Метки цепи грм опель астра z14xep

Замена цепи ГРМ Опель Астра h 1.4

На механизме ГРМ Опель Астра h 1.4 установлена однорядная цепь. Бытует мнение, что цепь будет служить вечно. Но это не так. В процессе эксплуатации она растягивается. Последствия этого бывают очень серьезными. Конечно, цепь намного прочнее, чем ремень, она вряд ли оборвется, но и она нуждается в периодической замене. Производитель рекомендует производить замену данного расходника через 60 000 км. Этого регламента и следует придерживаться, но необходимо проводить диагностические процедуры данного механизма хотя бы через 25 000 км.

Предпосылки и последствия

Преждевременному растягиванию цепного привода может способствовать несколько факторов. Если вы используете автомобиль преимущественно в городской черте, то приготовьтесь к тому, что цепь придется менять несколько раньше установленного регламентом срока. Повышенные нагрузки на двигатель также не увеличивают срок службы данного расходника. А вот еще какие могут быть причины быстрого износа цепи:

в системе используется некачественное масло;
уровень масла частенько находится ниже положенной отметки;
использование прицепа;
цепной привод был установлен с нарушениями;
расходник был выполнен из некачественного материала.

Хочется обратить внимание автолюбителей на моторное масло. Оно обязательно должно быть синтетическим. А если ваш автомобиль пробежал уже достаточно много километров, то уровень масла в системе нуждается в постоянном контроле, так как его расход в старых автомобилях существенно увеличивается. Цепной привод смазывается через форсунки. Следует использовать только качественное масло. Но далеко не все водители выполняют эти нехитрые требования. На моторном масле экономить нельзя. Жаль, что не все это понимают.

Когда масло находится на минимуме, происходит понижение давления во всей системе. А ведь именно пониженное давление масла и его плохое качество оказывают непосредственное влияние на качественное натяжение цепной передачи во время пуска двигательной системы. А если на дворе стоят морозы, то это утверждение получает еще большую актуальность.

Если за цепью не следить, то она может растянуться, что может быть причиной ее схода со звездочек. Вот это будет уже настоящая проблема! Если произойдет сход цепи, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Синхронизация движение валов перестанет выполняться. Клапана ударятся о поршни и погнуться. Получат повреждения и другие части узла. Поэтому лучше проводить диагностику состояния цепной передачи, чтобы не пришлось давать автомобилю капитальный ремонт из-за схода цепи.

Есть симптомы, при появлении которых можно с полной уверенностью говорить о том, что с цепью далеко не все в порядке. Вот основные из них:

время использования расходника подошло к концу;
включенный двигатель издает неестественный шум;
электронный блок выдает ошибки.

Если у вас уже не получается натянуть цепь обычным способом, это значит, ее пора заменить. Это вполне можно проделать собственными силами. Конечно, для этого необходимы некоторые познания в области ремонта автомобилей. Поэтому, если в своих силах вы не очень уверены, тогда доверьте замену цепи специалистам. Они все сделают быстро и качественно, но за их работу им придется заплатить. Услуги мастеров стоят недешево, поэтому здесь мы будем говорить о возможности проведения подобного ремонта собственными силами.

Перед проведением ремонта подготовьте все для него необходимое. Во-первых, это новые расходные материалы. Вместе с цепью лучше заменить и звездочки. Они получают большую нагрузку, поэтому быстро изнашиваются. Обязательно следует заменить успокоители. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепного привода в домашних условиях

1. Итак, сначала сливаем антифриз и снимаем картер. Для этого придется открутить несколько болтов.
2. Теперь необходимо снять привод дополнительных устройств.
3. Отключаем проводку от генератора.
4. Снимаем генератор, открутив для этого необходимые болты.
5. Сейчас нужно ослабить крепеж, которым крепятся хомуты на шлангах охлаждающей системы к насосу для подачи воды и термостата. Хомуты следует подвинуть, а шланги отсоединить.

6. Отсоединяем все провода от масляного датчика, предварительно нажав на фиксатор.
7. Теперь от верхней крышки следует отсоединить 2 шланга. Они указаны на картинке ниже:

8. Снимаем шкив насоса для подачи воды.
9. Отворачиваем крепеж водяного насоса и снимаем насос.
10. Поршень 1 цилиндра устанавливаем в точку сжатия.
11. Теперь удерживаем коленвал от прокручивания и начинаем снимать шкив дополнительных устройств.
12. Выкручиваем болт, крепящий посадочный фланец коленвала. С коленвала нам нужно снять первый фланец.

13. Теперь снимаем верхний кожух мотора. Для этого придется выкрутить несколько болтов.
14. При помощи устройства мод ослабляем натяжку цепи. Снимаем цепь со всех шестеренок.
15. Сальник коленвала необходимо заменить в любом случае, даже если его состояние кажется вам удовлетворительным. Чтобы извлечь сальник из кожуха крышки, его придется поддеть отверткой.

16. Перед установкой сальник обязательно нужно смазать. Запрессовывать его лучше при помощи оправки. Если специальной оправки у вас нет, тогда для этой цели можно применить отслуживший свой срок сальник.
17. Другие детали устанавливаются от обратного.
18. Прокладка верхней крышки должна быть заменена обязательно. Также обязательно нужно сменить прокладку ГБЦ. При этом, перед установкой новой прокладки посадочное место следует обработать герметиком.
19.После установки цепи проверьте расположение всех меток, запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если будут слышны неестественные шумы, значит, что-то пошло не так. В этом случае процедуру лучше повторить.

Видео

Источник

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Источник

Замена цепи ГРМ Опель Астра h 1.4

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…
Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Выставляем верхнею мертвую точку

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Регулировка фаз

Замена цепи своими руками

1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. 2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. 3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить. 5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку. 6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек. 7. Теперь надеваем новые расходники.

8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены. 9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.

10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика. 11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены. 12. Ставим на место клапанную крышку.

13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Срок замены цепи ГРМ

Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:

повышению расхода топлива;
снижению мощности;
проблемам при холодном пуске.

Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.

Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Действуем последовательно

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Замена цепи ГРМ на Opel Astra J 1.4 turbo

К нам обратился клиент на автомобиле Opel Astra J 1.4 турбо, двигатель A14NET. Пробег на данном автомобиле составлял 210000 км. После осмотра и диагностики выявили течь прокладки передней крышки и прокладок маслоохладителя. Так же присутствовал посторонний металлический звук при работе двигателя, похожий на так называемое “дизеление”. Причиной данного звука была растянутая цепь ГРМ.

Необходимые запчасти

Комплект цепи ГРМ / INA
Прокладка клапанной крышки Т-образная / GM
Прокладка маслоохладителя / GM
Прокладка корпуса масляного фильтра / GM
Прокладка насоса системы охлаждения / GM
Прокладка передней крышки двигателя / GM
Сальник коленвала передний / GM
Кольцо уплотнительное трубопровода масляного охлаждения турбины / GM
Уплотнительное кольцо масляного фильтра / GM
Фильтр масляный / ACDelco
Трубка системы охлаждения 8 мм / GM
Трубка подачи масла турбины / GM
Шланг водяной турбины впускной / GM
Фитинг системы охлаждения / GM
Очиститель деталей / WURTH

Замена цепи ГРМ
Замена трубок и фитингов маслоохладителя

Для замены цепи ГРМ, прежде всего, сливается масло с двигателя и антифриз. Затем необходимо снять клапанную крышку, далее поддон двигателя и переднюю крышку двигателя, а также снимается приводной ремень генератора с роликом натяжителя.

Сборку необходимо производить безусловно с новыми прокладками. Для корректной установки меток требуется специализированное оборудование.

Замена прокладок маслоохладителя на Opel Astra J

На данном автомобиле также производилась замена маслоохладителя. Для замены требуется слить антифриз, т.к мы делали это работу одновременно с заменой цепи ГРМ – мы это сделали еще в самом начале. Затем снимается турбина с выпускным коллектором, а также трубки подходящие к корпусу масляного фильтра. Снимается корпус масляного фильтра, он же маслоохладитель. Разбирается корпус, внутри которого находятся прокладки которые нам необходимо заменить. Следовательно, меняем все прокладки, предварительно очистив корпус масляного фильтра и радиатора от масла и остатков грязи. Собираем все в обратном порядке. Важно заметить, что после снятия турбины обязательно требуется заменить трубки охлаждения турбины с фитингами, а также трубку подачи масла к турбине. Трубку подачи масла к турбине мы рекомендуем менять каждые 30 тыс. км.

Как узнать, когда пора менять цепь

Одни из самых явных признаков это: присутствие постороннего металлического звука со стороны цепи ГРМ, а также ошибки по несоответствию распредвалов к положению коленвала (загорается чек на приборной панели).

Обычно срок службы цепи составляет 90 – 120 тыс. км. Срок замены цепи зависит от многих факторов, таких как: как часто менялось масло + качество самого масла и условия эксплуатации автомобиля. Для более точной диагностики и выявления растянутой цепи лучше доверить это профессионалам.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Цепь ГРМ

У роликовой цепи ГРМ далеко не такой запас ресурса, как хотелось бы. Чаще всего ее меняют примерно на 150 тысячах, правда, встречаются и двигателя, которые смогли пройти на оригинальной цепи более 300 тысяч.

С появлением износа цепь начинает ощутимо греметь.

Подыскать подходящий мотор на Опель Астра, Опель Мерива или Опель Зафира, Опель Ветра, вы сможете в нашем каталоге.

По ссылкам можно проверить, какие автомобили Опель находятся у нас на разборке. При необходимости вы сможете заказать с них детали.

Источник