Опель астра j моторчик печки то работает то нет

Тема: Не работает печка

Все привет! Помогите, кто может: вдруг климат отказал греть салон начисто, дует холодный воздух, а на улице -20.

Дак а температура двигателя какая? Он хоть прогревается до рабочей температуры?

Astra J 2011 год с климатом. ПРоблема в чем, завожу мотор а печка вентилятор печки не крутится, прибавляю скорость он включился, потом опять убавив все работает штатно до новой заводки двигателя. В сухую жаркую погоду работает все сразу норм, чуть похолоднее начинается такая свистопляска. Не было ни у кого такого?

Втулки электромотора шламом от щеток забились! Снимать надо и пробовать от руки покрутить! Должен легко крутиться, если нет, то пробрызгивать втулки жидким ключем! Я второй раз с этой проблемой сталкиваюсь! В первом случае после промывки во втулках появился люфт и мотор пришлось менять, т.к. появился противный свист, а во втором вроде все норм пока! Как правило забивает направляющую втулку, которая ближе к щеточному механизму!

Вчера пол дня занимался реанимацией моторчика печки. сначала небольшая предыстория. симптомы — при работе вентилятора наблюдался посторонний звук как будто за что то задевает крыльчатка, затрудненный пуск(стартовал только с 4,5 или 6 го деления скорости обдува) а иногда, как собственно вчера, вообще отказался включаться.
решение — снял моторчик, какими то неимоверными усилиями сдернул с вала крыльчатку, после чего с моторчика снялся пластмассовый кожух. Далее ударами молотка по отвертке разогнул фиксаторы которые держат щеточный узел и снял его. Далее все промыл, дорожки ротора почистил, обработал мелкой шкуркой. Сами щетки с боков тоже немного обработал шкуркой ну и собрал все в обратном порядке. Итого: что же было с печкой.. внутри щеточный узел весь забит пылью от щеток в результате чего начали зависать щетки и в некоторых положениях щетки не доставали до дорожек и двигатель работал прерывисто (привет посторонний звук в печке), по этой же причине были трудности с запуском двигателя. Ну в общем сейчас все работает нормально, но новый моторчик я все таки пожалуй закажу. Подскажите где купить подешевле что нибудь поближе к оригиналу.

з.ы. В моторчике нет ни каких втулок а стоят подшипники (608 номер если не ошибаюсь)

Источник

Тема: Не включается вентилятор отопителя салона.

Ну 4то. наудивление всё оказалось проще 4ем думал.
В результате снял минут за 20 не спеша.
Единственное щас кру4у пропеллер и 4то-то нижняя его плоскость как-то предательски трёт об 4ерный корпус. хотя может это из того 4то он щас полуразобранный?!
P.S. Фотки 4уть позже.

Вот с таким усердием ОД менял фильтр.

Последний раз редактировалось diger_Inc; 09.04.2011 в 15:04 . Причина: Добавил фото

КУПЛЮ оригинальную хром. насадку от выхлопа Astra J. ЛС!

3d 1.6XER Изя Cosmo Silver Lighting +++ Sold! ’15
3d 2.0TDJ AT Sport Silver Lake 20″GSi Чип от Chip.Spb «+», EGR «-» ШВИ by myself drive2.ru

в общем защелкнув сверху пластиковый колпак на

всё стало как и было, за исклю4ением стрекотания. Теперь тишина!

КУПЛЮ оригинальную хром. насадку от выхлопа Astra J. ЛС!

3d 1.6XER Изя Cosmo Silver Lighting +++ Sold! ’15
3d 2.0TDJ AT Sport Silver Lake 20″GSi Чип от Chip.Spb «+», EGR «-» ШВИ by myself drive2.ru

Подскажите, пожалуйста, что же все таки делать если корпус моторчика не разбирается, он на заклепках, менять полностью вентилятор с моторчиком.

Так же утром не включился вентилятор. Проверил всю цепь и эл.двигатель, эл.двигатель включал напрямую к аккумулятору все работает. Подключаю в штатную цепь управления (моторчик на полу в салоне), смотрю на крыльчатку, а она с места двинуться не может, подергивается а не крутится. Пальцем толкнул он и закрутился. Крышку заднюю пластиковую снял, там грязь. Унес домой под душ, напором все выбил оттуда, химией побрызгал, грязь отшла, еще раз напором все смыл. Под фен минут на 30 положил. Высох, поставил, все работает. Спасибо тому, кто первый про это написал.

Такая проблема, перестал работать вентилятор салона. На улице -20, решил проверить давление в шинах, как и должно быть оно было 1,3-1,5 атм. Решил подкачать электронасосом, вентилятор еще работал. После того как все накачал колеса вентилятор перестал работать. Такое ощущение ,что произошел скачок напряжения и что-то отказало. Предохранители нормальные, снятие клем с аккумулятора не помогает. Хз что может быть? Неужели моторчик вентилятора сгорел ? Может какой-то резистор? Проверил на ошибки, есть две ошибки, 161600 и 161450, но думаю не в них проблема, они как я понимаю не связаны с вентилятором.

Всем спасибо за ответы, очень полезны оказались. Так и быть сам отвечу на свой вопрос, может быть кому-то еще понадобится. Съездил в сервис, там провели быструю диагностику без разбора за 5мин, говорят нужно менять моторчик печки. Съездил купил б/у за 3т.р. (новый стоит 7-12т.р.). Обратно в сервис, сняли бардачок, мой моторчик крутится, менять его не нужно было. Стали смотреть резистор, поначалу он не работал, потом заработал. Короче говоря, сошлись на том, что по всей видимости где-то отошел контакт и все заработало. Смазали контакты на всякий случай. Заплатил я за все полтора косаря и потратил 2часа времени, вот так вот.

Добрый день! У меня такая проблема, вентилятор печки живет своей жизнью, то включается, то нет. Вот доехала из пункта А в пункт Б, вентилятор работал, а на обратную дорогу включаться не захотел. Ночь постял, дай думаю пойду машинку прогрею, завелась и вентилятор завелся, а сейчас опять не включился пришлось пехом на работу чапать. Помогите плиз, вообще где он находится, куда лезть, реально ли самой (с помощью мужа конечно) добраться до этого зверя. Где кстати предохранитель от него, нашли кучу предохранителей под капотом, это все или еще где спрятались? Машинка астра Н 2004г. Заранее Спасибочки))))

Под капотом предохранитель №4. Он либо работает либо нет. Скорей проблема в вентиляторе. И резистор вылетает от проблем с ним. Заодно желательно вовремя менять салонный фильтр, это продлит жизнь вам и деталям отопителя.

А сам вентилятор где расположен?

удобней снять бардачек, он за ним . можно просто защиту снять в ногах пасажира и доступ будет.

Спасибо, побежала ковырять бардачок)))

Добрый день. Все та же проблема не крутится моторчик. Изначально бывало такой — еду я еду (с включенным кондиционером) и моторчик тупо взял и остановился. Я просто выключаю печку (в смысле регулятор скоростей моторчика) и снова включаю — все начинает работать (так было раза 2-3) и вот сегодня подъехав к дому заглушил авто, зашел домой на 10 мин, вышел завел машину и все кирдык печка не работает.

Делал следующее:
1. Проверил предохранитель — целый
2. Снял моторчик на прямую к аккумулятору — работает
3. На всякий случай разобрал его и почистил — грязи было не много
4. Достал резистор на вид целый — проверил тестером и в самом деле целый.
5. Попытался на клемме к которой подсоединяется резистор замерять напряжение (не знаю правда правильно ли я мерял или нет, если нет то поправте меня), повернул регулятор скоростей на 1, потом 2 и т.д. и каждый раз минус от тестера я подключал к черному проводу и плюсом тыкал по очереди на все остальные провода — тестер не как не реагировал.
6. Когда поворачиваешь регуляторы направления воздуха и регулятор тепло-холодно, то слышно как двигаются задвижки.

Я так понимаю, скорей всего дело в регуляторе скоростей или есть еще что-то, что я не проверил?
Реально ли починить этот регулятор?

З.Ы. 4-го августа ехать в отпуск и без кондиционера будет как-то грустно ехать.

За ранее всем спасибо.
Машина Opel Astra H 2006 Z14XEP

Последний раз редактировалось zyablik07; 24.07.2013 в 17:58 .

Источник

Что делать, если в салоне Opel Astra J холодно

Как и на абсолютном большинстве современных автомобилей, в Opel Astra J функционирует система отопления жидкостного типа, интегрированная в систему охлаждения силового агрегата. Под печкой обычно понимается небольшой радиатор, связанный с другими узлами двигателя двумя патрубками. Физически радиатор печки расположен в пластиковом корпусе климатического блока и находится в передней части салона под центральной панелью приборов.

Система отопления состоит из следующих узлов:

собственно теплообменника (радиатора), через который проходит горячий антифриз, поступающий от мотора, нагревающий воздух, подающийся уже непосредственно в салон;
вентилятора, состоящего из электромоторчика и крыльчатки, задача которого – нагнетать внешний воздух к заслонкам радиатора и кондиционера, откуда он, нагретый или охлаждённый, направляется к дефлекторам;
чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения вентилятора, в цепь его моторчика встраивают блок понижающих резисторов;
заслонки с приводом, регулирующей количество воздуха, подаваемого в салон через теплообменник и минуя его;
заслонки с приводом, цель которых – регулировать направление подачи воздушного потока (стёкла, верхняя/нижняя часть салона).

Такая компоновка доказала свою эффективность, и хотя на разных марках/моделях авто конкретная реализация системы отопления может различаться, в целом она всегда состоит из указанных компонентов. В исправном состоянии печка обеспечивает достаточный прогрев салона, и это в малой мере зависит от печки: двигатель всегда греется, обеспечивая нагрев охлаждающей жидкости примерно до 90°С. Все остальные потери зависят от состояния печки и системы охлаждения. В случае загрязнения каналов подачи воздуха или тосола, при неисправной работе термостата, водяного насоса, вентилятора отопителя, при забитом салонном фильтре эти потери могут достигать значительных величин, а в отдельных случаях тепло вообще не будет поступать на выходы дефлекторов.

Мы рассмотрим основные неисправности, из-за которых печка Opel Astra J не греет совсем или очень плохо, и возможно ли их устранить собственными силами, не прибегая к услугам специалистов автосервиса. Начнём с проблем, решение которых возможно, но требует немалых усилий и знания особенностей конструкции автомобиля, поэтому приводим достаточно подробный алгоритм выполнения ремонтных работ.

Неисправности термостата

Это устройство представляет собой небольшой по размерам термочувствительный клапан, реагирующий на температуру охлаждающей жидкости. Если она ниже требуемой (на Астре J это 79.5-81.5 °С), клапан закрыт, и антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор, что обеспечивает более быстрый прогрев силового агрегата. Как только мотор нагреется настолько, что температура ОЖ поднимется до указанной величины, клапан открывается, и ОЖ начинает поступать в радиатор, где и происходит её охлаждение.

Из-за образования накипи и коррозии на внутренних стенках термостата его шток со временем начинает подклинивать. В итоге он застревает либо в приоткрытом, либо в закрытом положении. Для двигателя опасность представляет второй вариант – в этом случае тосол не будет попадать в основной радиатор (или попадать в гораздо меньшем объёме), из-за чего не будет охлаждаться. Мотор начинает перегреваться, что грозит его заклиниванием и дорогостоящим капитальным ремонтом. Если термостат заклинивает в открытом положении, существенно увеличивается время прогрева двигателя, а зимой тосол может вообще не нагреваться до номинальных значений. В этом случае в первую очередь будут страдать водитель и пассажиры, поскольку тепла из печки будет недостаточно для обеспечения комфортного микроклимата в салоне.

Отопитель салона Opel Astra J в сборе

Как определить, что печка Opel Astra J греет плохо именно из-за заклинившего термостата? Для этого придётся завести мотор (охлаждённый), перейти к моторному отсеку и потрогать рукой верхний патрубок радиатора, идущий к термостату – он должен быть холодным, пока не начнёт работать вентилятор, и только после этого начнёт быстро набирать температуру. Во всех других случаях (одновременный нагрев обоих патрубков термостата после запуска двигателя или холодный верхний шланг даже после прогрева силового агрегата) можно говорить о неработающем термостате.

А поскольку его конструкция неразборная, выход один – замена заклинившего регулятора на новый. Для этого нам понадобятся пассатижи и Torx-ключ на 10.

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на блоке;
отсоединяем колодку проводов температурного датчика (чтобы фиксаторы вышли из зацепления, просто сжимаем ей пальцами внутрь);
ослабляем зажимы хомутов крепления патрубка, идущего к термостату от радиатора, сжав плоскогубцами ушки и сдвинув хомут дальше по шлангу, снимаем патрубок со штуцера термостата;
откручиваем болты крепления корпуса термостата и демонтируем его. Достать сам термостат – задача трудная, существует риск поломки стоек крепления устройства, поэтому замену лучше производить в сборе.

Как видим, процедура достаточно проста, количество операций – минимально. Поскольку новые термостаты не всегда идут вместе с прокладкой, перед его установкой следует проверить её наличие, а также исправность самого устройства. Делается это тоже просто, но потребуется термометр, позволяющий регистрировать температуру до 100°С. Ищём посудину, в которую бы целиком поместился термостат, заливаем в неё воду, подогретую до 75°С и начинаем её нагревать. Как только температура повысится до 80°С, клапан начнёт открываться. Полное его открытие завершится при достижении примерно 95°С. Можно даже замерить полный ход клапана – он должен составлять ровно 8 миллиметров.

Установка термостата и все остальные операции выполняются в обратном порядке.

Нерабочая помпа

Если неисправность термостата ухудшает эффективность обогрева салона, да и то в разной степени, то поломка помпы – неприятность с намного более негативными последствиями, и прежде всего – для двигателя машины. Дело в том, что водяной насос ответственен за обеспечение циркуляции ОЖ по магистрали системы охлаждения, независимо от того, в каком режиме она осуществляется. Остановка помпы – это катастрофа для силового агрегата, но подобные ситуации отслеживаются температурными датчиками, и в случае быстрого критичного разогрева мотора водитель будет предупреждён. Более опасны ситуации, когда насос выходит из строя постепенно (например, изнашивается крыльчатка, подшипник, сальники). В этом случае его производительность падает незаметно, и двигатель вынужден работать в режиме перегрева длительное время. Малое давление в системе начнёт сказываться и на работе отопителя, поскольку нагрев радиатора будет только ухудшаться.

Установленный электродвигатель отопителя салона

Если вы уверены, что печка на Opel Astra J не работает именно из-за водяного насоса, придётся её менять. Обычно проблемы с подшипником или крыльчаткой проявляются появлением шумов со стороны моторного отсека, которые со временем усиливаются и становятся выше по тональности. Других гарантированных и простых способов диагностики помпы нет. Поскольку привод насоса осуществляется от шкива коленвала, бывает так, что помпа останавливается из-за оборвавшегося ремня. Это частный случай, не требующий замены детали. Во всех остальных случаях придётся заняться разборкой, которая будет более сложной, чем при замене термостата.

ключ Torx на 10 с битой;
пассатижи;
фигурная отвёртка;
ключ на 13.

Сама процедура выполняется в следующей последовательности:

откручиваем/скидываем отрицательную клемму батареи;
демонтируем крышку воздухофильтра;
ослабляем крепёж патрубков и снимаем их;
так же поступаем с колодками электропроводки;
отсоединяем дренаж;
откручиваем крепёж шкива при одетом ремне – именно он не даст шкиву проворачиваться, поскольку сами болты оснащены фиксаторами резьбы и откручиваются с большим усилием;
снимаем ремень;
только после этого можно слить ОЖ, открутив пробку на блоке цилиндров (с правой стороны двигателя);
откручиваем крепёж водяного насоса (это пять болтов), подкладываем под помпу ветошь и аккуратно вынимаем её. Тяпки нужны потому, что в насосе ещё имеется около 300 мл тосола, и он обязательно прольётся;
затыкаем дырку тряпкой чтобы туда не попала грязь;
осматриваем помпу на предмет возможности проведения ревизии (только для опытных автовладельцев), выясняем причину поломки;
устанавливаем новую помпу, не забывая сменить и прокладку;
закручиваем сливную пробку;
прикручиваем шкив (в данном случае ремень снят, поэтому, чтобы шкив не прокручивался, придётся проявить смекалку, но лучше всего воспользоваться услугами помощника);
чтобы надеть ремень, тоже необходимо сильно постараться: натяжной ролик расположен не слишком удачно, ослабить его будет проблематично (накидным ключом не влезть, приходится засовывать руку с трещёткой с левой стороны, там, где подушка силового агрегата);
одеваем и закручиваем корпус воздухофильтра;
доливаем антифриз по полной – это предотвратит образование завоздушенности в системе.

Мы рассмотрели неисправности узлов, не являющихся компонентами климатической системы Астры, но оказывающими влияние на работу печки. Теперь перейдём к неисправностям, касающимся непосредственно системы обогрева.

Демонтаж моторчика печки

Загрязнённый салонный фильтр

В отличие от воздушного фильтра, его салонный аналог всё еще не ассоциируется у отечественных автомобилистов с непосредственной угрозой для двигателя. И это – основная причина, почему к его плановой замене относятся не столь серьёзно. И совершенно зря: его ресурс, учитывая загрязнённость наших городов и автомобильных трасс, не столь велик (рекомендованный – 15 тысяч километров, реальный – намного меньший), как у той же помпы или термостата, и потому в большинстве случаев ухудшение работы печки на не старых ещё автомобилях связанно именно с фильтром салона.

Диагностировать проблему тоже не слишком сложно. Например, по возросшему уровню запылённости салона, что сопровождается частым запотеванием стёкол.

Если стоит угольный фильтр, то его критическое загрязнение даст о себе знать появлением посторонних запахов в салоне.

Впрочем, его замена – работа несложная, с которой справится даже начинающий автолюбитель:

отщёлкиваем боковую крышку со стороны пассажирского окна – медленно и аккуратно, чтобы не повредить защёлки;
теперь откручиваем четыре винта, удерживающих перчаточный ящик;
сняв бардачок, видим верхний торец салонного фильтра. Берёмся за него и вытаскиваем фильтр;
устанавливаем новый, прикручиваем бардачок и ставим на место боковушку.

Вся операция обычно длится не более 15 минут.

Засорен радиатор печки

Отсутствие потока воздуха из дефлекторов или заметно более слабое давление могут свидетельствовать как о засорении фильтра салона, так и о снижении проходимости печного радиатора. Сужение каналов, вызванное накоплением на их стенках загрязнений различной природы – процесс естественный. Обычно этим страдают возрастные автомобили, но в ряде случаев этот процесс ускоряется в результате неправильных действий автовладельца: использования для доливки несовместимых жидкостей, заливки в летнее время воды, использование герметиков для устранения течей радиаторов (как основного, так и печного).

Всё это приводит к существенному сужению каналов отопителя, в результате чего его пропускная способность уменьшается в разы, а в редких случаях образовываются тромбы, полностью перекрывающие каналы циркуляции антифриза. В итоге воздух нагревается плохо, что сказывается на микроклимате в салоне. Из-за слоя накипи на внутренних поверхностях сот, который дополняются слоем пыли и грязи снаружи (как правило, это результат загрязнения фильтра салона, из-за которого пыль устремляется в систему вентиляции) существенно снижается теплоотдача радиатора, что тоже вносит свою лепту в ухудшение обогрева салона.

Симптомы, указывающие на необходимость чистки теплообменника, практически не отличаются от таковых при критическом загрязнении СФ: падение температуры внутри автомобиля при исправном термостате, помпе и вентиляторе, запотевание стёкол, бороться с которым становится всё труднее.

Ещё раз отметим недопустимость использования летом воды вместо антифриза: мало того, что эта жидкость, если она берётся из водопроводного крана или любого открытого источника (скважины, колодца) содержит в себе массу невидимых загрязнителей органического и минерального происхождения, которые становятся причиной засорения системы охлаждения. Хуже всего то, что антифриз, хотя его основу и составляет вода, не является агрессивной жидкостью. Вода же активизирует коррозионные процессы в отношении всех металлических частей двигателя, прежде всего – стенок блока. И хотя радиаторы изготавливаются из металлов, не подверженных коррозии, под воздействием воды они окисляются на порядок быстрее, приводя к прогниванию сот и появлению течей – проблемой, с которой бороться чрезвычайно трудно.

Радиатор отопителя Opel Astra J

В любом случае, если замена салонного фильтра оказалась малоэффективной, следует проверить состояние теплообменника. Для этого его придётся демонтировать. Чтобы осуществить съем радиатора печки Opel Astra J, выполняем следующие операции:

демонтируем центральную консоль;
открываем пепельницу до упора, отвинчиваем виднеющиеся в щели саморезы;
отщёлкиваем пластиковую декоративную накладку на прикуривателе;
откручиваем болт;
отсоединяем провода, идущие к пепельнице, убираем её в сторону;
откручиваем нижние винты по бокам торпеды, между правой и левой частями;
демонтируем накладку под ручником, откручиваем один винт;
ещё два винта, удерживающие корпус консоли, расположены сзади, для доступа к ним отодвигаем оба кресла вперёд;
после снятия чехла ручника и рычага коробки демонтируем консоль;
отсоединяем воздуховоды, идущие к заднему ряду сидений через центральный тоннель;
демонтируем пробку слива конденсата;
отсоединяем поддон отопителя, удерживаемый на клипсах;
убираем нижнюю крышку радиатора и достаём его для осмотра, выполнения реставрационных работ или замены на новый.

Отметим, что зачастую промывка радиатора печки, как бы тщательно она не выполнялась, стопроцентного результата не даст – через некоторое время проблема опять проявит себя, так что намного проще приобрести новый теплообменник, с которым вы сможете проездить без проблем многие десятки тысяч километров.

Не работает моторчик печки Opel Astra J

Владельцы этой модели часто сталкиваются с таким явлением, как свист в районе печки – это проявляет себя моторчик отопителя, вернее, его подшипник. Говорят, что это конструктивная особенность отопителя данной модели. Как бы то ни было, но если ничего не предпринимать, окончательная поломка моторчика неизбежна, а если в Opel Astra J не работает вентилятор печки, тепла в салоне тоже не будет.

Диагностируется неисправность легко, по отсутствию потока воздуха из дефлекторов надлежащей силы. Если вентилятор вообще не крутится, его придётся заменить, при свистах возможен самостоятельный ремонт.

Чтобы добраться до моторчика, необходимо:

демонтировать перчаточный ящик;
открутить винт, крепящий патрубок обдува ног водителя/пассажира;
взяться руками за нижнюю часть электродвигателя печки, отжать фиксатор и повернуть моторчик на пол-оборота по часовой стрелке.

Теперь можно приступать к осмотру вентилятора, предварительно отсоединив колодку с проводами.

Установка отремонтированного или нового изделия производится в обратном порядке.

Имеются течи в системе охлаждения

Плохая теплоотдача печного радиатора может быть обусловлена снижением уровня охлаждающей жидкости в магистрали. Обычно это сопровождается повышением температуры двигателя при езде на повышенных оборотах, поэтому опытные водители замечают проблему до того, как она станет угрожающей. Разумеется, если вы практикуете частую проверку уровня масла, наверняка тоже заметите снижение уровня ОЖ в расширительном бачке.

Остаётся только найти место течи и устранить её. Если антифриз убегает быстро, локализовать место утечки можно по наличию пятна под автомобилем, но в большинстве случаев утечки малозаметны, и найти их можно только в результате тщательного визуального осмотра всех узлов и патрубков, через которые циркулирует антифриз.

Обычно течи выявляются в местах крепления патрубков из-за ослабления или коррозии хомутов. При длительной эксплуатации дырки могут образоваться на самих патрубках в местах их соприкосновения с другими деталями силового агрегата. Проблема решается заменой патрубков и хомутов.

Прохудиться могут и радиаторы, особенно если водитель практикует заливку воды в теплое время года. Такая неисправность может быть устранена самостоятельно только на медных радиаторах, которые сегодня устанавливают всё реже из-за их дороговизны. Если он из алюминия – придётся покупать новый теплообменник, который является недорогим, но подвержен коррозии в большей степени и практически неремонтопригоден.

Ещё протекать могут сальники помпы (меняем) и термостат (тоже замена). Самый тяжёлый случай – пробой прокладки ГБЦ. Здесь придётся не только снимать головку или сам блок, но и искать место течи (трещина может быть внутренней). Самостоятельно такие работы обычно не выполняются, поскольку требуют наличия соответствующего опыта, знаний и специализированного инструмента.

Источник