Не дает зарядки генератор опель кадет

5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Ремонт генератора DelcoRemy на Opel Kadett

Сообщение fast » 23 фев 2018 02:12

.
Сам по себе генератор особо ничем не примечателен, за исключением того, что в отличии от большого количества современных генераторов у него блок выпрямителя, регулятор напряжения и разумеется весь щеточный узел находятся глубоко внутри корпуса и добраться до них без полной разборки генератора Вам не удастся.

В нашем случае причиной разборки прежде всего стал шум переднего подшипника.
Для начала необходимо снять шкив с генератора. Для этого необходимо открутить гайку удерживая вал от проворачивания. Это можно сделать за сам шкив (но нужно быть аккуратным и не погнуть лопасти крыльчатки охлаждения), либо вставить подходящий пруток или длинную отвертку в специальное отверстие в задней крышке (диаметром 5-6 мм). Но тут тоже нужно быть предельно осторожным, что бы не испортить детали ротора. При откручивании гайки, удерживая вал таким образом, необходимо избегать резких толчков и ударных моментов, делая всё очень плавно. Так же необходимо сперва убедится, что пруток надежно держит вал и не соскочит с него повредив обмотку.
.

.
Так же можно сразу визуально оценить состояние выпрямителя и регулятора напряжения. Рекомендую очистить радиатор выпрямителя если он сильно загрязнен, продув его сжатым воздухом. Если Вам необходимо будет извлечь выпрямитель — открутите три болта его соединения с обмотками статора и два болта крепления крепления его к корпусу, один из которых так же является «плюсовым» выводом генератора (клемма «+»), а второй просто присоединен к массе. Между выпрямителем и корпусом, на болту «плюсового» вывода так же имеется изоляционная шайба — не потеряйте её!

Учтите, если вдруг Вам будет необходимо заменить диоды в блоке выпрямителей, имейте ввиду, что они весьма чувствительны к температуре. Паять их нужно быстро и разумеется качественно. Поэтому в случае выхода из строя блока выпрямителя лучше, по возможности, заменить его целиком.
.

.
Как видите в новом держателе установлен штифт удерживающий щетки в сжатом состоянии для возможности последующей установки ротора. Не вынимайте его! Устанавливаем держатель с щетками на своё место, при этом штифт должен выйти в специальное отверстие в задней крышки. Однако оно может быть залито герметиком, поэтому предварительно проверьте, что отверстие сквозное и открыто.

Прикручиваем держатель щеток двумя винтами и устанавливаем на место пластиковый кожух щеточного узла.
.

.
Перед установкой добавляем немного чистой смазки на вал и не забываем смазать задний подшипник.

Вставляем ротор, надеваем переднюю крышку, осаживаем ее на среднюю часть (т.е. статор) и убедившись, что всё встало ровно — стягиваем корпус шпильками. Делаем это постепенно, равномерно затягивая болты.
После сборки проверяем качество вращения вала на предмет посторонних шумов и заеданий. Если всё в порядке — можно выдергивать штифт щеточного узла торчащий из задней крышки. В этот момент щетки встанут на своё место. Отверстие желательно вновь замазать герметиком. Много его не надо, достаточно просто закрыть эту маленькую дырочку, что бы ограничить попадание лишней пыли на щетки.
.

Источник

Нет зарядки на аккумулятор!

#1 Stasius

Постоянные посетители

Cообщений: 25

Автомобиль: Opel Kadett 1.6i C16LZ

@Упоминание

Здравствуйте всем! У меня снова проблема, на этот раз с электрикой. Рассказываю по порядку:

1. Первый признак поломки грядущей проявил себя в виде того, что стартер перестал крутить, т.е. я включаю зажигание — все горит, но при попытке повернуть ключ дальше вся панель гаснет. При этом когда ключ отпускаю — опять все загорается. Нас было в машине трое, — толкнули — завелась.

2. На следующий день завели машину таким же способом ( отдыхали в лесу в 150 км от дома). Едем домой, все отлично, никаких проблем, но не доезжая километров 20 до дома, машина глохнет на 120 км/ч , я пытаюсь завестись накатом, она заводится, но тут же глохнет. В результате остановились. Когда чуть остыла, также завели с толкача и проехали километров 15 еще ( при этом она постоянно норовила заглохнуть и электрические приборы глючили (например стрелка уровня топлива то вниз шла то снова вверх ) Иногда видимо что то там случалось в ней и и появлялась нормальная тяга и все стрелки приходили в норму. Короче, когда я заглох опять, с толкача уже завестись не удалось, тк аккумулятор сел полностью ( ни аварийка, ни магнитола ничего не работало и не включалось) Машину привезли эвакуатором.
3. Я зарядил аккумулятор, поставил на машину — завелась с полтычка.

Проверил зарядку на аккумулятор. Сразу после заводки и во время работы двигателя 11, 5 вольт , т.е. зарядки нет((((
Проверил щетки генератора-впорядке! Может регулятор напряжения.

ну и еще лямбда-зонд (тк на горячую не заводилась с толкача)

Источник

Не дает зарядки генератор опель кадет

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 6.6.2005
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 152

Завожу движок — все нормально. Красная лампа аккума гаснет.
минут через 10 она начинает гореть то в полнакала, то чуть сильнее.
Стало быть АКБ в данный момент разряжаетса?Так?

Догадок у самого две — либо замыкает электрика либо с генератором не лады.
Сам склоняюсь ко второй.

Генератор стоит Вазовский — 2121. Кто так сделал — Бог его знает.
Ремень на гене не достаточно натянут — под усилием пальцев вместо 10 мм где то 20мм. Может ли это быть так критично?
или виновато реле регулятора напряжения?

Крышку с гены чтобы глянуть на реле регулятора напряжения снять не удалось- мешает двигатель.
Думаю надо снимать гену целиком и проверять по полной — обмотки, диоды и т.д.

Не подскажите ли, на что обратить внимание, с чего начать, что за чем делать?

Почетный кадеттовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 667
Регистрация: 12.1.2005
Из: г. Москва, Косино-Ухтомский
Пользователь №: 41
Имя: Виктор

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

[quote=Andrew]Благодарю DAN за совет.

Догадок у самого две — либо замыкает электрика либо с генератором не лады.
Сам склоняюсь ко второй.

Не подскажите ли, на что обратить внимание, с чего начать, что за чем делать?[/quote]
Мрак. Родные генераторы часто мозги компостируют, а тут ТАЗовский.
Вполне возможно, что его «не хватает» на бортовую сеть Опеля. Или он плохо совместим с Опелевской сетью.
И ремень лучше поднатянуть.
У меня лампа загоралась, когда включался обогрев заднего стекла.
Виновным оказался порядком поизносившийся гена. Когда разобрали и посмотрели, стало понятно, что чинить там нечего. Был заменен на б/у помощней за 900 руб., и все прошло.

Розовые слоники бегают по комнате, бегают и прыгают сволочи ушастые.
Kadett Hathback Jubilee E18NV был.
Kadett Caravan Club C16NZ был.
Kadett Caravan 13NB был.
Kadett Caravan Club C20NE разбирается
Toyota Corolla ’06 Silver Sedan 3ZZ-FE АКПП
Suzuki ZZ Inch UP Sport

Пользователь

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 631
Регистрация: 1.5.2004
Из: Челябинск
Пользователь №: 2
Пол:мужской

Первым делом натянуть ремень. ИМХО должно помочь — нагревается и ослабляется еще больше. Если не поможет — смотреть в первую очередь диоды и регулятор напряжения.

Опелер дело говорит — есть смысл поискать родного гену. Новый дороговато. Или б/у или восстановленный в заводских условиях. И желательно не 55 амперный, а хотя бы 60, а лучше 70 — зимой с обогревом заднего стекла, светом и музыкой проблем с заводкой будет меньше.

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 6.6.2005
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 152

дело то еще в том, что этот вазовский — 45амперный.

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 6.6.2005
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 152

Чтобы уж добить тему.
уточняю : вазовский гена 45 амперный.

завел. прогрел. работает.подсос вытащен.
снимаю клемму массы с минуса аккума- мотор глохнет тутже.
такое разве должно быть?

Пользователь

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 631
Регистрация: 1.5.2004
Из: Челябинск
Пользователь №: 2
Пол:мужской

Почетный кадеттовод

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 6.6.2005
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 152

прошу прощения за тупизм, сам я пока новичек в автолюбительстве.

Почетный кадеттовод

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

[quote=Andrew]прошу прощения за тупизм, сам я пока новичек в автолюбительстве.

а «мозги» — это что?[/quote]
Если мотор 1,3 то коммутатор.

Меривавод

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 1 223
Регистрация: 23.5.2005
Из: Питер, пр. Народного Ополчения
Пользователь №: 140
Имя: Евгений

Авто: Opel Meriva Cosmo 1.6 MT
Пол:мужской

Почетный кадеттовод

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

Меривавод

Авто: Opel Meriva Cosmo 1.6 MT
Пол:мужской

Пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 700
Регистрация: 6.10.2004
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 15

Меривавод

Читайте также: Ehps опель что это

Авто: Opel Meriva Cosmo 1.6 MT
Пол:мужской

Вливающийся

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 27.1.2005
Из: Строитель Белгородская обл.
Пользователь №: 48

[quote=»Евгений]а болт который крыльчатку зажимает?[/quote]

А его откручивать надо потом.

Сначала открутить болты стягивающие корпус. При наличие хорошего торцового ключа они откручиваются по любому. Для пущей надежности можно немного нагреть корпус и попрыскать ВДшкой.
С рожковыми ключами туда лезть категорически не следует.

Далее корпус разбирается на две части. Задняя крышка и статор и передняя вместе с ротором.

Ротор зажимаем в тиски и откручиваеи гайку шкива.

Передний подшипник меняется без проблем. 6203 его маркировки.
А вот задний. Если генератор Делко, то менять задний гемор еще тот.
Проще намазать жаростойкой смазкой и забить на это дело.

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2005
Из: киев. 1.3nb
Пользователь №: 86

Меривавод

Авто: Opel Meriva Cosmo 1.6 MT
Пол:мужской

[quote=dotsent][quote=»Евгений]а болт который крыльчатку зажимает?[/quote]

А его откручивать надо потом.

Далее корпус разбирается на две части. Задняя крышка и статор и передняя вместе с ротором.

Ротор зажимаем в тиски и откручиваеи гайку шкива.

Гена Бошевский.
И четыре винта — под плоскую отвертку.. даже хорошая отвертка не помогает, срывает шлиц.

Астравод

Группа: Пользователи
Сообщений: 4 122
Регистрация: 5.6.2005
Из: Питер — Приморский р-н
Пользователь №: 150
Имя: Андрей

Авто: Astra OPC
Пол:мужской

После того как у меня недавно умерла машина прямо на перекрестке, начал искать причину сего безобразия. Сначала вина пала на стартер, думали он умер, потому что машина вообще никак не реагировала на поворот ключа.
Вскоре оказалось что это никакой не стартер а аккум был совсем «пустой» 🙄 Исходя из этого стал искать причину его разрядки прямо на ходу. . перед его кончиной надо сказать у меня было включено много чего, габариты, вентилятор, магнитола.
Поскольку лампочка аккума у меня на тот момент не работала, о начавшейся разрядке я ессно и не подозревал. Вообщем поехал я к местным восстановителям генераторов, которые померяв тестером всякие напруги, сказали что это дело не в генераторе, а в проводке, т.к. по проводам происходит потеря напряжения и надобы поменять проводку и послали меня к электрикам 😕

Приезжаю значит к электрику, говорю что вот так и так и поднимаю капот. Он посмотрел и такой говорит, да тут генератор от Волги стоит со своей мудреной проводкой и релюхой! 😯 , тестит потом напруги и говорит, что действительно потери составляют чуть больше 1В
Потом кидает массу(или землю) не знаю как это называется, от кузова к движку, провод такой толстый, опять меряет и говорит что все вроде ок, но в идеале лучше сменить генератор на оригинальный, потому что все равно все это не есть гуд.

Хочу сказать что до этого я уже знал, что в машине присобачен радиатор от классики(тоже ессно придется менять, ибо не без косяков, например таких как лежащий на коллекторе патрубок), коврики, форсунки омывателя от зубилы, запаска тоже зубильная лежит, и еще неизвестно что он успел приделать «нашемарочного» . вообщем предыдущий хозяин был мягко говоря экономным 👿 и переделывал Кадет в Тазик.

Короче на следующий день, поехал я на разборку и купил генератор Вектровский 55Ah Бошевский за 2000 тыщи, а поскольку рядом был и сервис-центр ЕвроАвто, то там же и решил его поменять. Скажу что такого сервиса не видел еще нигде пока, наверно кто был, знает 😉
Машину помыть обязательно нада(стоит в стоимость обслуживания), потом выдают пропуски на вьезд и на выезд из рем-зоны, сам туда вьехать не можешь, ключи надо отдать мужику которым сам туда загоняет машину. Все это великолепие со сменой генератора, проводки и диагностики обошлось мне в 950 рублей.

Из этого всего хочу сказать что имхо не стоит экономить на запчастях, и ставить в машину детали от нашемарок, если денег на запчасти нема, то зачем вообще покупать иномарку ? непонимаю этого.

Вот собственно и все что я хотел вам поведать, всем кто прочитал респект! 😉

Пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 700
Регистрация: 6.10.2004
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 15

Источник