторую и со 2 на 3 передачи раздавался хруст (скорее не слышный, а чувствующийся на рычаге). Помогала большая пауза на нейтралке или двойной выжим сцепления.
(http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=43363&hl=
и фрагменты: http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=43631&hl=)
Наконец-то прокачал сцепление. пришлось пойти по халтурной технологии — без трубочки в банку, т.к. трубку которую использовал в ниве (она же трубка от вазовского омывателя) надеть не смог на штуцер. Посему первый вопрос — народ вы от чего шланги используете?
При прокачке, после «слива», педаль застревала внизу и приходилось её рукой подцеплять — это нормально?
В итоге, вроде бы значительно полегчало — третья передача стала втыкаться напрямую без хруста; только если совсем резко, то ощущается затруднение. Вторая тоже значительно легче и на оборотах в районе 2200 с маленькой паузой — легко и беззвучно. Если перекрутить дрыгатель за 3 тыс. («перекрутить» — ибо дизель) и резко на себя кочергу рвануть, то хруст остался, но это уже не удивительно 🙂
Значит судя по всему коробка (слава аллаху!) непричём и на замену «сцепления которое повело» сервис меня развести пытался.
Сижу вот думаю, в чём дело:
1. уровень в бачке на максимуме был, так что хлебнуть не могло
2. жидкость, судя по цвету, предыдущий хозяин за 5 лет не менял (в тормозах судя по цвету намного свежее), но с другой стороны, сцепление-то как тормоза не греется, так что не должна была жидкость из-за избытка влаги закипеть и пробок понаделать
3. подтёков нигде нет
4. наверное остаются: главный цилиндр (верх), рабочий цилиндр (низ) или середина (демпфер? он кстати что делает?), а вот как определить кого из них приговорить, если вскоре опять проблемы начнутся?
уточнения > > При прокачке, после «слива», педаль застревала внизу и приходилось её рукой подцеплять — это нормально?
> +++++Нет
гм, а в чём причина может быть?
манжеты в ГЦС?
> > Значит судя по всему коробка (слава аллаху!) непричём и на замену «сцепления которое повело» сервис меня развести пытался.
> ++++А сервис похоже прав.
почему, в чём физика неполадки, если прокачка помогла?
хотя, с другой стороны, за сцепление ещё два аргумента наскрёб: 1) скорее всего не менялось ещё, а срок жизни как раз в районе 150тык 2) педаль выжимается тяжелее чем на ниве (там правда Валео свежее).
Источник