Меню

Компрессия двигателя опель зафиры

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Проверка компрессии позволяет оценить техническое состояние цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма без разборки двигателя.

Для выполнения работы потребуется компрессометр. Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения

2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не ниже 70°C) и выключаем зажигание.

4. На автомобилях с двигателями 1,4; 1,6 DOHC отсоединяем колодку жгута проводов от топливного насоса (см. «Топливный насос — проверка и замена»), на автомобилях с двигателем 1,8 DOHC извлекаем предохранитель Ef6 (см. «Монтажные блоки — замена предохранителей и реле»),

5. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров согласно инструкции, прилагаемой к компрессометру.

6. Помощник нажимает педаль газа до упора и включает стартер на 5-10 секунд.

7. Записываем показания прибора.

8. Аналогичным образом проводим проверку компрессии в трех оставшихся цилиндрах двигателя.

У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 10,5 кгс/см 2 , а разница в значениях компрессии между цилиндрами не более 1 кгс/см 2 . Причем основное внимание стоит уделить именно разнице значений между цилиндрами. Так как абсолютное значение компрессии может меняться при различных условиях: степень заряженности аккумуляторной батареи, температура двигателя, состояние системы пуска двигателя, степень открытия дроссельной заслонки.

Для выяснения причины снижения компрессии в цилиндре залейте в него через свечное отверстие 10-20 мл чистого моторного масла и повторите проверку. Если значение компрессии увеличилось, то наиболее вероятен износ цилиндра или поршня, поломка, залегание или износ поршневых колец. Если значение компрессии не изменилось, то причиной, скорее всего, является прогар поршня или тарелки клапана, повреждение головки блока цилиндров. В любом случае необходим ремонт двигателя. Проверка технического состояния головки блока цилиндров описана в соответствующем разделе (см. «Головка блока цилиндров — проверка»). Проверку технического состояния и ремонт блока цилиндров двигателя целесообразнее доверить специализированному центру Opel.

Источник

Тема: Компрессия в Z18XER

Компрессия в Z18XER

Пробег 98000. Вчера у дилера замерил компрессию, результат 8-7-8-8. Сказали это нормально. Может низковатое?

не то что то мерили. при таких значениях ничо бы не заводилось)

дилера и меряльщика и сказальщика в топку. При таких цифрах это уже капремонт. Меряй там, где это умеют правильно делать: прогретый двигатель, полностью открытая дрос. заслонка, все вывернутые свечи, отключить подачу топлива, исправный манометр, не кривые руки и голова меряльщика. Если машина правильно эксплуатировалась и не кипела, компрессия будет 12-14 кгс в каждом цил-ре

Даа. Специально погнал к дилеру, подумал у них все мануалы и тех. параметры есть. Приехал, говорю авто только купил, хочу понять что приобрел, движок продиагностируйте. Ок 1000 рублей. Думаю то то маловато, спрашиваю что входит в диагностику, говорит сканером ошибки посмотрим. Сканером я уже смотрел, чиста как младенец, сам автоэлектрик. Компрессию говорю помериете? Да, за одно свечи можем поменять. Хорошо, а масло в АКПП замените? Не сможем, аппарата нет. Жесть, у дилера аппарата нет! Взяли с меня 2700 за компрессию и свечи. Альфа-центр Самара

Сдается мне, что при закрытой дроссельной заслонке мерили.

То же дрыг z18xer мерил, покала 8 везде..
мне кажется это дико мало..т.к. по ощущения 140 кобыл, пусть и задушенных, не едут (катал удалил).
не шарю в этом, может посоветует кто в МСК где специализируются на этом?

степень сжатия на моем дрыжке 10.5 — судя по статье минимальный показатель компрессии д.б. 12.5, факт — 8 на каждом горшке..
будем разбираться

меряете не правильно. возьмите нормальный компрессометр, который вворачивается. я мерил на прогретом двигателе, у меня 11.5 — 11 во всех горшках. по тису степень сжатия 10:1 пробег 120 тыс. км

причём здесь степень сжатия, прямой связи нет, только косвенная, это разные физические величины- кгс и разы
у тебя маловата компрессия, у меня на ниве 12,4 при степени сжатия 9. так-то.

Читайте также:  Опель вектра с есть аукс

эмпирическое соотношение есть, компрессия в 1,3 раза больше степени сжатия.

если компрессия реально малая (у меня 11 при 180 тыс пробега) попробуй раскоксовку или сольвент в каждый цилиндр грам по 50 сольвента в теплый движок градусов 70/80 не больше, поршни в ровное положение их видно на 5 передаче легко поставить и закрутить свечи до утра потом шприцом выкачать(еще аккуратно можно покачать чтоб поршни подвигались на 1-2 см через час два) потом продуть движок (газ в пол и стартер) свечи ессновыкрутить клему с модуля зажиги снять, потом заводишь и даешь просраться ну и замена масла потом меряешь опять и радуешься

Пробовал заливать, причем заливал на 12часов. Толку 0.
Кольца залегли, помогло только замена их

Двигатель прогреть до рабочей температуры, Заехать в Теплый бокс засадить раскоксовку, накрыть мотор термоодеялом что обычно утепляют двигатель. Оставить на ночь. Утром мотор завезти, прогреть. Масло слить. Залить промывочное масло. Покрутить на ХХ 15 мин. Слить промывку, заменить на товарное масло группы А3/B4. либо Мобил делвак дизельное для грузовиков(халявный)))) и ФИЛЬТР . Мотор прогреть в варианте с маслом A3/B4 ДВЕ банки долговременной промывки в случае с Мобил Делвак хватит одной. Проехать сразу на 50-100 км. в штатном . режиме. Добрать в сумме 250-300км. Масло слить и снова промыть промывочным маслом. залить товарное масло. Если процесс снижения расхода масла пошел, дополнительно через некоторое время рекомендую НАСТОЯТЕЛЬНО промыть форсунки через рампу это дополнительно помоет кольца. Комплексная метода дает наиболее выраженный результат. Все методы проверены втч и применение масел, благо у меня желающих хватает.
Лучше это сделать когда расход масла еще небольшой: Для Опеля 200-300мл на 1тыс. Когда он доходит от 800мл на тыс бороться сложнее причем этот рост иногда происходит резко скачком, когда кольца теряют большую долю своей подвижности.

Периодическое применение долговременных промывок и промывочного масла в дальнейшем рекомендуется. Интервалы замены масла раз в 7-9 тыс через 3-4 замены мыть мотор.
PS Кто услышал, тот услышал. Желающим расстаться с деньгами муханики помогут с удовольствием.

Источник

Opel Zafira 1.6 (B) 5дв. минивэн, 105 л.с, 5МКПП, 2005 – 2008 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Читайте также:  Лампочки задних фонарей опель астра h универсал

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

Читайте также:  Движок от нексии для опеля

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

Adblock
detector