Опель астра j течь масла под турбиной

Тема: Течь масла из патрубка турбины

Течь масла из патрубка турбины

Добрый день. Моя машина Astra 1.4 turbo 2011. Куплена несколько месяцев назад.

Возникла проблема. Из патрубка турбины, который идет из интеркуллера во впуск, начало сочиться масло. В районе акселератора (под патрубком) нормально так масла скопилось. Увидел около месяца назад, но по-началу особого значения не придал. Потом масла скопилось по-больше. Решил обратиться в сервис (опель альянс). Мастер посмотрел, сказал не критично. Типа турбина чуть гонит масло и не очень герметичный патрубок. Сказал можно конечно поменять турбину, но не факт, что течь пройдет. Но как-то все-таки напрягает меня этот вопрос.
Масло пока ни разу не доливал, несильно уровень уменьшается. Менял масло

1500 километров назад. Также сегодня обнаружил еще в одном маленьком патрубке, который идет в турбину, небольшое просачивание. Фото прилагается. Проверил воздушный фильтр, в хорошем состоянии (вдруг что, турбина нашла откуда воздух брать).

Сегодня был очень странный расход топлива. Ехал домой по пробкам, относительно спокойно, с редкими резкими ускорениями. Бортовой компьютер показал расход 14.7 литров (!!). Повторяю, двигатель 1.4 turbo. Не может ли это быть связано? На какой-то момент даже показалось, что тяга стало чуть хуже. Но потом еще проехался, вроде нормально. Подумал про катализатор, но как я понимаю такая поломка должна сопровождаться серьезной проблемой с тягой и плохим холостым ходом. Бензин залит роснефть 95 фора.

Последний раз редактировалось Александр94; 06.10.2014 в 21:33 .

Добрый день. Моя машина Astra 1.4 turbo 2011. Куплена несколько месяцев назад.

1500 тысячи километров назад. Также сегодня обнаружил еще в одном маленьком патрубке, который идет в турбину, небольшое просачивание. Фото прилагается. Проверил воздушный фильтр, в хорошем состоянии (вдруг что, турбина нашла откуда воздух брать).

p.s. сорри за качество фото. Наспех в сумерках фотографировал.
Вложение 188001Вложение 188000

по фото не критично. , если волнуешься за двигатель, то к дилеру на диагностику двигателя съезди за 1-2 т.р., но документы о диагностике чтобы на руки с печатью и всеми подписями дали. Можно патрубок к дросселю снять посмотреть сколько турбина гонит.
А расход. сколько средняя скорость по БК была? Если 15-20, то 14 литров это нормально

Источник

Почему течёт масло у двигателей Opel и как устранить эту проблему?

Одной из распространенных проблем автомобилей Opel является утечка моторного масла. Особенно часто она проявляется у машин с большим пробегом. Типичной причиной является износ расходников (прокладки, сальники), однако при тщательном осмотре можно обнаружить и более серьезные проблемы, повлекшие за собой выход из строя уплотнительных элементов.

Признаки и последствия утечки моторного масла

Тревожным сигналом для водителя служит образование масляной лужи на месте стоянки автомобиля, потеки масла на внешних элементах двигательной системы и увеличивающийся расход смазочного материала. Выявить утечку в автомобилях Opel нетрудно — гораздо труднее понять, где именно произошла разгерметизация. Для этого нужен опыт, а иногда еще и специальное оборудование.

Если течь не устранить вовремя, не только повысится расход — масло попадет на детали механизма, не устойчивые к подобному воздействию, что приведет к их разрушению. Особенно опасна течь переднего сальника коленвала, при которой смазка попадает на ремень (цепь) ГРМ. Последний приходит в негодность — он может оборваться и вывести из строя всю двигательную систему. При этом погнутся клапаны, получат повреждения поршни.

Почему течет масло на Opel и что с этим делать?

Одна из распространённых причин течи моторного масла на двигателях Opel — выход из строя прокладки теплообменника. Характерным признаком неисправности являются интенсивные потеки смазки в передней части мотора.

Для устранения течи требуется заменить прокладки. Это делается так:

• Демонтируются передняя панель, радиаторная решетка и выпускной коллектор.

• Меняются старые прокладки на новые из ремкомплекта.

• При необходимости меняются фильтр и моторное масло.

• Собирается все в обратной последовательности.

Еще одна возможная причина – износ/деформация прокладки ГБЦ. Причиной повреждения служит чаще всего перегрев мотора, реже — попадание охлаждающей жидкости или продуктов сгорания в цилиндропоршневую систему либо в маслопровод.

Для устранения проблемы необходимо заменить прокладку ГБЦ и устранить причины, которые приводят к ее преждевременному износу. Для этого придется отправить автомобиль на диагностику.

Кроме повреждения прокладки, протечка в головке блока цилиндров может быть вызвана повреждением самой ГБЦ или затяжкой болтов с неверно подобранным усилием.

Течь сальников коленвала (переднего и заднего) возникает в случае естественного износа детали, несоблюдения правил эксплуатации автомобиля или низкого качества самой запчасти. Прежде чем приступать к замене, следует выяснить, действительно ли потек сальник и, если да, то какой именно. После этого производить замену.

Заметка. Процедура требует частичной разборки системы газораспределения и ее безошибочной сборки. В противном случае возможна серьезная поломка ДВС.

Течь масляного фильтра часто путают с течью сальника коленвала. Важно точно знать, в чем причина. При смене фильтра обязательно необходимо заменить уплотнительное кольцо таким образом, чтобы оно не деформировалось.

Источник

Течь трубки подачи масла на турбину опель астра j

Opel Astra J 1.4 turbo › Бортжурнал › Замена трубки подачи масла на турбину

Начнем по порядку 🙂 Ничего критичного в машинке не было, просто слегка вытекало масло возле трубки подачи масла на турбину. Прокладку ее мне меняли в марте 2015 г. Запись БЖ тут. Но спустя некоторое время следы вновь появились. На драйве как-то наткнулся на несколько постов про замену трубки, что модернизированная трубка идет с двумя прокладками (вроде после 2012 г) и если у вас стоит 1 прокладка, лучше сразу поменять саму трубку, а не менять прокладку. Потом наткнулся на еще пост, где было видео как меняется. И подумал, что надо бы заказать трубку. Заказывал с эмекса. Артикул 55592600. Цена вопроса 1317 р.

В общем перед выходом еще раз посмотрел видео как меняется трубка, чтоб освежить память. Думаю за 5 минут поменяю. Надо всего лишь открутить 5 болтов, поменять трубку и закрутить обратно.

Откручиваем 3 болта, снимаем теплоэкран.

С 4 болтом также не было проблем, пару сек и готово.
А вот дальше началось самое интересное 🙂
Вот из-за этого засранца вместо 5 минут я убил несколько часов)))

Все как на видео, нашел насадку, начал откручивать, не откручивается. Я уж думал трещотка сломается, потом херак, резьбы нет))) Тут и началось «веселье». Ломал голову как же открутить. Перепробовал все, что было в наборе инструментов. Поехал даже к Хоуми за вторым комплектом инструментов. Не помогло. Придумал даже взять большую трещотку, надеть насадку и открутить засчет круглой части болта (надеюсь понятно))) . Вроде насадка на 17 если не ошибаюсь. Одна была мала, другая большая. Решил обернуть чем-нибудь болт, чтоб трение было больше. Все, что было под рукой использовал))) И салфетки бумажные, и пакет, и тряпку, предварительно намочив, не вышло…думаю надо попробовать изолентой намотать несколько слоев, чтоб зацеп был. Попшыкал ВДшкой, пошел домой искать изоленту. Решил даже тут в сообществе спросить как открутить этот болт. Думаю пока буду пробовать, ребята подскажут.
Пришел с лентой к тачке. Намотал на болт, а он после ВД скользкий. Вытер салфетками, решил зафигачить ленту внутри насадки. Еще минут 5-10 поковырялся, думаю всё…походу ничего не выйдет.
Но потом случилось чудо! То ли ВД подействовала, то ли то, что я решил чуть под углом открутить. Но было ощущение, что зацепа нет и нифига не откручивается. Как я был рад, когда увидел, что этот чертов болт сдался)))
В общем вот виновник замены.

Opel Astra 1.4 турбо 140 л.с. › Logbook › Течь трубки подачи масла в турбину.

Вдруг заметил под машиной на своей стоянке масляное пятно. Открыв увидел что фигачит из под трубки подачи масла.Два колечка резиновых рассохлись и превратились в деревянные и начали крошится.

Как назло ни в одном магазине не нашел подходящего размера и поехал в оф.гараж. Цена немножко удивила (хотя уже три года на Опеле можно уже и привыкнуть)) 21$ за одно колечко…пришлось заказывать.

Поменял быстро масло не течет.

Opel Astra 2014, engine Gasoline 1.4 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 15

На днях менял прокладки теплообменника, в том числе эти колечки под пунктом 6. И общий счет на материалы и работы в бывшем официальном сервисе Opel.

Ну как бы для России я так понимаю не очень и дешево за два колечка?

Второй раз произвожу эту работу. Первый раз «дядя Вася» в гаражах делал. Через три месяца потек антифриз. Дядя Вася умыл руки и на телефон больше не отвечал. Тут же нашлось куча специалистов готовых за мои деньги устранить проблему. Послал всех подальше и поехал к официалам, какие остались. Скупой платит дважды. Пока езжу радуюсь.

Колечки эти подобрал силиконовые зелёные в магазине по ГАЗ/УАЗ стояли копейки — полет нормальный.

У нас ГАЗ/УАЗ нету к сожалению))

эти прокладки реально дорогие, за два маленьких резиновых колечка. Я когда себе менял на модернизир. в комплекте вообще одно было, пришлось докупать второе. продавец мне всю партию показал ( везде одно).

Нет вообще, вот эти два болта открутить которые обвел и вытащить.

Кстати если у тебя дорестайлинговая, то трубка может быть без термозащиты, на них были проблемы что масло коксовалось из-за температуры и турбина голодала и следствие проблемы с турбой.

А почему цена вопроса 42$? Это два кольца чтоль? 3200 в деревяных получается. Я позавчера трубку целиком заказал 2175 вышло.

Ну на шекели это получается 140 шекелей, и я даже боюсь предположить сколько будет стоить трубка в Израиле целиком.Проблема в том, что ехать надо, а заказывать с интернета долго…так что приходится раскошеливаться.Я сижу по форумам, сайтам и на Ютубе и мониторю какие проблемы возникает на таких машинах как у меня и заказываю заранее на Ebay всякие прокладки и прочее, что может мне понадобиться.Увы это местные реалии.

Масло под 2 поддон. сопливит трубка к турбине. и воздушный

Масло под 2 поддон. сопливит трубка к турбине. и воздушный ⇐ Emina, Lucida, Previa. Дизельный двигатель

Добрый день! После покупки машины решил поменять все жижи и устранить течь масла. Как то не айс. При осмотре обнаружены 3 точки утечки.

1. Сочится шланг. Это трубка подачи масла на турбину. Снал. В соединении с трубкой шланг проворачивается. Вопрос-как его менять-целиком с трубкой или есть другие способы устранения.

2. Поддон двигателя и маслоохладитель в масле. Снял поддон-герметик везде цел. При пристальном осмотре увидел, что между двигателем и 2 поддоном всё в масле. Снял-предположения подтвердились. А грешил на маслоохладитель. Может кому пригодится.

3. Обильное выделение масла на резиновой трубе. К сожелению я новичёк, и пока не пойму причины. может подскажите.

Жду совета, а пока пошёл мыть и чистить 2 поддон.

трубка подачи масла для турбины
поддон 2
маслоохладитель в масле
вид на двигатель без поддона
моя проблема
моя проблема для наглядности

alekstol, у меня этот поддон тоже сопливил, долго я искал место утечки, все прокладки на маслоохладитель поменял, тк думал что с него льёт, а оказался поддон. Я так понял, что его срывает с места от удара по нижнему поддону, больше мыслей по этому поводу нет. С патрубков охлаждения воздуха у меня тож сопливит, очистил места, куда натягиваются резиновые патрубки и поставил по два хомута, как тут выше советовали, итог, сопливит, но меньше. Есть мысль что у многих так сопливит.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

На них капает как раз со стыка труб охлаждения воздуха, он как раз над этими трубками, картина прям как у меня.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

sergluc, «Еще дам совет: после установки поддонов на место, подай масло трубкой под давлением в отверстие маслоприемника, а потом уже устанавливай маслоприемник. Иначе маслонасос может не засосать масло из поддона. У меня так было.»

А как узнать, засосал он масло, или нет? Лампа давления на приборке гаснет сразу.
Я маслонасос когда поменял, вдавил туда масло, как в книге написано. Покрутил шкив — из отверстия снизу закапало. Но когда шприц отсоединил — остальное масло вылилось назад. Потом, когда загнутую трубку прикрутил (которая соединяет маслозаборник и масл.насос — туда не вкачивал масло. Просто очково, как-то очень жестко движка работает. Пока страшно гонять его, даже до рабочей температуры ни разу не догрел (на машине пока не езжу)
Посоветуйте что-нибудь?

Тема: Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Приключилась у меня беда,как слышал и у некоторых.Слева от двигателя было все в масле,а потом и вовсе потекло откуда-то масло.После поездки оставлял машину и потом наблюдал лужицу масла-грамм 50-100. Полазив под машиной-понял,что текёт трубка слива масла с турбины.
Решил купть.Полазив по сайтам,немного обомлел от цен на нее-от 4500р.
Надо восстанавливать.
Нам понадобятся:
-Болгарка
-кусок бензо-маслостойкого шланга 40см и диаметром 16мм
-4 хомута
-возможность снять турбину и новые прокладки под нее
-прямые руки.
Далее смотрим по фото.
Режим-меряем по старой-соединяем. Самый плюс этого колхоза-то что при последующем снятии турбины(если нужно) не надо будет сливать масло.
Работой доволен на 100%
Беда оригинальной трубки в том,что в оплетке стоит простой шланг-который рассыхается от времени и масло начинает давить через оплетку.

Заодно сделал такой колхоз-отделил экранировкой горячую часть турбины от холодной-температура воздуха на впуске снизилась в среднем на 5-10гр при 27гр на улице и поездке 20мин.

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

спасиб.не неслетает..там давления нет.

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

можно было обратиться в гидравлические системы какие. Они бы восстановили не за 4500 уж точно..

могу вам сказать правду. помните кусок шланга что идет на грибок вкг? он стоит 1500р. отрезок 5см-1500р.
разрезав оплетку-увидел шланг..обычный шланг,даже без межслойного оплетения, к тому же еще и тоньше.Немудрено,что от времени(16лет) он превратился втруху.
Рассмотрим температурные воздействия на этот шланг. как правило такие применяют же и в системе топливопровода(!). там же держится.
и температура там не меньше. а наоборот больше.Снизу он обдувается-сверху дольше остается нагретым(теплый воздух поднимается вверх-учили по физике)
В системе ВКГ-тоже держится. А как же шланги антифриза?.
Почему болтик на экзисте стоит-150р. а в обычном магазине-он же 30р.? никто не задумывался. Насос гур ЗФ от нивы 1 в 1 стоит в магазе-3500-5000р. а в экзисте-10000р. экзист построил рынок и держит в ценовом диапазоне.
Почему у них двигатель 17-летного пассата стоит 360 тыс руб. Когда за эту сумму сейчас продаются новые машины!
не у многих возле дома под окнами находятся гидравлические системы)

aleks19411, так «парус» и оставил? Теперь горячая часть вообще обдуваться не будет.

очень спорная практика. t* на впуске зависит, в бОльшей степени от совсем других факторов, чем t* турбины.
а так да, колхоз — дело добровольное
про слив — ИгорехаROLF поддержу.

это пока на время-решил поездить-посмотреть.Например от каких факторов?.Почему тогда немцы сделали экранировку на воздушном коробе. отражать тепло,т.к. рядом горячий коллектор,катализатор и т.д.
почему они сделали экранировки над подушками двигателя.
Когда на машине отжигаешь(у нас это любят)..турбина(горячая часть)раскаляется. потом встают,закрывают машину и идут по своим делам-в это время происходит быстрое падение темпрературы,иногда сопровождающиеся треском. что плохо отражается на металле. нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение.Знаем опять же из физики. если тело нагреть до красна,а потом остудить-начинает лопатся структура. Что собственно и происходит внутри турбины-появляются трещины в горячей части.
Буду скидывать морду-покрашу трубу в серебрянный или хром цвет.

трубка уже едет,но торопиться ставить ее не буду. посмотрим сколько выживет этот колхоз.

Замена прокладок теплообменника Опель астра J 1.6

При замене масла в двигателе обращайте внимание на подтекания в зоне масленого фильтра и плоскости блока цилиндров с корпусом теплообменника. В расширительном бочке наблюдаем сгустки масла (разводы). Значит пора менять комплект прокладок теплообменника. Работа требует аккуратности и внимания. Главное не перепутать прокладки. Отмываем все посадочные поверхности, чтобы новые прокладки плотно прилегали. Не пользуйтесь герметиками, можно сделать еще хуже!

Процедура замены прокладок теплообменника.

Откручиваем защиту двигателя и выхлопную трубу от коллектора. Сливаем антифриз. Отсоединяем трубки и шланги от турбины. Отсоединяем щуп масляный. Снимаем турбину с коллектором. Теплообменник перед нами, чистим все и устанавливаем новые прокладки. Меняем масляный фильтр. Собираем в обратной последовательности устанавливая новые прокладки и уплотнения. Заливаем новый антифриз. Если система была сильно грязная, то промываем специальной жидкостью (Lavr) с водой. После промывки, заливаем новый антифриз G12+. Обязательно прогреваем автомобиль и удостоверяемся что нету воздушной пробки. Ждем пока включится вентилятор охлаждения двигателя. Следим за показаниями датчика температуры двигателя.

Перечень прокладок теплообменника Астра J 1.6 turbo

1) 56 50 960 — Прокладка корпуса масляного фильтра — 1шт (Оригинал)
2) 56 50 962 — Прокладка корпуса масляного фильтра — 1шт (Оригинал)
3) 56 50 834 — Прокладка маслоохладителя — 1шт (Оригинал)
4) 20 91 049 — Медная шайба для штуцера подачи масла на турбину — 2шт
5) 20 91 073 — Уплотнение щупа — 2шт (Оригинал)
6) 58 49 914 — Прокладка выпускного коллектора — 1шт
7) 56 50 974 — Уплотнительно кольцо — 1шт (Оригинал)
8) 56 50 971 — Уплотнительное кольцо — 1шт (Оригинал)
9) 56 50 966 — Уплотнительное кольцо — 2шт (Оригинал)
10) 56 50 969 — Уплотнительно кольцо — 1шт (Оригинал)
11) 63 38 472 — Уплотнительно кольцо — 1шт (Оригинал)
12) 20 91 057 — Медная шайба для штуцера подачи антифриза на турбину — 2шт

Опель Астра J протечка охлаждающей жидкости

Слева теплообменник,проблема у Опелей,но как правило антифриз в масло.

Лучше проверить там,где делали.

Если термостат поменяли у бати в сервисе, значит к нему все вопросы. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

вот ищем теперь) просто лужа с другой стороны ) левее термостата

как созреете -звоните. продам вам безпроблемный авто .

да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)

ей нужен красивенький внутри и снаружи)

Авто: Mondeo 2.0d AT Titanium Black

знакомый продал такого опеля из-за постоянных проблем с уходом антифриза, чуть ли не каждое ТО менял там какую-то прокладку, и обходилась ему эта процедура в 8круб

я думаю речь о термостате))))))) есть такая болячка)

Авто: Mondeo 2.0d AT Titanium Black

да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)

ей нужен красивенький внутри и снаружи)

во во, по этой же смой причине у меня жена на корсе ездит)))

захар пытался нам помочь) выбрать соляриса либо рио))) но нет) выбирали между Пежо 308 и Астрой)

да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)

п.с. могу помочь . скину расписание автобусов , в вашем районе на ближайший месяц

))) у нас есть мерседес) и куча охлаждайки) хватит на год) но решить же нужно проблему

Ps а вообще мерс покупать нужно) за 2 года уже 6 летний мерс доставил проблем почти ноль))) ролик меня)

а подруга на 2 летнем Киа Сиде — задолбалась в сервис ездить) осталась безумно недовольна) купила Тигуан)

Изменено: _Мэт_, 10.01.2017 — 00:51

))) у нас есть мерседес) и куча охлаждайки) хватит на год) но решить же нужно проблему
лучше сервис подскажите)

Ps а вообще мерс покупать нужно) за 2 года уже 6 летний мерс доставил проблем почти ноль))) ролик меня)
а подруга на 2 летнем Киа Сиде — задолбалась в сервис ездить) осталась безумно недовольна) купила Тигуан)

Да ладно врать тебе))) Все кроме хундаев и рио просто обязаны ломаться. У мерса убязательно должны были уже звездочки разлететься)) И вообще ндфл выкладывай ибо только алихархи могут себе позволить в астру тосол доливать))
По теме если лужу видно, то любой пряморукий и ровноглазый мастер должен отдуплить от куда течь. Ещё вроде как есть приблуда специальная типа той которой утечку фриона проверяют, но где есть хз, у самого похожий трабл если нормально ездить все ок, стоит минут 10-15 тапку потоптать в режиме газ/тормоз начинает в салоне антифризом попахивать. Под машиной сохо как в памперсе.

у нас прям лужа) если ставить в теплый гараж) при перепадах температур — улица-гараж)

Бывает дефект пружинных хомутов, после снятия они уже не так хорошо прижимают. Если их затрагивали, в том месте надо посмотреть.

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Ещё вроде как есть приблуда специальная типа той которой утечку фриона проверяют, но где есть хз,

У меня. УФ-присадка называется.

Ну и можно проще: в качественном\хорошем антифризе уже содержится видимо похожий пигмент малой концентрации, когда я ищу сложные утечки фреона (корпус\сальник компрессора) с помощью УФ жидкости добавленной в систему кондея, то я вижу и свечение потеков антифриза. По дешману понадобится: 1 — любые желтые строительные очки, 2 — фанарик с уф-синим свечением (именно уф диод, а не просто синий дешевый диодик)

Изменено: riv, 10.01.2017 — 01:42

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Или где-то надломили рукожопы, на что надеваются шланги.

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

на J много жалоб. слабое авто получилось. при покупке метался между J и Н, в итоге взял Н, никаких проблем не наблюдаю, отличное авто. по теме: на сервисе менял масло, рядом стояла J хозяин сказал что в очередной раз приехал менять помпу, тоже бежал тосол и с его слов это была уже третья серьезная проблема с системой охлаждения (первый раз заменили термостат по гарантии, второй раз помпу, третий раз опять помпа), автомобилю всего 3 года.

Проблемы мотора 1.4 Turbo, известного по Opel Astra J и Chevrolet Cruze

В 2010 году концерн GM, вдохновленный идеей даунсайзинга, выпустил свой очередной двигатель. С 1,4-литрового объема благодаря турбине невысокого давления (порядка 0,5 бар) снималась мощность в 140 л.с. Этот силовой агрегат в модельном ряду Opel известен под обозначением A14NET, а среди моделей Chevrolet – под индексом LUJ. 120-сильные версии этого двигателя обозначаются соответственно A14NEL и LUH.

1.4-литровый турбомотор GM широко распространен не только в Европе, но и в странах СНГ, а также за океаном – в США. Благодаря «проходному» рабочему объему автомобили с двигателем 1.4 Turbo понемногу прибывают в государства таможенного союза. В этом случае речь идет не только о компактных моделях Opel, но и о Chevrolet Cruze и Buick Encore, приобретенных в США.

Проблемы мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ). Вентиляция картерных газов

Этот двигатель в целом не доставляет серьезных проблем, но у него есть некоторые врожденные «болячки», которые были признаны производителем. В гарантийный период эти проблемы устранялись бесплатно, но чаще всего они проявлялись по истечении гарантийного срока.

Особые хлопоты доставляет система вентиляции картерных газов. Как и на любом турбомоторе для ее реализации инженерам пришлось пойти на определенные хитрости. Но практика показала, что качество реализации этих хитростей хромает. В действительности 100% моторов A14NET / LUJ столкнулись с неисправностями системы вентиляции картерных газов (ВКГ).

Все три компонента системы ВКГ выходят из строя:

диафрагма, находящаяся прямо в пластиковой клапанной крышке;
обратный клапан в пластиковом впускном коллекторе;
гофрированный шланг, идущий от впускного коллектора к турбине.

Обычно проблемы случаются с первыми двумя узлами системы ВКГ.

Признаками проблем системы ВКГ мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) являются:

повышенный расход масла (масло сгорает в цилиндрах или в выпускном коллекторе, просачиваясь через картридж турбины или будет уходить наружу через сальники и/или через клапанную крышку);
дымный выхлоп;
шипящий звук в моторном отсеке (звук стравливаемого воздуха);
плавающие обороты или троение двигателя;
снижение мощности двигателя;
увеличившийся расход топлива;
компьютерная диагностика покажет следующие ошибки: P0106, P0171, P0299, P0507, P1101, P2096 (они свидетельствуют о бедной смеси или о разнице в расчетном и фактическом расходе воздуха);
косвенный признак: невозможность открутить пробку маслозаливной горловины или после ее откручивания или вынимания масляного щупа обороты двигателя начинают плавать.

Из-за выхода из строя того или иного компонента системы давление в картере и в полости клапанной крышки будет сильно увеличиваться под действием наддуваемого турбиной воздуха. Игнорировать проблемы с системой ВКГ нельзя: происходит неправильное смесеобразование и детонация, выдавливается масло и изнашиваются сальники валов, забивается катализатор, выходят из строя свечи зажигания. Из-за высокого давления в картере масло из картриджа турбины перестает стекать в него и вместо этого выдавливается в турбинную либо компрессорную часть.

Что делать, если нарушена работа системы вентиляции картерных газов?

Для начала нужно убедиться в том, что неисправности действительно касаются системы ВКГ. Для этого делаем следующее:

открываем капот и снимаем с мотора декоративную крышку;
с водительской стороны на пластиковой клапанной крышке видим круглую отливку (см. фото ниже);
в отливке находится резиновая диафрагма-регулятор системы ВКГ;
если она разрушилась/порвалась, то при работе мотора через отверстие засасывается воздух, попутно издавая свистящий звук. Этот свист прекращается, если заткнуть пальцем это отверстие. При этом обороты двигателя могут начать «плавать», увеличится вибрация.

В этой отливке находится резиновая диафрагма системы вентиляции картерных газов. При разрушении диафрагмы через это отверстие засасывается воздух (в некоторых случаях отсюда выдувает картерные газы).

Независимо от того, убедились ли вы в работоспособности диафрагмы, нужно проверить еще один элемент системы ВКГ. Двигатель нужно заглушить. Затем надо найти место присоединения гофрированного шланга к пластиковому впускному коллектору. Шланг нужно отсоединить, предварительно вынув фиксирующую его скобу.

В этом месте картерные газы попадают во впускной коллектор и, по шлангу, во впускной тракт перед турбиной. Таким образом, обеспечивается вентиляция картера. Клапана блокируют противоток газов из впускного тракта (где благодаря наддуву давление почти всегда высокое и разряжения, как на атмосферном моторе, не происходит) обратно в картер.

После отсоединения шланга нужно заглянуть в отверстие во впускном коллекторе. Там должен виднеться «сосок» грибовидного клапана. Он хорошо заметен по яркому оранжевому или красному цвету. В некоторых случаях может понадобиться ватная палочка, смоченная в растворителе : с ее помощью можно нащупать и слегка очистить клапан, чтобы убедиться в его присутствии. Если ни визуально, ни с помощью палочки обнаружить клапан не удается, то его просто нет. Дело в том, что клапан просто срывает с посадочного места, после чего он улетает куда-то по шлангу в сторону турбины.

Грибовидный клапан системы ВКГ должен присутствовать во впускном коллекторе.

Следующим этапом нужно проверить проходимость всего шланга и работоспособность второго клапана, расположенного в месте присоединения шланга ко впускному тракту возле турбины. В шланг надо подуть – при этом воздух должен проходить свободно. А затем нужно «вдохнуть» из шланга – при этом воздух из него (т.е. в обратном направлении) не должен проходить. Нередко шланг просто трескается, из-за чего возникает подсос воздуха. Если ничего из этого не происходит, шланг нужно заменить целиком.

Для решения проблем с системой ВКГ приходится менять пластиковую клапанную крышку (уже есть предложения по б/ушным крышкам с восстановленной диафрагмой), пластиковый впускной коллектор (т.к. расположенный в нем обратный клапан не поставляется отдельно) и шланг со вторым клапаном.

Проблемы с турбиной 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Турбина 1,4-литрового двигателя GM сама по себе не умирает. Ее ресурс может сильно снизиться из-за описанных проблем с системой вентиляции картерных газов. Начинающиеся проблемы со смазкой и возможное противодавление в выпускном коллекторе негативно влияет на условия работы опорных подшипников вала.

Одну специфическую неполадку турбины двигателя 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) производитель признал. Проблема состоит в том, что возвратная пружина актуатора, управляющего внутренним перепускным клапаном турбины, со временем ослабевает и плохо справляется со своей функцией. Из-за этого мимо турбинного колеса в режимах средних и высоких нагрузок проскальзывает все больше выхлопных газов, призванных раскручивать крыльчатку турбины. Отклики мотора и его мощность в целом снижается, может фиксироваться «ошибка» P0299 (низкое давление турбины).

Aктуатор, по задумке производителя, нельзя заменить отдельно. Однако уже есть предложения неоригинальных актуаторов. Но его установку нужно доверить специалистам, так как требуется настройка и особый подход к монтажу штока актуатора к клапану.

Турбокомпрессор мотора 1.4 Turbo (А14NET / LUJ). На фото хорошо виден внутренний перепускной клапан и его актуатор.

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Самая печальная и довольно распространенная проблема маленького турбомотора GM – разрушение его поршней, перегородки между компрессионными кольцами.

Проблема известна по автомобилям, эксплуатировавшимся в Америке и в странах СНГ. Чаще всего встречается на машинах 2010-2013 года выпуска. Поршни могут разрушаться как при пробеге в 20 000 км, так и при пробеге далеко за 100 000 км.

Производитель не сообщает точные причины разрушения поршней, но определить их несложно:

разрушение поршней происходит из-за детонации, которая возникает при использовании некачественного топлива. Также эта причина охватывает и «чипанутые» моторы, где из-за возросшего давления в камерах сгорания детонация может возникать и при работе на довольно качественном топливе;
неисправность системы вентиляции картера, вызывающая неправильное смесеобразование (слишком бедная смесь).

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) происходит из-за детонации, возникающей при работе на некачественном низкооктановом топливе либо при неправильном составе топливовоздушной смеси.

Где купить контрактный двигатель 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)?

Мотор Opel / Chevrolet / GM 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет детали на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге.

Что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Замена прокладок теплообменника Opel Astra J

Все современные двигатели Опель Астра J из-за особенности их конструкции выходят с завода «немного перегретыми». Попытка достижения нулевого выхлопа приводит конструкторов к неоптимальным конструкторским решениям, одним из которых является высокая рабочая температура двигателя.

Если раньше оптимальной рабочей температурой ДВС считалась температура около 90 ℃, то у атмосферного двигателя А16XER Опель Астра J 1.6 и A14NET Опель Астра J 1.4 турбо рабочая температура составляет уже 105 ℃.

Температура антифриза при работе двигателя составляет 100-105℃. Масло, находящееся в двигателе, нагревается до температуры 150 ℃, от перегрева его вязкость падает вместе со смазывающими способностями. Чтобы снизить температуру масла в конструкции двигателя Опель Астра J решили использовать маслоохладитель. Это давно забытое техническое решение, которое массово применялось лет так 50 назад, когда масло по вязкости больше напоминало воду. Маслоохладитель — он же теплообменник — это радиатор, внутри которого циркулирует масло и антифриз. Поток охлаждающей жидкости эффективно снижает температуру масла, а зимой позволяет двигателю быстрей прогреваться.

Неудачное расположение теплообменника, который поместили на самое горячее место ДВС, приводит к высыханию уплотнительных прокладок теплообменника, и они начинают течь. Каждый владелец Опель Астра J 1.6 и Опель Астра J 1.4 турбо столкнется с необходимостью замены прокладок теплообменника после 80 тыс. км пробега.

Замена прокладок теплообменника лучше произвести при первых признаках утечки или даже для в целях профилактики, что позволит значительно сэкономить средства.

В запущенных случаях, когда масло попадает в систему охлаждения (масло в антифризе опель астра j), помимо самих прокладок придется менять все патрубки системы охлаждения (т.к. масло разъедает резину), термостат, антифриз, расширительный бачок и его пробку и вымывать остатки масла из системы охлаждения ДВС.

Прокладки теплообменника на Опель Астра J — это резиновые кольца, которые не продаются комплектами и наборами в упаковках, а только поштучно. Альтернативы оригинальным, а значит дорогим прокладкам нет. На сегодняшний день сторонние производители не смогли наладить производство надёжных запчастей. Сложность задачи заключается в том, что материал уплотнения должен выдерживать воздействие масла, высоких давлений и температур и при этом оставаться эластичным. Владельцам Опель Астра J 1.6 турбо с двигателем A16LET наверняка потребуется замена пластиковой трубки слития масла из турбины.

Профессиональная замена прокладок теплообменника Опель Астра J в нашем сервисе в Москве

Замена прокладок теплообменника Опель Астра J

Замена прокладок маслоохладителя (теплообменника) двигателя A14NET.

Течи масла из-под корпуса масляного фильтра или теплообменника у Опель Астра J очень распространённое явление.

Описание снятия теплообменника.

К снятию теплообменника побудило вот эта картина

Отсоединяем разъём от датчика кислорода: отодвигаем язычок, рассоединяем разъём

с другой стороны от выпускного коллектора (турбины, крепится хомутом). Снимаем пластину крепления катализатора от блока.

В сети видел информацию, что турбину можно не снимать. Посмотрев на вот этот шланг

вообще не понял, как его снять, а потом ещё и одеть, туда пальцы не влезают не то, чтобы какие-то пассатижи. Принял решение турбину всё-таки снимать.

Откручиваем 3 болта крепления масляного фильтра (на фото 2, третий выше), снимаем вместе с теплообменником.

Источник