Нет компрессии во всех цилиндрах шевроле лачетти
Chevrolet Lacetti. Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Источник
Нет компрессии во всех цилиндрах шевроле лачетти
fantast3973, . Брак скорее всего,заменой поршня Я думаю всё решится.
Хотелось бы обойтись малым! Сдал на сто, на днях скажут причину окончательную. Обязательно отпишусь))
Отступление:
Брал её с рук перед новым годом, я второй хозяин, салон ухоженный, ходовая в норме без стуков, по ЛКМ тоже в норме для своего года и пробега, ДВС без предварительных шумов и подтеков. Только вот при всём этом после месяца эксплуатации и такой проблеме приходят мысли «о коте в мешке» и о скрученном одометре
Или же бывает такое что прогарает поршень или клапан на таких пробегах.
Ведь авто относится к категории ЦЕНА-КАЧЕСТВО, у меня ещё как 2-е авто ВАЗ 2115 2002г и пробег 295000км кап ремонт не делал масло поджирает,пока терпимо, НО ТАКОГО не было за весь срок ВАЗА!
fantast3973, Бывает. У меня например проломило один компенсатор, только один, пробег был 95т,км. Брак.
СКРУЧЕН или НЕТ одометр
А вот это не узнать, только по косвенным признакам.
po barabanu добавил 17.01.2013 в 19:39
НО ТАКОГО не было за весь срок ВАЗА
Повезло с машиной.
До этого была десятка, менял только масло.
тогда там полная ж. от масла должна быть(сфоткай ка нам пожалуйста вид в заливную горловину клап. крышки)
Не могу, авто на СТО:rolleyes:
согласен, при залегании колец компрессия неравна нулю, да и залегание не наступает резко.
мне кажется клапан «подвис»
от пользователя получил сообщение: «Но даже с закоксоваными кольцами(даже поршень без колец) будут давать хоть маленькую но компресию————но не 0.
К тому, что при залегании колец компрессия была бы не полным «0», а хотя бы 1 атм держало бы.»
Т.е. причина скорее всего в клапанах или прогар поршня.
А что именно — установит только вскрытие и ничто иное.
Так что буду ожидать, а потом обязательно отпишусь с фото
Где то у гонщиков слышал про лопнувшую пружину при подобной ситуации-она ведь у бюджетной машине-одна на клапан,а при больших скоростях работают только пара. тройка верхних витков=вспомните историю с пружиной у КАЛАША.Это только моё предположение.Посмотрим.
«, как сказал моторист. Имеется зазор.
Мастер на мой вопрос: » из-за чего и почему произошло?» ответил как то невнятно для меня (причин может быть много и какая именно ему не известна: масло, гидрокомпенсатор завис, дефект детали). НО в тоже время он говорит, что гидрики не шумели, метки у них не сбиты; но как они могли шуметь если он просто завис у меня и до этого они не шумели. В СТО официал ЛАЧЕТТИ сказали что причина в зависании гидрика, и при ударе заклинивания гидрика погнуло клапан и сам гидрик завис. По ремонту желательна замена всех гидрокомпенсаторов, клапанов выпускных.
Здесь очень кстати говорит номер из журнала ЗА РУЛЕМ:
«На российский рынок «Лачетти» приходили только с бензиновыми двигателями 1,4; 1,6 и 1,8 л. Агрегаты серии E-Tec II ранее ставили на «Астру-G» (модель 1998 года), поэтому все их болячки хорошо известны. Типичная – зависает клапан EGR, требуя безотлагательной промывки. Но это цветочки по сравнению с зависающими клапанами (чаще выпускными) на моторах 1,4 и 1,6 л. Первые проблемы появились на «астрах» еще на рубеже веков. Отчасти из-за просчета в конструкции (мал зазор между стержнем клапана и направляющей), а отчасти по вине нашего насыщенного смолами топлива. Они и прихватывают клапаны в направляющих, иной раз столь крепко, что разрушаются кулачки распредвалов. При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в воспламенении и не оповещает об этом сигналом Check Engine! Но мотор-то явно «троит» после пуска, а прогревшись, едва тянет. В ту пору проблему решали просто – слегка разворачивая направляющие. Однако отзывную кампанию не провели. Клапаны меняли не всем подряд, а лишь тем, у кого дефект проявился. Некоторые машины так и ездят со старыми клапанами! Отсюда вывод: покупая подержанную «Лачетти», будьте готовы столкнуться с такой же проблемой. А если беда пришла, поменяйте заодно и впускные клапаны – обойдется это лишь немногим дороже, зато обретете душевное спокойствие.»
http://www.zr.ru/content/articles/258262-c. etti_v_detalah/
Некоторые силовые агрегаты наделены «родовыми» дефектами, доставшимися в наследство от Opel. Так, на 1,4- и 1,6-литровых «четверках» подклинивали выпускные клапаны, что приводило к ремонту или замене головки блока (от 30 000 руб.). Это случалось в основном на экземплярах первых трех лет выпуска. Симптомы болезни таковы: мотор работает неровно, теряет мощность и в конце концов вообще отказывается заводиться. Это было признано заводским дефектом, и на гарантийных машинах ремонт производили бесплатно. А с 2007 года на двигатели стали устанавливать клапаны новой конструкции.
http://www.zr.ru/content/articles/419311-c. tti_kosmopolit/
необходима Ваша помощь!
Вопрос:
1. какие причина могут быть на самом деле?
2. И что необходимо менять в данном случаи, мне предложено основное (поменять все гидрокомпенсаторы, клапана, поршневые кольца — при снятии выявился большой люфт в 2 и 3 цилиндре, показали наглядно с другими цилиндрами, маслосъемные колпачки). На сто официал-лачетти сказали, что достаточно замены гидрокомпенсаторов, замены выпускных клапанов, колпачков. Про кольца сказали что это только обкатка для них и выроботки на них не может быть и это лишнее выбивание денег из меня.
В ожидании Ваших ответов.
Что значит «гидрик завис»? Это как?
Не очень понимаю, причем тут гидрокомпенсаторы, но зависание клапанов — проблема известная. Если не поломало направляющую втулку на зависшем клапане, то считай, что тебе еще повезло. Просто поменяют клапан и все (ну и притрут, естественно).
Вообще надо бы проверить, как ходят остальные клапана. Может и их поменять. Тут уж пусть мастера решают. Колпачки маслосъемные лучше поменять, если уж сняли. Нужно ли менять гидрокомпенсаторы не знаю. Они еще должны отъездить не меньше чем столько же, прежде чем начнут всерьез греметь. Что касается колец, я думаю — развод. Сами поршни должны слегка шевелиться в цилиндре. Когда тебе люфт поршней показывали, они были на одной высоте?
Как с этим бороться впредь? Если клапана новые поставят, да еще и с правильными зазорами во втулках, то и не надо. А вообще почаще надо «прохватывать» до 130-140.
Ну как сказать вот так завис! Такое сказал мастер который разбирал, моторист в СТО-Лачетти, и моторист в местной мастерской. Судить не буду, но говорю как есть. Про гидрики кто то говорит менять только в одном цилиндре, а кто советует все для своегоже успокоения.
А про люфт показали , именно 2-го и 3-го цилиндра, они были на одном уровне.
Пользователь прислал сообщение:»На многих рядных четверках износ 2и 3 цилиндра больше».
. У меня например проломило один компенсатор, только один, пробег был 95т,км. Брак.
Вы меняли только на одном цилиндре компенсатор или все на двс и производили ли ещё работы по ДВС в дополнение?
fantast3973 добавил 26.01.2013 в 13:13
пишет пользователь александр шерстнев:
Гидрокомпенсатор — маловероятная причина.Чтоб его так заклинило надо,чтоб несколько факторов совпали одновременно.То есть металл компенсатора должен быть с нарушением технологии как по составу,так и по обработке,масло должно быть не соответствующее,масляные каналы — забиты,да и масляный насос с уменьшеной производительностью.Самая вероятная причина — это пружины.И как правило — поломка одной из двух.Это будет видно сразу.Но если какая-нибудь из пружин была с нарушением технологии(термообработка,например),то пружины могут быть целыми.Определить неисправную на внешний вид нельзя.Это опеделяют,замеряя высоту пружины в свободном состоянии и потом под определенной нагрузкой.Например высота пружины в ненагруженном состоянии — 60мм,а под нагрузкой 50 кг — 40 мм.Если под нагрузкой высота меньше(например,30 мм) ,то пружина бракованная или выработала свой ресурс.Но для пробега в 78тыс.км — выработанный ресурс — сомнительно.Скорее это брак.Вы можете проверить исправность пружин сравнивая их друг с другом,т.е. замеряя высоту под нагрузкой по очереди у всех.У бракованной высота будет намного меньше.Одно отступление — Это все верно,если двигатель не перекручивали выше допустимых оборотов.Если максимальные обороты двигателя — 5600,а его раскрутили до 6500-7000 — поршень догонит клапан и на полностью исправном двигателе!
Источник
Компрессия Лачетти
Компрессия Лачетти — важнейший индикатор, который позволяет оценить техническое состояние цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма Шевроле Лачетти без разборки двигателя.
Для выполнения этой не сложной работы потребуются помощник и компрессометр.
Проверка компрессии в двигателе Лачетти
1.Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не ниже 70 °С) и выключаем зажигание.
3. Вынимаем предохранители электрических цепей электробензонасоса и системы управления двигателем.(см. «Предохранители Лачетти«), либо просто отключаем датчик положения коленчатого вала и датчик распредвалов. Это делается для того, чтобы прекратить подачу топлива в цилиндры и отключить образование высокого напряжения, так как образовавшееся высокое напряжение и не пробившее зазор в свече зажигания, может пробить его в другом месте, выведя из строя элементы системы зажигания!
4. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров согласно инструкции, прилагаемой к прибору.
Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие
6. Помощник нажимает педаль «газа» до упора и включает стартер на 5 — 10 секунд.
7. Записываем показания прибора.
8. Аналогично проводим проверку компрессии в трех оставшихся цилиндрах двигателя.
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 7 кгс/см2, а разница в значениях компрессии между цилиндрами не более 1 кгс/см2.
Причем основное внимание стоит уделить именно разнице значений между цилиндрами, так как абсолютное значение компрессии может меняться при различных условиях: степень заряженности аккумуляторной батареи, температура двигателя, состояние стартера и его электрической цепи, степень открытия дроссельной заслонки.
Для выяснения причины снижения компрессии в цилиндре залейте в него через свечное отверстие 10 — 20 мл чистого моторного масла и повторите проверку. Если значение компрессии увеличилось, то наиболее вероятен износ цилиндра или поршня, поломка, залегание или износ поршневых колец. Если значение компрессии не изменилось, то причиной, скорее всего, является прогар поршня или тарелки клапана, повреждение головки блока цилиндров. В любом случае необходим ремонт двигателя Шевроле Лачетти.
Добавлю, что измерение компрессии не даёт 100% данных о состоянии цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Если после измерения компрессии остались сомнения, тогда стоит проверить утечки в камере сгорания пневмотестером.
Источник