Opel Insignia 2.0 Turbo 4дв. седан, 220 л.с, 6АКПП, 2008 – 2013 г.в. — низкая компрессия в двигателе
Причины низкой компрессии двигателя
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Источник
ОПЕЛЬ КЛУБ
Российский Клуб Любителей Марки Opel
компресия
компресия
Сообщение johnson_new » 21 июл 2006, 18:39
Re: компресия
Сообщение Mr.BOSS » 21 июл 2006, 19:15
Сообщение bav62 » 21 июл 2006, 20:10
Compression — здеся имеется ввиду степень сжатия
Степень сжатия — чисто геометрическая величина без единиц
измерения, а компрессия — давление развиваемое поршнем , изм. в КГ.
Зная степень сжатия вычисляем номинальную компрессию.
где:
е — степень сжатия;
Рс — давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
Re: компресия
Сообщение johnson_new » 21 июл 2006, 20:26
так вот и я такие же рожицы сделал когда сказали и не в одном месте . и даже уже поверил в это! ((( насчет масла мерели когда все было лучше некуда. сейчас же у меня беда и не знаю на сколько попал ((( когда долго стою на холостых ( более 10 минут стою на холостых просто идет пар или еле заметный белый дым, дело не в антифризе потому как он не уходит и его вообще не подливаю) при резком нажатии на газ из трубы выходит сизый-синий дым и сейчас уже просто когда на холостых немного постоит при резком нажатии на газ вываливает синий дымок, но вот в чем делема если это все таки масло сьемные колпачки то полюбе при больших оборотах дым шел постоянно ( у знакомых такие траблы были ) кольца и поршня сто пудов нормальные ( потому что 12000 назад стукнули клапана и все проверяли ) масло за 6000 подлил где то с литр, други что это может быть и на сколько я попал?
да и немного тяга пропала и расход стал больше ( правда после промывки инжектора свечи не поменял по проезду 600-700 км пропала тяга и расход стал больше. Да, а не менял потому что знаю что на одной бошке подливает чуть масло в свечные колодцы хотел сначала устранить эту проблему)
Источник
Opel Insignia 2.0 CDTI 5дв. универсал, 130 л.с, 6МКПП, 2009 – 2013 г.в. — низкая компрессия в двигателе
Причины низкой компрессии двигателя
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Источник
Обслуживание на автомобиле Opel Insignia / Vauxhall / Holden Insignia / Buick Regal / Saturn Aura с 2009 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Saturn Aura , моменты затяжки Saturn Aura , неисправности Saturn Aura , мануал Saturn Aura , manual Saturn Aura , схема Saturn Aura , характеристики Saturn Aura , устройство Saturn Aura , ремонт Saturn Aura , коды ошибок Saturn Aura , не заводится Opel Insignia , моменты затяжки Opel Insignia , неисправности Opel Insignia , мануал Opel Insignia , manual Opel Insignia , схема Opel Insignia , характеристики Opel Insignia , устройство Opel Insignia , ремонт Opel Insignia , коды ошибок Opel Insignia , не заводится Vauxhall Insignia , моменты затяжки Vauxhall Insignia , неисправности Vauxhall Insignia , мануал Vauxhall Insignia , manual Vauxhall Insignia , схема Vauxhall Insignia , характеристики Vauxhall Insignia , устройство Vauxhall Insignia , ремонт Vauxhall Insignia , коды ошибок Vauxhall Insignia , не заводится Holden Insignia , моменты затяжки Holden Insignia , неисправности Holden Insignia , мануал Holden Insignia , manual Holden Insignia , схема Holden Insignia , характеристики Holden Insignia , устройство Holden Insignia , ремонт Holden Insignia , коды ошибок Holden Insignia , не заводится Buick Regal , моменты затяжки Buick Regal , неисправности Buick Regal , мануал Buick Regal , manual Buick Regal , схема Buick Regal , характеристики Buick Regal , устройство Buick Regal , ремонт Buick Regal , коды ошибок Buick Regal
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка компрессии в цилиндрах
1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
3. Проверить степень заряда и при необходимости подзарядить аккумуляторную батарею автомобиля.
4. Отключить систему зажигания.
5. Отключить систему впрыска топлива.
6. Извлечь все свечи зажигания.
7. Отсоединить от корпуса дроссельной заслонки.
8. Заблокировать дроссельную заслонку в положении полного открытия.
9. Измерить компрессию в цилиндрах двигателя:
- Вкрутить подходящий переходник в гнездо свечи зажигания.
- Установить компрессометр на переходник.
- Вращая двигатель стартером, измерить величину компрессии в цилиндрах двигателя.
- Считать и записать показания компрессометра.
- Снять компрессометр с переходника.
- Извлечь переходник из гнезда свечи зажигания.
- Повторить измерения для остальных цилиндров.
10. Проанализировать результаты измерений:
Минимальная компрессия в любом из цилиндров не должна быть ниже, чем 70% от значения максимальной компрессии в остальных цилиндрах. При этом ни в одном из цилиндров компрессия не должна быть ниже 965 кПа.
Примечание:
— В нормальном цилиндре значение компрессии отображается быстро и равномерно до установленного значения.
— При наличии утечек через поршневые кольца значение компрессии сначала низкое, затем постепенно начинает увеличиваться, однако так и не достигает установленного уровня. После добавления в цилиндры масла компрессия значительно увеличивается.
— При наличии утечек через клапаны значение компрессии низкое сначала и остается на одном уровне не увеличиваясь в дальнейшем. После добавления в камеру сгорания масла компрессия практически не изменяется.
— Если два смежных цилиндра имеют компрессию ниже нормы, а после добавления масла в камеры сгорания увеличения компрессии не происходит, причиной может быть нарушение герметичности прокладки между цилиндрами.
11. Разблокировать дроссельную заслонку.
12. Установить отводной воздуховод промежуточного охладителя на корпус дроссельной заслонки.
Источник
Вопросы об Инсигнии
#281 Амбр
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
#282 Sysoev.AS
- Автомобиль: Opel Insignia
- @Упоминание
#283 Commandante_Che
- Город: Липецк
- Автомобиль: Hyundai Solaris
- @Упоминание
Добрейший вечерок друзья опеле-синьководы! Зарегистрировавшись и почитав форум решил написать именно сюда, если не угадал, то просьба модеров перенести пост в более подходящую тему.
Настало время менять машину на новую, бюджет до 950 тысяч плюс/минус — слишком долго рассказывать по каким соображениям и из каких побуждений я остановился на данной модели автомобиля, так что сразу к возникшим вопросам.
1) По некоторым убеждениям являюсь приверженцем атмосферных двигателей и только бензиновых, дизели и турбо не внушают доверия, но как все здесь знают 90% двигателей в линейке минуя различия в типе топлива — форсированные и есть только один атмосферный бензиновый, тот который 1,8 литра 140 л.с., так ли это? Если так, то подскажите, для массы авто и сохранения более-менее резвой динамики достаточного этого или нет (кузов планирую лифтбэк)?
2) Даже если этого достаточно, получается так, что этот двигатель есть только в первом поколении автомобиля? И выходящий вопрос — во втором поколении в линейке двигателей есть только 1,6 и 2,0 турбо? Хотя нравятся оба поколения, хотелось бы иметь последнее.
3) Следующий вопрос очень интересный, увидел, что есть комплектация с полным приводом и загорелся, но он идет только с двигателем 2,0 турбо 249 л.с. (хотя в объявлениях пишут что есть П.П с двигателем 2,0 220 л.с. расскажите что за зверь такой или ошибка?). Так вот, как этот двигатель (249), его турбина, сам П.П. по надежности, сколько ходит ремень ГРМ и т.д.? Вообще есть смысл от наличия П.П. в этом авто или обычный понт? т.к. по сути является такой же пузотеркой, как и мой Солярис в данный момент. Машину планирую брать с пробегом до 100 т. км. в идеале до 50, если найду. Какие болячки есть в данном интервале, зависящие чисто от километража и просто слабые места? И можно ли будет устранить эти болячки самому (ремонт), но в разумных ценовых пределах?
4) Как дела обстоят с ЛКП точнее его надежностью, нет слабых мест, где со временем краска просто отколупливается? И как с самим металлом дела — кузов оцинкован полностью, частично, вообще не оцинкован?
Пока в принципе всё, остальные вопросы по мере развития темы и Ваших ответов на мои. Всем спасибо и с наступившим 2017!
#284 lpm61
- Город: Москва, ЮЗАО
- Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO
- @Упоминание
1)это единственный атмосферник и, по-моему, на рестайле уже не поставляется. Двигатель очень слаб для Инсигнии. Даже только с водителем. А если ещё и пассажиры и груз. Кроме того, с мотором 1,8 — очень бедная комплектация. Очень.
3)ПП поставляется только с мощными двигателями. Разница в двигателях 249 и 220 несущественная. Двигатель 220 NHT ставился на первое поколение машин (даже на начало первого поколения). Потом его заменили на NFT 249сил. По-моему там только программа другая. Но могу ошибаться, может и есть «железные» различия. Если они и есть — то непринципиальные.
По моему, вообще в 90% случаев ПП — понт . Вам-то зачем ПП? Если резвей тронутся на сколькой дороге — то да. При незначительной грязи ПП поможет. Поможет и на обычной дороге, если умеете им пользоваться. У синьки нормальниый современный ПП — Халдекс (по-моему 4). Т.е. это не УАЗ и даже не НИВА. Клиренс — 170 (175?). Турбина , как и в любом турбомоторе, штука нежная и гарантировать, что она будет жить 200 — никто не станет. Но она вполне может пробежать 150. Насколько я знаю, сейчас проблем с турбинами нет.
Помотреть на турбину (масло на патрубках), трубки охлаждения коробки бывает подтекают. Помпа. Только её видно плохо — за двигателем. Подвеска многорычажная — сайлетнброки. У меня пока вполне живы. Сходу больше и не вспомню. Движок масло не жрёт, тут, обычно без проблем. Ржи на кузове тоже не заметно. У меня скол на передней стойке уж три года. Кузов полностью оцинкован.
У меня ремень пробежал 110. Недавно пытался его заменить — сервисмены отговорили.
До 50тык машину с 220силами вряд ли найдёте. По-моему, 249 сил стали ставить в 12 или 13 году. Это машина должна была в гараже стоять.
#285 Commandante_Che
- Город: Липецк
- Автомобиль: Hyundai Solaris
- @Упоминание
1)это единственный атмосферник и, по-моему, на рестайле уже не поставляется. Двигатель очень слаб для Инсигнии. Даже только с водителем. А если ещё и пассажиры и груз. Кроме того, с мотором 1,8 — очень бедная комплектация. Очень.
3)ПП поставляется только с мощными двигателями. Разница в двигателях 249 и 220 несущественная. Двигатель 220 NHT ставился на первое поколение машин (даже на начало первого поколения). Потом его заменили на NFT 249сил. По-моему там только программа другая. Но могу ошибаться, может и есть «железные» различия. Если они и есть — то непринципиальные.
По моему, вообще в 90% случаев ПП — понт . Вам-то зачем ПП? Если резвей тронутся на сколькой дороге — то да. При незначительной грязи ПП поможет. Поможет и на обычной дороге, если умеете им пользоваться. У синьки нормальниый современный ПП — Халдекс (по-моему 4). Т.е. это не УАЗ и даже не НИВА. Клиренс — 170 (175?). Турбина , как и в любом турбомоторе, штука нежная и гарантировать, что она будет жить 200 — никто не станет. Но она вполне может пробежать 150. Насколько я знаю, сейчас проблем с турбинами нет.
Помотреть на турбину (масло на патрубках), трубки охлаждения коробки бывает подтекают. Помпа. Только её видно плохо — за двигателем. Подвеска многорычажная — сайлетнброки. У меня пока вполне живы. Сходу больше и не вспомню. Движок масло не жрёт, тут, обычно без проблем. Ржи на кузове тоже не заметно. У меня скол на передней стойке уж три года. Кузов полностью оцинкован.
У меня ремень пробежал 110. Недавно пытался его заменить — сервисмены отговорили.
До 50тык машину с 220силами вряд ли найдёте. По-моему, 249 сил стали ставить в 12 или 13 году. Это машина должна была в гараже стоять.
Большое спасибо за разъяснения, весьма полезно! Касаемо П.П. а почему бы и нет? Есть он и хорошо, из рыхлого снега во дворе выбираться всяко пригодится. Другой вопрос, нет ли проблем с «течкой» мостов? Потому как у друга БМВ Е61 хадрайв, так там брызжет как при ПМС через каждые 20 тысяч стабильно, может брак, а может нет (БМВ такой БМВ). И, получается, здесь постоянный полный привод, без раздатки, или все таки подключаемый? И еще — двигатель 1,6 правда такой косячный? а то форумов начитался, что в нем каждые 20-30 тысяч какие-то проблемы то ли с первым цилиндром, то ли с муфтой фаз газораспределения, что аж капиталить надо
#286 lpm61
- Город: Москва, ЮЗАО
- Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO
- @Упоминание
1)это единственный атмосферник и, по-моему, на рестайле уже не поставляется. Двигатель очень слаб для Инсигнии. Даже только с водителем. А если ещё и пассажиры и груз. Кроме того, с мотором 1,8 — очень бедная комплектация. Очень.
3)ПП поставляется только с мощными двигателями. Разница в двигателях 249 и 220 несущественная. Двигатель 220 NHT ставился на первое поколение машин (даже на начало первого поколения). Потом его заменили на NFT 249сил. По-моему там только программа другая. Но могу ошибаться, может и есть «железные» различия. Если они и есть — то непринципиальные.
По моему, вообще в 90% случаев ПП — понт . Вам-то зачем ПП? Если резвей тронутся на сколькой дороге — то да. При незначительной грязи ПП поможет. Поможет и на обычной дороге, если умеете им пользоваться. У синьки нормальниый современный ПП — Халдекс (по-моему 4). Т.е. это не УАЗ и даже не НИВА. Клиренс — 170 (175?). Турбина , как и в любом турбомоторе, штука нежная и гарантировать, что она будет жить 200 — никто не станет. Но она вполне может пробежать 150. Насколько я знаю, сейчас проблем с турбинами нет.
Помотреть на турбину (масло на патрубках), трубки охлаждения коробки бывает подтекают. Помпа. Только её видно плохо — за двигателем. Подвеска многорычажная — сайлетнброки. У меня пока вполне живы. Сходу больше и не вспомню. Движок масло не жрёт, тут, обычно без проблем. Ржи на кузове тоже не заметно. У меня скол на передней стойке уж три года. Кузов полностью оцинкован.
У меня ремень пробежал 110. Недавно пытался его заменить — сервисмены отговорили.
До 50тык машину с 220силами вряд ли найдёте. По-моему, 249 сил стали ставить в 12 или 13 году. Это машина должна была в гараже стоять.
Большое спасибо за разъяснения, весьма полезно! Касаемо П.П. а почему бы и нет? Есть он и хорошо, из рыхлого снега во дворе выбираться всяко пригодится. Другой вопрос, нет ли проблем с «течкой» мостов? Потому как у друга БМВ Е61 хадрайв, так там брызжет как при ПМС через каждые 20 тысяч стабильно, может брак, а может нет (БМВ такой БМВ). И, получается, здесь постоянный полный привод, без раздатки, или все таки подключаемый? И еще — двигатель 1,6 правда такой косячный? а то форумов начитался, что в нем каждые 20-30 тысяч какие-то проблемы то ли с первым цилиндром, то ли с муфтой фаз газораспределения, что аж капиталить надо
Я Вас не уговариваю, а предлагаю задуматься. ПП дороже при приобретении и в обслуживании. И в ремонте (не дай Бог!). Расход, побольше, ну и всем известное про трактор. Если Вы часто выбираетесь из рыхлого снега — может оно Вам и нужно. Мне -точно не нужно. Вероятность застрять где-то, даже в цивилизованных местах, существует и для ПП и для МП. А школы экстремального вождения я не заканчивал и ездить боком не умею. Насчёт того, какая поворачиваемсть сойственна ПП и как с ней жить — легко найдёте в сети . Конечно у синьки ПП без раздатки. Только халдекс. Я ж говорю — не НИВА даже. Так, что ПП это не просто так: требует расходов. Точно также, как и мощный движок. Мне нравятся 220сил. Но налог — ужасть. Приходится платить за удовольствие.
Про 1,6 -толком не знаю. Он относительно недавно появился, «высокотехнологичный», может там просто детские болезни. На NHT поначалу был массовый падёж турбин ( в 10-11г). теперь другой производитель — всё ОК.
Источник