Неисправность концевика дроссельной заслонки шевроле лачетти хэтчбек

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Дроссельная Заслонка Жёсткий Концевик

05.08.2019
. . В начале я, прежде чем разбирать Дроссельную заслонку, подсоединял к фишке тестер и снимал показания со всех датчиков в дроссельном узле, чтобы было от чего плясать. В то время у меня ещё не было ни шнуров, ни программ для Шевроле Лачетти. Потом снял Дроссельную заслонку, вскрыл крышку и посмотрел сам всё своими глазами. Перевернул дроссельный узел на 180 градусов, опять поставил и посмотрел как он работает на заведённом двигателе. Видео называется Дроссельная Заслонка Лачетти
И так, мне очень не понравилась конструкция концевика, а именно, что контакты тянутся друг за другом и размыкаются только после того, когда водитель открыл заслонку на целый миллиметр. И что получается в это время до их размыкания — воздуха проходит больше и начинают естественно расти обороты.

Но ЭБУ об этом не знает, контакты то замкнуты, и начинает понижать обороты, уменьшая угол опережения зажигания — уводит его в обще в минусовые значения, стараясь сделать обороты, которые прописаны в прошивке. На таком позднем зажигании двигатель начинает задыхаться. Но тут размыкаются контакты концевика, и зажигания в один момент увеличивается с минус 10 сразу до плюс 20 — 25 градусов. Двигатель в момент оживает и поднимает резко обороты. А на машине чувствуется рывок. Особенно хорошо этот косяк проявляется на стоковой родной прошивке. В тюнингованных этот косяк уже сгладили, но только в движении машины. На стоячей он остался Ну, наверное помните, что вместо концевика я устанавливал микро-переключатель, для того, чтобы контакты размыкались ещё до начала открытия дроссельной заслонки Дергается Лачетти 2 Микрушку приходилось ставить снаружи. Но мне всегда хотелось сделать жёстким сам концевик, что бы контакты не тянулись, а сразу было размыкание. Это у меня они тянулись где-то миллиметр, правда я немного сточил надфилем этот силиконовый упор на нижнем контакте, и тянучка уменьшилась где-то до 0,3 мм и стало лучше. У кого-то эта тянучка может быть и больше миллиметра, всё зависит от того, как отлит пластмассовый рычаг регулятора холостого хода, как раз на нём стоят упорчики контактов. Ну, чтобы лучше понять, я вставил кусочек из видео Дроссельная Заслонка Лачетти

В видео немного ошибся, сказав, что проволоку поставил 0,4 мм. Я нашёл в гараже штук 5 проволочек и хотел поставить проволоку диаметром 0,4 мм, но поставил мягкую металлическую 0,9 мм. Но на мою заслонку можно поставить проволоку и потолще, так как открытие у неё на холостом ходу на прогретой 4,7 %, это где-то 4 мм. Поэтому у меня ещё остаётся 3 мм до полного закрытия Регулятора ХХ, а значит и заслонки. А вот у тех, у кого заслонка открыта на 1 — 2 % — можно ставить проволоку не более 0,5 мм. Так как если регулятор ХХ упрётся в свой ограничительный отлив, то заслонка будет открыта больше, как раз на толщину проволоки. И обороты прикрытием заслонки уже невозможно будет уменьшить. Тогда ЭБУ будет уменьшать обороты на холостом ходу уже уменьшением угла опережения зажиганием. И получится позднее зажигание на холостом ходу, которое будет тупить двигатель, а это и расход и нагар от неполного сгорания топливной смеси.

Видео получилось очень длинным, поэтому вторую часть опубликую чуть позже.
Уже можно посмотреть на странице Дроссельная Заслонка Жёсткий Концевик 2

Источник

Ремонт дроссельной заслонки Шевроле Лачетти. Плавают обороты, глохнет двигатель

Широкое распространение получила поломка Chevrolet Lacetti, связанная с нестабильной работой мотора. Двигатель колбасит и трусит на холостом ходу, а если дать газу, то силовой агрегат просто глохнет . Виновников подобной неисправности может быть много. Это и свечи, и высоковольтные провода, и многие другие автозапчасти Лачетти. Но чаще всего нестабильную работу мотора провоцирует дроссельная заслонка.

Силовой агрегат Шевроле Лачетти может использовать несколько разновидностей дросселя, зависимо от типа привода. Существуют дроссели с выделенным или встроенным регулятором холостого хода.

Артикульный номер дроссельной заслонки со встроенным регулятором ХХ (Лачетти 1.6): 96394330.

Артикульный номер регулятора холостого хода (двигатель 1.8): 93744875.

Артикульный номер регулятора холостого хода (двигатель 1.5, 1.6): 17059602.

Смысл поломки дроссельно узла заключается в том, что регулятор холостого хода перестает выполнять требования ЭБУ. То есть система управления посылает РХХ сигналы, но регулятор начинает жить своей собственной жизнью, обеспечивая систему питания Chevrolet Lacetti произвольным потоком воздуха. Такое обычно происходит, когда привод регулятора холостого хода либо подклинивает, либо вообще не работает .

В самом низу страницы выложено видео, автор которого наглядно показывает все этапы диагностики и ремонта дросселя на данном авто.

Диагностика дроссельного узла Шевроле Лачетти

К нестабильной работе мотора может приводить поломка множества узлов силового агрегата. Перед непосредственным ремонтом мастер должен сузить круг потенциальных виновников. Для этого следует прибегнуть к помощи компьютерной диагностики Шевроле Лачетти.

Подтвердить или опровергнуть поломку дросселя, в частности регулятора холостого хода, очень просто. Нужно лишь сравнить показатели требуемого открытия заслонки и реального . Делается это при помощи специализированного диагностического ПО. Пример значений требуемого и реального открытия заслонки на фото ниже.

После компьютерной диагностики следует обязательно прозвонить проводку. Так как дело может быть не в самом регуляторе, а токоведущих проводах. В блоге по ремонту Chevrolet Lacetti есть подробный обзор на тему диагностики дросселя. В статье имеется инструкция, как проверить проводку регулятора холостого хода.

Как снять дроссельную заслонку Шевроле Лачетти

Если дроссель имеет встроенный регулятор холостого хода, то для ремонта узла нужно будет обязательно демонтировать дроссель. Если же РХХ является съемным, то демонтировать дроссельную заслонку нет необходимости. В данном случае можно обойтись отсоединением одного регулятора.

Дроссельная заслонка со встроенным РХХ отсоединяется по следующей схеме:

Снимаем с заслонки тросик акселератора. Нужно повернуть заслонку, чтобы ослабить натяжение троса. В этом случае появится возможность извлечь наконечник троса из зацепления с заслонкой Chevrolet Lacetti.

Отсоединяем патрубок воздуховода. С одной стороны патрубок крепится к корпусу воздушного фильтра. С другой стороны патрубок соединяется с дросселем. Концы патрубка фиксируются хомутами. Дополнительно нужно отсоединить шланг продувки картера.

Отключаем проводную колодку питания и управления дроссельным узлом. На соединении предусмотрен фиксатор. Его нужно сжать перед размыканием подключения.

Снимаем шланги подачи и отвода антифриза. Каждый из шлангов крепится на штуцере самозажимным хомутом. Чтобы ослабить затяжку такого хомута, нужно лишь сжать плоскогубцами усики.

При отсоединении шлангов из системы охлаждения может начать вытекать антифриз. Чтобы предотвратить протекание ОЖ, нужно зафиксировать шланги в вертикальном положении . При этом концы шлангов должны находиться выше уровня расширительного бака.

Но если антифриз старый, то вполне можно воспользоваться случаем и просто слить отработанную жижу. А в конце ремонта нужно будет заполнить систему новой охлаждающей жидкостью. В блоге по ремонту Шевроле Лачетти есть очень информативный обзор на тему замены антифриза.

Откручиваем дроссельную заслонку. Сам дроссель крепится при помощи 3 гаек и 1 болта. Крепеж имеет головку под ключ на 10.

Снимаем дроссельный узел. За дросселем будет прокладка впускного тракта. При обратной сборке узла нужно будет провести ее замену.

Изначально предполагается, что дроссель, особенно со встроенным регулятором холостого хода, является необслуживаемым. Официально при каких-то неполадках со встроенным РХХ нужно просто поменять старый дроссель на новый аналог.

Да, ремонт путем замены дросселя на новый является наиболее быстрым и легким. Но приобретение нового дросселя ударит водителя по карману . За новый дроссель Шевроле Лачетти со встроенным РХХ обычно просят $170-200.

Если жалко таких финансов или просто нет возможности заказать новый дроссель, то можно попробовать восстановить работу встроенного РХХ. Для этого нужно разобрать дроссель и заменить либо восстановить моторчик регулятора холостого хода.

Как снять моторчик РХХ

Откручиваем крышку механизма регулятора холостого хода. Крышка притянута болтами с головкой Torx T20.

Подвигаем разъем. Для этого его нужно предварительно открутить. Разъем держится на 2 винтиках.

Выбиваем штифт, на котором сидит шестерня регулятора холостого хода. Чтобы выбить штифт, необходимо воспользоваться длинной наставкой с тонким наконечником.

Некоторые специалисты предпочитают предварительно рассверливать посадочное место штифта. В этом случае мастеру нужна будет дрель и тонкое длинное сверло.

Снимаем шестерню.

Отпаиваем провода электромотора.

Поднимаем пластину, за которой находится привод регулятора. Данная пластина может лопнуть. На работоспособности дросселя это никак не отразится.

Чтобы предотвратить разрушение пластиковой пластины, место сгиба рекомендуется нагреть промышленным феном. В данном случае пластик просто согнется. При обратной сборке узла не забудьте прогреть место сгиба повторно!

Откручиваем крышку привода. Нужен будет ключ Torx T10.

Извлекаем моторчик РХХ.

Данный моторчик лучше всего заменить на новый. Кому интересна данная тема, аналогичный моторчик можно найти по артикулу: 993647060. Разумеется, сегодня найти такие вещи может быть весьма непросто. По этой причине многие мастера идут дальше и производят узловой ремонт моторчика регулятора холостого хода Chevrolet Lacetti.

Ремонт моторчика РХХ

Снимаем щетки. Каждая из щеток поджимается пружиной.

Зачищаем коллектор. Нужно убрать нагар и налет.

Зачищаем щетки. В этом деле сильно усердствовать не нужно. Главная цель очистки щеток заключается в устранении нагара. Щетки являются графитовыми, они легко и быстро стираются от наждачной бумаги.
Не забудьте убрать засоры в щеткодержателе. Будет хорошо, если коллектор и щеткодержатель обработать средством для защиты контактов.
Собираем моторчик и ставим его она место. Обязательно проверьте сопротивление моторчика РХХ Шевроле Лачетти после обслуживания !

Разумеется, восстановленный кустарным ремонтом дроссельный узел будет значительно уступать по долговечность новому дроссельному узлу.

Источник

Дроссельный узел или дёргается Лачетти

Виноват ли на самом деле дроссельный узел в том, что Лачетти дёргается? Рассмотрим эту интересную тему на конкретных примерах.

Ещё в прошлом году мы на нашем форуме в теме Дергается Лачетти на малых оборотах пытались доблестно решить проблему рывков и провалов при нажатии или отпускании педали газа.

По классике жанра мы, конечно же, добрались и до дроссельного узла. Если рассуждать логически, то дроссельный узел действительно является одним из главных подозреваемых в такой ситуации.

Пытались проверить целостность резистивного слоя ДПДЗ и совершить прочие диагностические шаманства над элементами данной системы.

В итоге, мы остановились на одном очень интересном моменте, о котором речь пойдёт чуть ниже, а для начала кратко разберём суть работы дроссельного узла.

Дроссельный узел состоит из нескольких основных систем:

ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки
РХХ – регулятор холостого хода. Он в свою очередь состоит из привода РХХ (электрический двигатель) и датчика положения РХХ (реостат, наподобие, как и ДПДЗ)
Выключатель холостого хода – обычный концевой контакт

Вот схема всего этого узла слева внизу

Схема работы этого девайса довольно проста.

Когда двигатель работает на холостом ходу, то выключатель холостого хода замкнут и блок управления двигателем поддерживает необходимые обороты холостого хода путём воздействия на дроссельную заслонку через систему РХХ. То есть, заслонку в данный момент прикрывает и приоткрывает моторчик РХХ, позволяя поддерживать заданные обороты. По датчику положения РХХ, ЭБУ точно понимает в каком положении в данный момент находится регулятор холостого хода. Положение РХХ измеряется Шагами от 0 до 255. Чем больше шаги, тем на больший угол приоткрыта дроссельная заслонка.

При нажатии на педаль газа, контакт выключателя холостого хода размыкается и РХХ больше не управляет дроссельной заслонкой, а управление переходит к правой ноге водителя.

Водитель путём нажатия педали газа прикрывает и приоткрывает дроссельную заслонку, в зависимости от своих потребностей. ЭБУ в этот момент контролирует положение заслонки при помощи ДПДЗ.

При полном отпускании педали газа, контакты снова замыкаются и двигатель переходит в режим холостого хода, где заслонкой снова управляет ЭБУ при помощи РХХ.

Вот на этом видео можно заметить, как РХХ берёт управление дроссельной заслонкой “в свои руки”. При отпускании заслонки, она делает рывок

Так вот на что мы обратили внимание.

Есть некий момент, когда имеется “конфликт” между правой ногой водителя и РХХ – своеобразный переходной этап. Именно в этот момент по мнению большинства и происходят рывки.

Мы решили копнуть глубже и обнаружили ещё один интересный нюанс.

Как оказалось, контакт выключателя хх и ДПДЗ работают не синхронно, а с некоторым запаздыванием.

То есть, при плавном нажатии на педаль газа, заслонка начинает приоткрываться и показания ДПДЗ, естественно, также изменяются. Но выключатель хх размыкается не сразу, а с некоторой задержкой, что приводит к некоторой путанице в блоке управления двигателем.

Так как контакты хх замкнуты, то ЭБУ считает, что двигатель работает в режиме холостого хода и продолжает им управлять. Мы приоткрываем заслонку, естественно возрастают обороты и увеличивается положение ДЗ. ЭБУ видит, что обороты поднялись выше нормы и начинает их понижать. Вот на этом этапе и начинаются проблемы, как нам показалось.

Данное явление очень хорошо заметно на графиках диагностики. Положение ДЗ растёт, а контакт ещё замкнут.

Вот я подобрал несколько последовательных графиков. Смотрим внимательно

Положение ДЗ 4,7%, заслонка закрыта, давление в коллекторе 31 кПа

Начинаем плавно нажимать педаль газа. Положение ДЗ уже 5,1%, давление 32, а заслонка до сих пор закрыта

Жмём дальше. Положение ДЗ уже 5,5%, давление в коллекторе 34 кПа, заслонка закрыта

Не беда. Жмём ещё! Положение ДЗ 5,9%, давление в коллекторе уже 36 кПа, а заслонка по мнению ЭБУ всё также закрыта…

Видно, что происходит? Положение ДЗ выросло почти на полтора процента, а концевик так и не разомкнулся. Зачем я вывел давление в коллекторе?

Затем, что по нему можно понять тяжело двигателю или нет. Увеличивающиеся давление говорит о том, что двигателю становится тяжелее. Что-то его душит и не даёт раскрутиться.

Только после размыкания выключателя хх, двигатель вздохнул полной грудью – упало давление и обороты очень резко возросли

Казалось, что совершена революция и причина непобедимых дёрганий найдена. Лачетти должна теперь снова стать лучшим автомобилем!

Но в глубине души поселился маленький долбун, который постоянно меня долбал, что не может быть всё так просто. Этим дросселям уже несколько десятков лет и устанавливались такие конструкции не только на Лачетти, но и на многие другие авто. Может, конечно, они были лучшего качества и там нет такого разбега между выключателем хх и ДПДЗ…

Для начала было решено разобраться, каким образом ЭБУ не даёт расти оборотам и возможно появятся более веские доказательства рывков и дёрганий из-за этой проблемы.

Сначала была проверена теория РХХ. Типа ЭБУ, видя повышающиеся обороты, начинает при помощи РХХ их понижать. Поэтому именно в этот момент водитель чувствует толчок в педаль газа.

Но проведя анализ логов диагностики, пришлось прийти к выводу, что это скорее всего ошибочное мнение. Давайте посмотрим внимательно.

Положение ДЗ 5,1%, положение РХХ 46

Нажимаем плавно на педаль газа. Положение ДЗ 5,5%, положение РХХ 48

Жмём ещё. ДЗ – 5,9%, РХХ – 52 шага.

Как видим, ЭБУ не пытается уменьшать шаги, а наоборот увеличивает их, как и в стандартной ситуации при разгоне. Даже не смотря на то, что выключатель хх находится ещё в режиме холостого хода.

Остается только единственный метод воздействия на обороты – это угол опережения зажигания (УОЗ). Вот здесь картина более менее прояснилась, но вопросы всё равно остались. Давайте посмотрим внимательно.

Чтобы уменьшить обороты, ЭБУ должен уменьшать УОЗ

Положение ДЗ растёт, а УОЗ уменьшается

Достигнув значения около 2.5, УОЗ уменьшаться перестал, даже не смотря на обороты больше 900.

Затем УОЗ подрос почти до 5, а выключатель хх всё ещё замкнут

Что мы имеем? Действительно видно, что ЭБУ при помощи УОЗ пытался вернуть необходимые обороты холостого хода, но всё же не до конца. До воздействия на педаль газа УОЗ составлял 9,8, а перед размыканием выключателя хх опустился до 4,9. Из этого всего имеем один факт и несколько вопросов.

Факт – При таком развитии событий ЭБУ действительно уменьшает УОЗ, чтобы снизить обороты холостого хода. Следовательно, рывок теоретически может быть в этот момент.

Неужели из-за такой небольшой разницы УОЗ (9,8 и 4,9) могут получаться такие жёсткие дёргания?
Нужно понимать, что педаль газа я нажимал очень и очень плавно. В реальных условиях педаль нажимается на много резче, поэтому это всё произойдёт мгновенно. Неужели эти доли миллисекунд могут повлиять на такие рывки?
На инжекторных авто в момент резкого открытия ДЗ, УОЗ на первом этапе специально уменьшают, чтобы избежать детонации. Это связано с тем, что при открытии ДЗ воздух мгновенно попадает в двигатель, но ЭБУ ещё не успевает сделать всё как необходимо, потому что на реакцию датчиков, обработку ЭБУ и на срабатывание исполнительных механизмов (форсунки и т.п.) необходимо время. Поэтому в целях безопасности УОЗ немного уменьшают в этот момент, чтобы сберечь ресурс двигателя. Может, тогда и хорошо, что УОЗ немного снижается перед открытием заслонки?
Если концевик заставить размыкаться раньше? Не получим ли мы ещё худшую ситуацию в виде невидимого врага – детонацию?
Как тогда объяснить дёргания, которые происходят при сбросе газа?
Почему дёргается только половина Лачетти, а остальные с такими же дроссельными узлами не страдают данным недугом?
Если это дефект дроссельного узла, тогда почему авто не дергалось при выезде из автосалона сразу?
Ставили новые дроссельные узлы. Всё равно дёргается. Менялись дроссельными узлами с автомобилями, которые не дёргаются. Ситуация не меняется. Почему?
Мы провели более глобальный эксперимент и многие Лачеводы отключили электрическую часть дроссельного узла полностью, но авто продолжали также дёргаться. Почему?

Вот такой получается винегрет. Косяк в дроссельном узле как бы есть, но приводит ли он к таким серьёзным дёрганиям…?

Мнения и дополнения можно выразить, как всегда, в комментариях.

P.S. Китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне адекватной цене. Также у них в продаже имеются моторчики РХХ на Лачетти. Как добраться до моторчика РХХ, показано на этой странице.

Всем Мира и ровных дорог!

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Замена тормозной жидкости Лачетти

Не работает дисплей на магнитоле

Дроссельный узел или дёргается Лачетти : 13 комментариев

На каком двигателе эксперименты проводились? На первой фотке у тебя моторчик на 1.4 и 1.6? Там вроде регулятора (клапана РХХ) нет. Он ставится на дросель двигателя 1.8 (Т18SED)

Да, на фото дроссельный узел двигателя 1.6. На нём эксперименты и проводились.
Регулятор холостого хода есть на всех дросселях. Просто на 1.8 он стоит в отдельном байпасном канале, а на 1.4/1.6 он выполнен в виде электрического моторчика в самом дроссельном узле, который управляет дроссельной заслонкой и тем самым регулирует холостой ход.
Но сути это не меняет.
Более подробно про этот моторчик можно посмотреть здесь https://moylacetti.ru/drosselnyj-uzel-lachetti-remont-rxx/

У меня двиг. 1.8 и тоже напрягают подергивания. С моторчиком в 1.4/1.6 вроде разбирались – там контакты стираются и поэтому появляется выдержка времени. А с клапаном на 1.8 нигде не найду информации.

А что мешает купить новый РХХ? На 1.8 это не проблема вроде.
А на 1.4/1.6 это, к сожалению, сделать сложнее, но вполне реально. Как я понял, разбирая моторчик, там проблема не в истирании контактов, а в изначально недоработанной конструкции щёток.

Да вот собираюсь его проверить, все никак руки не дойдут. Хотя если там периодически немного подклинивает “игла” навряд ли я это диагностирую.

Вот и замена данного регулятора не решила проблемы…((( Ребус вырисовывается совсем некрасивый…

год назад пробовал смещать где-то на сантиметр ползунок реостата, то есть менял его рабочий диапазон, соответственно напряжение… поездил так около недели, дергания были не так ощутимы (может совпадение). потом вернул назад, т.к постоянно загоралась ошибка, что-то по поводу завышенного напряжения (уже точно не помню какая). может, можно было найти положение, чтобы и смещено, и ошибки не было, я больше не экспериментировал. но дергания уже просто достали, сейчас думаю сменить ДАД, о результатах отпишусь

Дерганье допекло. купил новый рхх на Али. Первые ощущения положительные, на холостых работает ровно, не дергается на низких и при переключении скоростей. Надеюсь, его хватит не на 100 км пробега, старый, пожалуй, в багажнике повожу немного))

Не долго я радовался покупке… уже спорю с китайцем о возврате. Скажите пожалуйста, какой у этой детали номер? в оригинале 96447960? там их 3 фигурирует в интернете, китаец требует написать код оригинальной детали… старый дроссель поставил назад, не нахожу где прочитать, может где-то снизу… логотип деу вижу на нем, а цифры нет.

Там их по моему 6 номеров есть. В разные года разные номера были одной и той же детали. А что не так с китайским дросселем?

Всем привет! Подвожу итог своей работы по борьбе против дёрганий на малых углах дросселя. Я проделал следующие действия:

1) Пропаял все соединения 3-х масс из тех, что попались мне на глаза. Проверил кузовные массы. Поджал контакты у разъёмов дросселя и ЭБУ Обработал их спреем для контактов Liqui Moly, а также большинство разъёмов у других датчиков и механизмов. Заменил все вакуумные трубки. Убедился что клапан PCV рабочий. Стало лучше.

2) Установил заднюю опору КПП от Логана/Мегана (Sasic 4001814) чтобы уменьшить амплитуду дёрганий. Стало ещё лучше.

3) Купил у SVV и прошил калибровки GMTools_LITE_E2_NoEGR для своего блока 1BJI. Канал ЕГР у меня давно заглушен пластиной. Стало ещё лучше, в том числе ушли некоторые провалы в других диапазонах открытия дросселя. Управлять тягой стало приятнее. Но дёрганья ещё остались.

4) Сделал “длинный газ” по методу Игоря Грака. Подробности тут: https://gra911.ru/kak-sdelat-gaz-dlinnee. Дополнительно увеличил провисание троса газа, т.е. сделал больше его свободный ход. Да, резкость нажатия уменьшилась, зато стало ещё плавнее управление оборотами. Педаль приходится прожимать поглубже, но быстро привык – для спокойной езды весьма годно. Игорь утверждает что это может экономить до 1 л топлива на 100 км. Я не проверял, т.к. БК отсутствует.

5) Сначала вставил бобышку под рычаг дросселя по методу Игоря Грака. Подробности тут: https://gra911.ru/peredelyvaem-drosselnuju-zaslonku. Это ещё немного улучшило ситуацию с дёрганьями, но не до конца. Эта бобышка убирает небольшой зазор дроссельной заслонки на незаведённом моторе, так сделано с завода на случай неисправности электроники – чтобы был хоть какой-то холостой ход. Т.е. если отключить разъём дросселя, то движок без нажатия на газ не заведётся. Вот и у меня стала иногда появляться беда при запуске – дроссель встаёт в “ноль” и машину не завести пока не нажмёшь газ. Но это проблема где-то в моём дросселе, скорее всего в моторчике. Короче, бобышку убрал.

6) Игорь Грак придумал новый способ победить нашу беду, называется “Жёсткий концевик”, аналог внешнему концевику ХХ на базе микрика. Подробности тут: https://gra911.ru/drosselnaja-zaslonka-zhjostkij-koncevik. Этот новый вариант я и внедрил у себя. Данная достаточно простая доработка призвана решить главную проблему, описанную в этой статье Андрея – когда плавно жмёшь на педаль газа, процент открытие дросселя до какого-то положения растёт, но контакт датчика ХХ ещё не разомкнут, а когда он вдруг размыкается, то ЭБУ сходит с ума, резко меняет УОЗ и мы получаем дёрганье. И наоборот, подобное случается при плавном отпускании педали.

В общем, мне помогло. Я поставил проволочку примерно 0,5 мм, отпаял ненужный теперь контакт датчика ХХ, провёл отдельную массу на корпус дросселя – от одной из гаек крепления на впускном коллекторе к болту крепления трубки EGR, сбросил адаптации. Кстати, изолирующую пластиночку из пластика вокруг мощной пружины дросселя, как у Игоря, ставить не стал. Пока всё норм.

Можно смело сказать, что проблема дёрганий на малых углах дросселя у меня наконец-то решена. Езжу так уже месяц, очень доволен, теперь толкаться в пробках или просто двигаться при плотном движении стало намного комфортнее.

Очень благодарен советам Андрея и его коллеги Игоря Грака.

Прикладываю пару картинок с объяснением доработок на основе позаимствованных у Игоря скриншотов из его видосов.

Источник