Тема: Не трогается на холодную
Не трогается на холодную
Астра H 1.6 робот Z16XEP 2006г.в. пробег 158000
Когда температура опускается ниже +10, машина долго постоит на улице, иногда бывает так,что сажусь, завожу, пару-тройку минут погрею, включаю первую (А1), пару толчков и коробка перескакивает на нейтраль. Задняя включается с ударом по трансмиссии и двигатель глохнет. После того,как машина постоит на холостых минут 15 — все работает нормально.
На горячую — никогда не было. На холодную 50 на 50.
Было и так,что на холодную она все таки едет,но через 500 метров передачи начинают меняться толчками и в итоге снова перестает включаться первая после остановки. До прогрева.
Сцепление в сборе менял 10 тыщ назад,а так же щетки в изе менялись (была F на экране).
Адаптация и замена тормозухи в коробке не помогло. Может масло сменить?)
Педальками есть ошибка 161450 (что-то там по иммобилайзеру),но это фигня,так с самой покупки было
Проблема проявилась только при похолодании.
В чем может быть проблема и как исправить.
Похоже на проблемы с ГЦС. Вариант с протекающим главным цилиндром сцепления проверить можно так: Выехали на незагруженную прямую дорогу, остановились. Воткнули первую и чуть-чуть приотпускаем педаль тормоза — машина поползла, придавливаем тормоз — остановилась, приотпускаем — поползла. и т.д. метров 50 так поиграться. Суть в том, включение-выключение сцепления происходит одним и тем же объемом жидкости, без подпитки из бачка. Если пара цилиндр-поршень не герметична, жидкость будет стравливаться и уменьшенного объема уже не хватит на очередное выключение сцепления — машина заглохнет. Нормальный диагност это видит, в ОД с этим не возятся. Вот тут симптомы протекающего цилиндра, сравните со своими. http://astraclub.ru/threads/107376-%. 87%D0%B5%D1%82
Масло в КПП, форумчане заботящиеся о своей машине при меньшем пробеге меняют.
http://astraclub.ru/threads/22059-. 1%D0%9B%D0%9E- .
http://astraclub.ru/threads/32801-%D. 9A%D0%9F%D0%9F
Заодно проверите состояние дифференциала, точнее плотность посадки осей сателлитов. В нашей F17 коробке эта оська разбивает посадку и выстреливает в коробас убивая его, ну или если повезет просто пробивает картер.
Может еще вилка 1-2 изношена.
Спасибо большое.
Симптомы похожи,но различия в том, что у меня проявляется только на холодную,и то через раз. Когда минут 15 проехал,то уже можно хоть весь день в пробках стоять, ни разу не случиться это. А так же заметил,что если при появлении этих симптомов заглушить машину и завести снова, то проблема пропадает. Прям загадка какая-то..
Может где влага накапливается или контакты окислились. Поснимать все разъемы от изи и ЭБУ — попшикать жидкостью для электроконтактов, провода в гофрах проверить — не перетерлись ли где. Замотать хб изолентой.
Источник
Тема: Easytronic: пропало сцепление, ошибок нет, газует но не едет
Easytronic: пропало сцепление, ошибок нет, газует но не едет
Привет друзья, редко когда обращаюсь на форумы и сайты за помощью — всегда спасал поиск + прямые руки, но на это раз поломка действительно уникальная. А уникальность в том, что сцепления нет и ошибок нет.
Возможно у многих во время чтения текста ниже может возникнуть ощущение жара в области ниже поясницы, это оправдано.
Но я все же объяснюсь по некоторым моментам, которые могут вызвать ваше негодование:
1) «Ты ж чувствовал что сцепление работает не правильно, но все равно ездил» — да ездил, таковы обстоятельства, я прекрасно понимал на что шел и был готов к этому.
2) Да, на неисправном сцеплении я давал хороших поджопников по педали газа, так как это заставляло переключаться лучше — я так же понимал чем это черевато и к чему может привести.
3) Мною в целом было принято решение использовать автомобиль до его полной остановки — так и произошло, теперь можно искать причину.
Я не пропагандирую такой подход и такое отношение к авто, скорее даже я отрицаю его, но тем не менее я поступил именно так. Ни в коем случае ни кому не советую за мной повторять — лучше решайте проблемы сразу.
На данный момент я хочу понять что сделать, что бы полностью устранить проблемы. Экономить не пытаюсь, но в глубине души хочу.
Пациент:
1) H 2007 хетч, Z16XER, Easytronic F17.
2) Сцепление комплектом 50тыс назад (забыл какой выжимной LUK или FTE).
3) ГЦС металл из краснодара — решение проверено не на одной машине уже.
4) Щетки во всех сервоприводах новые (на момент написания поста).
5) Подшипник нижний на серве сцепления обслужен.
6) Жижа, прокачка, адаптация — каждые 10-15тыс
7) Последние тыщ 20 слегка шипел выжимной при нажатом тормозе.
Ошибки на момент написания поста:
1) Перегрев сцепления
2) Оба передних датчика АБС (вылезают только когда коробка тупит, сами по себе не лезут, АБС работает, лампа не горит даже когда ошибки есть в списке)
Хронология до момента поломки:
1) Умерли щетки и цилиндр (кто из них был причиной смерти другого не удалось уточнить) — заменил на краснодарский.
2) Спустя некоторое время замечаю что при +/- резком ускорении загорается F на мгновение, а потом пропадает. Подумал на то что плохо припаял щетки и там выросло сопротивление — перепаял, поменял жижу, прокачал — стало чуть лучше. При прокачке выходило много воздуха, прокачивал долго и нудно.
3) Спустя примерно 5тыс пробега стало хуже — чаще F, трудно разгоняться, плавали обороты (при переключении задирались, газ приотпускал — возвращались в нужное место). По ошибкам сказало: оба передних датчика АБС, проблемы в блоке выбора передач (сорян, коды не помню). Поменял щетки в обоих сервоприводах выбора передач. На пару дней стало заметно лучше.
4) Спустя еще пару тысяч км начало становиться хуже — F почти всегда вылезала на несколько секунд при переключениях 3-4-5 передач, особенно если не сильно газовать, обороты плавали после переключений, стабилизировались и отлавливались уже хуже — газ приходилось отпускать на большее время. Если сильнее газовать — переключалась чётче, но это уже в стиле спорт-режима прям. По ощибкам все те же датчики АБС по обеим сторонам спереди + иногда перегрев сцепления (оно молодое, тыщ 50 наверное).
5) Ну и позавчера я отвез своих на дачу и вернулся (400 км пробега), путь дался не легко, F вылетала чаще чем я дышал, обороты стабилизировать еле удавалось. Вернулся в город, поставил тачку, а вечером решил в магаз поехать, но не доехал.
Хронология момента поломки:
1) Когда трогался уже чувствовал что что-то неладно, но привык уже что тачка себя так ведет — поехал дальше.
2) Переключаться даже когда сильно газуешь стало сложнее, обычно если газку давать то она переключалась четче, а тут прям вообще еле словила зацеп.
3) Еду на 5-й передаче, 80км/ч, а оборотов при этом 3000, принимаю решение сползти на обочину пока не размотало что ни будь внутри.
4) На обочине встал, поставил нейтралку, вернул в А1, пробую тронуться — двигается прям еле-еле, едва ощутимо, при этом оборотов в районе 4000-5000, задом чуть быстрее едет, при переключении N-A1-R чувствуется каждый раз щелчек и как будто легкий удар. Ошибок при этом нет (ну кроме перегрева сцепления и датчиков АБС что указано выше уже)
5) Глушу, запускаю, пытаюсь тронуться — результата нет, глушу. Иду смотреть на жижу — темноватая, но не мазут. На всякий случай делаю ленивую прокачку: доливаю бачек до краев, открываю штуцер и оно самотеком потихоньку течет, так прогнал где-то 2 объёма бачка. Достаю ноут и OP-com делаю адаптацию, проходит без ошибок, но привычных потуг к движению не ощущалось. Манипуляции результата не дают — еду на галстуке до дому.
6) На след день делаю нормальную прокачку, сперва отверточным методом, потом несколько раз через комп — результата нет, разве что щелчки при переключении режимов КПП прекратились. Адаптация не разу не удалась — ошибок не выдавала, просто навека оставалась на этапе «Move selector to A». Ошибок не выдает, в F не падает. При попытках тронуться в любом направлении можно газовать хоть в отсечку — она даже не напрягается. Звонов в коробке, подтеков жижи ни где нет.
Наши гипотезы:
1) Диск сцепления решил что пора умирать (сомневаюсь — не воняло)
2) Выработка шестерни в Easytronic по которой червяк гуляет и которая движет толкателем — возможно когда умер ГЦС, то сильно дернуло толкателем и посрезало зубцы, что и было причиной сложностей переключений (больше похоже на правду, но где же ошибки и F)
3) Выжимной умер (если он LUK то возможно ибо пластик)
4) Хреновый краснодарский цилиндр (оч сильно сомневаюсь, не слышал жалоб, они все тестируют на стенде. Сказали можно прислать на диагностику и если что заменять по гарантии)
Вроде все изложил как есть. Ссылку на тему дам мастеру который ща занимается вопросом, все обновления буду выкладывать сюда, о результате отпишусь.
Если кто-то поможет идеями, доводами и фактами — буду очень рад. Заранее спасибо.
Источник
Тема: не могу тронуться, робот
не могу тронуться, робот
Всем привет. Zafira B 2008г Z18XER изотроник, Приехал домой было все нормально. через 5 минут сел завел и не могу тронуться , включил заднюю на тобло появилось R, на педаль газа не реагирует, работает на холостых и все, потом пробовал все положения и в ручном переключении и в зимнем и в спорт, все одинаково она стоит на месте. ошибок никаких не появилось, снял АКБ подождал и теперь она вообще не заводится(не крутит стартер) проверил ошибки педалями 0110,1700 также обратил внимание что сейчас когда включаешь зажигание на табло загорается А4 при нажатии на педаль тормоза становится А1 отпускаю педаль А4
Прошу помощи. 
вперед есть куда ехать?
попробуйте проехать вперед — ошибка может пропасть.
вообще похоже на глюк датчика абс
машина не ехала не в перед ни назад, на всех режимах а после снятия аккомулятора вообще перестала заводиться.
ищите сканер который считает ошибки на месте — 1700 это общая ошибка по коробке. надо смотреть подробнее.
0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха — думаю не так критично.
пробег то какой?
глюки в последнее время были какие нибудь? или на ровном месте встала?
95000 пробег. в обед тупанула немного при переключении со 2 на 3 на пару секунд сбросился газ , до вечера ездил, все норм было, заглушил через 5 минут завел и тронуться больше не смог.
скорее всего блок изика снимать придется — скорее всего кончились щетки актуатора сцепления.
если электрика найдете чтобы считать сканером ошибки по трансмиссии то скорее всего будет ошибка 1607.
это будет подтверждением того что надо менять щетки.
у меня умерла на 97000 с последующей успешной реанимацией.
ездил на диагностику, сказали возможно подгнила проводка,потому что когда шевелиш провода на большом разьеме который спереди на тобло начинает все мигать и меняться. записался к ним на ремонт, может завтра уже займуться ей.
Добавлено спустя 24 минуты:
Wwolf спасибо за отзыв. завтра схожу еще раз ошибки посмотрю, там несколько их было
Последний раз редактировалось Wolldemar; 13.11.2012 в 12:05 .
да про разъем не подумал — редкость надо сказать.
поставьте брызгозащитный щиток слева от защиты картера — меньше будет брызг на изик лететь.
а во сколько обошлась реанимация?
сама реанимация в 5000 не считая накладных расходов
если дело окажется в этом то конечно все закрою и заизалирую.
Wwolf а у тебя какие симктомы были. разом все случилось.
были рывки при начале движения на первой и на задней передаче — грубая работа сцеплением,
сначала грешил на жару и адаптацию.
потом с утра с трудом завелась — долго на нейтраль выводила — проехал с километр и умерла — с табло пропала всякая индикация — остановился — заглушил — ключ на старт — горит А4, стартер не крутит, передача при попытке выдернуть в нейтраль мигает и выдает «—«, сбрасывание клеммы не помогло, постукивание по актуатору тоже (на девятке в свое время так стартер лечил)
в итоге вручную отжал сцепление, буксанули с другом во двор где она и простояла 1,5 недели пока ждал мастера — потом вскрытие показало что щетки уже висели в воздухе.
это был первый день отпуска — на следующий день была запланирована поездка в 1000 км.
хорошо машину у друга перехватил — ничего не сорвалось.
да кстати когда вручную сцепление отжимаете — нельзя включать зажигание — сбрасывается на 0 и приходится опять выкручивать — не самая приятная процедура — рукам не особо удобно даже когда тепло, а уж на морозе.
Источник
Тема: . помогите советом с EasyTronic.
. помогите советом с EasyTronic.
Надеюсь кто-нибудь сможет помочь!
Astra H, Z16XEP, easytronic
Проблема в следующем:
Не могу нормально тронуться . включаешь селектор в положение А, отпускаешь ногу с тормоза и жмешь плавно газ,НО как-будто какой-то провал, педаль жмешь а машина немного подергивается и слышны несильные щелчки со стороны моторного отсека. Грешил на сцепление, сцепление и выжимной поменял. разбирал сам изик — поменял щетки, проверил на целостность главный цилиндр сцепления (главный в хорошем состоянии, течей нет, нет ни потертостей ни царапин. с ним все ок. ) заменил жидкость в изи, все прокачано.
Еще ньюанс, данная проблема возникает только на прогретом двигателе, если на холодную — трогаешься, все идеально. даже лучше чем идеально (рвет просто бомба), но проехав 10-15 км в нормальном режиме, начинаются проблемы(((
При движении в дальнейшем, после удачного трогания, все работает отлично — скорости переключаются четко и быстро. вся проблема в трогании с места.
подключал OP-com — ошибок нет, адаптация вообще ни как не влияет. без изменений. что может быть. что за толчки и щелчки и провалы. трогаться помогает только если с педалью газа «поиграть». чуть чуть как бы погазуешь-отпускаешь. несколько раз и поехали.
Помогите советом, где еще смотреть и что делать. явно кто-то сталкивался с проблемой подобного рода.
Последний раз редактировалось Snegovik74; 10.01.2014 в 08:54 .
Как проверили герметичность (целостность) главного цилиндра? На глаз?
Год выпуска и пробег скажите.
Год выпуска 2007. Пробег 140тыс.
По поводу педали — машина при трогании не орет, она как бы подзахлебывается. т.е. обороты не растут. если педалькой «поиграть». то тогда едет. если просто на нейтралке стоит,то обороты ХХ держит хорошо, можно сказать прям очень хорошо (не плавает).
Цилиндр проверял на глаз, нет ни малейшей капельки тормозухи. ни что ни где не сочится.
Номер комплекта сцепления какой ставили?сколько машина проехала после замены сцепы?
на глаз проверить цилиндр и сказать — «с ним все ок!» — это знаете ли шутка несмешная. Цилиндр давлением проверять надо — он если не герметичен, то травит потихоньку. Так у меня было и в симптомах тоже было подергивание и глюки на горячую: http://astraclub.ru/threads/107376-%. 87%D0%B5%D1%82
не могу сказать какой номер комплекта, заказывал по каталогу EXIST для easy + выжимной . проехала примерно 1500-2000. но когда сняли старое сцепление, оно бы еще 100 тыс отъездило))) а вот выжимной точно износился. но проблема при этом не исчезла.
грешил так же на впускной коллектор, тем более что начал появляться несильный стучок перегородки. разобрал, проклеил герметиком, все ОК стало. стук ушел, расход уменьшился. но проблема опять же не ушла.
в это же время у меня накрывается модуль зажигания, купил новый модуль и новые свечи GM/. (((((
как проверить давлением? В плане, сколько очков держит, чтоб не кончать его.
Я читал данную статью. если резинки уплотнительные изсохлись, чем заменить?
какое давление должен цилиндр держать я не знаю. продувал ртом. резинки вроде подходят от главного цилиндра механики. Режим сползания есть? Если есть пробуй тормоз приотпускать не до конца — пока машина поедет, придавить тормоз — остановилась, приотпустить — поехала и так поиграться на ровной дороге. Если цилиндр негерметичный — то в течении минут трех машина заглохнет.
На счет продува: ртом пробовал продувать. держит отлично. Но с тормозом попробую завтра поэкспериментировать.
По поводу режима сползания. как то странно, но не всегда есть. на ровной дороге иногда включишь скорость, она ползет, иногда нет. надо чуток на педальку газа поднажать. Сейчас пробовал поползать и потормозить. нормально все. не глохнет. единственное еще такой момент — на зимнем режиме она не хочет нормально трогаться, т.е. включаешь скорость *А2* давишь на газ, но она как бы подзахлебывается, если сильнее нажать то просерается и со шлифами едет. иногда на зимнем режиме отказывается включать вторую скорость . с положения *N* на зимнем режиме если стоишь должна включаться *A2* а у меня все равно включается *А1*, но не всегда.
а при адаптации какие ощущения?там настраивается все.как раз один из прижимов,настраивает режим сползания.его и нужно настроить.
при включении передачи,отпускаешь тормоз и она должна ползти,если нет то делайте адаптацию пока не получите результат.как в других темах писалось-у кого получается на прогретой машине,у кого то на холодной.некоторые по 10 раз делают пока не добьются результата.попробуйте найти тек2
а ошибок вообще нет?по всем блокам?или вы смотрели только по изику?у вас три программы опком.exe.запустите сканирование всех модулей на ошибки во всех трех екзешниках.и результаты сюда.
адаптацию делал кучу раз, бывало и больше 10. пробовал несколькими exe и сканировать и адаптацию . и русс. и англ. версиями.. я так же и на холодную делал адаптацию и на горячую. ошибка только на CIM — «низкое напряжение ключа». вылетает когда автозапуском завожу. из-за того, что брелок без батарейки стоит на обходе. иммобилайзера.
на счет тех 2 пробовал искать. люди загибают по 3000 за адаптацию. а мне жалко денег, сомневаюсь что проблема в op com. А денег никто не вернет, потому что после адаптации первые 10 минут всегда отлично)
Когда мне главный цилиндр мозг пилил — я точно знал, что системы двигателя в порядке — любое нажатие на педаль отзывалось увеличением оборотов, даже в моменты приступов, когда машина подергивается и не может тронуться. И зимний режим был нормальный. В Вашем случае, какие-то системы совместно с изиком глючат, поэтому накладка симптомов идет. Проверьте как на всякий пожарный разъемы на движке (оба), на изе (оба) и разъем за двигателем, от манипулятора идущий. Кстати на форуме время от времени всплывают сообщения о том, как люди долго искали источник проблем со странными симптомами, и потом выяснялось, что перетерлись провода в гофрах. Хотя обычно это сопровождается ошибками.
хорошо, посмотрю. запасусь временем и все проверю досканально еще раз. Отпишусь по результатам.
Еще вопрос, а кто нибудь менял подшипники в блоке easytronic. . какие ставили, и есть удачные замены)
Snegovik74
Я не так давно занимаюсь изиками, однако за два с лишним года скопил довольно большой опыт.
Если в момент, когда проявляется неисправность включить заднюю что происходит?
На сколько я понял, ошибок в изике нет?
На какой величине проходит адаптация?
А на горячую сколько мм показывает?
Когда мне срочно понадобился подшипник я пошел в . Спортмастер и купил там упаковку для роликов. А так лучше брать в специализированных торговых точках.
Подшипники менял несколько раз. Тут тему даже создавал.
Вот фотка: 
Последний раз редактировалось AleXRE; 12.01.2014 в 12:09 .
Сказали спасибо:
фотка зачет!а рамка как доп защита?
AleXRE
Осталось на фотке каждую деталь/подузел подписать! А рама — это стенд что-ли?
По подшипникам — очень не рекомендую покупать абы где, типа рынков и сервисов по ремонту ручного инструмента или в автомагазинах по отечественным машинам! Такие за месяц снашиваются до такого же люфта, как фирменные за 8 лет. По подшипникам с роликов — смотрите фирму изготовителя!
В раму кладется изик со снятой крышкой элекродвигателя и цилиндром, прикручивается тремя гайками и спомощью большого болта и гайки выдавливается вал из подшипника.
Так же на фото видно спецсверло, переточенное из перьевого для высверливания подшипника (точил на токарном станке с использованием болгарки) и оправка (та что со шнурком) для установки вала обратно.
Про подшипники buldozer сказал правду. Сейчас просто скопилось достаточное количество б/у оригиналов, а раньше пришлось за ними побегать.
цилиндр должен держать около 40 атмосфер. Это максимальное давление, которое может создать изик, если его заткнуть наглушняк.
заданное положение муфты сцепление на горячую — 16,31мм. на холодную — 15,27 мм. но проблема не уходит при этом.
Я правильно понял? вал выдавливается сначала с верхнего подшипника (со стороны червяка). а есть еще фото или подробное описание? И если честно пока что с трудом понимаю применение переточенного пера, как высверлить?
Snegovik74
Если система прокачана, то проблема в цилиндре главном — он перепускает.
Сверло ставится сверху в подшипник и им срезается пластик. далее подшипник выбивается изнутри.
Фото нету, описания тоже, по моему и так все понятно.
Это положение нейтрали, а не точки схватывания. Op-Com показывает нужную цифру лишь в процессе адаптации, когда постепенно уменьшает цифру до примерно 10. 8 и в какой-то момент движок загружается на заблокированные колеса — мозги изи понимают, что режим «сползания» достигнут и отпускает (цифра опять увеличивается до 15). Вот наименьшую цифру и надо глядеть — это и будет точка схватывания.
Еще один способ увидеть свою цифру — включить в Op-Com режим «блоки измерения» во вкладке трансмиссии, найти два поля заданного положения точки и реального и включив передачу, отпустить тормоз не нажимая газ. Увидите, как цифра от 15 (нейтраль) пойдет на Вашу цифру, полученную после адаптации. Нажмете на тормоз — цифра опять на 15 уйдет. Вот так поиграйтесь на трогании без газа — примерно свою циферку и углядите. А заодно проверите, насколько правильно значение реального положения сцепы следует за задаваемым. При исправном ГЦС разница между ними меньше десятой доли и реальное положение не плавает. 
Реальное положение измеряет датчик, который на фотке AleXRE самый левый.
В моем случае официалы проводили мне адаптацию, но симптомы, описанные Вами оставались. В левом сервисе на не GM-ском сканере (но для Bosh) спецы попробовали сделать адаптацию и сказали, что не удается — точка уходит! Когда я приобрел Op-Com — я сам увидел, как реальное значение плавает (десятые доли скачут).
И задняя передача у меня включалась нормально только когда не поездил долго. Как после прогрева начинались глюки (машина не едет, подергивается, либо сцепа жестко схватывается и глохнет) — включение задней передачи происходило с жутким скрежетом и мгновенным заглушением движка. Осталось добавить, что болезнь моего ГСЦ до описанного состояния развивалась три года и все это время официалы не могли (или не хотели) определить проблему. Когда неисправность стала им очевидна (а машиной пользоваться стало практически невозможно), предложили купить новый блок изи либо продать им машину на 100 тыщ ниже рыночной цены.
понял попробую с буком потрогаться)
Ребят! еще такой симптом. включаешь скорость. машина начинает ползти. хорошо так ползет. и если нажать газ то как буд-то глохнет. такой же провал. страшно перекрестки проезжать. где надо быстро налево повернуть. ГЦС.
но данное действо тоже не всегда. иногда с ползящего режима «тапку в пол» — так со шлифами газует.
Последний раз редактировалось Snegovik74; 14.01.2014 в 12:14 .
Источник