Меню

Как снять турбину с опель мокка

Форум: Opel Mokka (2012-2015)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Opel Mokka (2012-2015), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

35 тысяч – турбина умерла((( Официалы жгут! Выставили счет за замену турбины, даже страшно эту цифру писать – 80 тысяч. Почему случай не гарантийный – объяснить толком не смогли. Я им предлагаю экспертизу за МОЙ счет, мне говорят, что опытные механики все и так знают. Неправильная эксплуатация, при условии, что стоит автозапуск и турботаймер. Что делать? У нас на всю область официальный дилер Опель только один. Звонила в GM в Москву, они на моей стороне. Судиться с салоном? 7 июня собиралась в отпуск ехать, теперь не знаю как быть? Посоветуйте что-нибудь люди?

Катя! Езжай к нам в Краснодар. Должны поменять по гарантии.

Сергею П. Спасибо за совет, я переиграл свой заказ и теперь буду ждать Мокку 1.4 турбо с полным приводом.
Катечке. У нас замена турбины стоит 30 тыс., замена крыльчатки 3400 руб.

Жалобы писать. Пугать обращениями в Опель и лишением их дилерства.

Сергею, Кате! Сергей, ты правильно сделал, что переиграл заказ. Только учти, пожалуйста, мои ниженаписанные пожелания по эксплуатации турбомотора и AWD.
Да, действительно, стоимость замены турбины “в сборе”, и рабочего колеса примерно такие, так, что Катя. у Вас официалы просто фраера, и есть подозрения, что они вешают Вам “лапшу” на уши. В турбине, в первую очередь, выходят из строя “лабиринтовые” уплотнения вала турбины из-за масляного голодания и пригорания масла в подшипниках скольжения при “выбеге” турбины при неработающем маслонасосе (принудительно отключен турботаймер нажатием на педаль тормоза, или сразу заглушен двигатель при его отсутствии). Так, что первым симптомом этого дефекта будет значительный расход масла (от 200 г/100км) и “белый дым” из выхлопной трубы на средних оборотах. Если этого нет, то выводы делайте сами. Если не сможете – пишите, постараюсь помочь.

Сергею П. Хочу уточнить по турбине – официалы говорят, что нет смысла менять масло раньше 15 тыс.км, а если менять его раньше – на 5-7 тыс.км, хуже не будет, наверное? Зимой я не езжу на своём авто (есть рабочая), моя стоит в холодном гараже (с декабря по апрель), надо ли изредка заводить, можно ли отключать АКБ на время зимовки? Как это отразится на работе турбины? ОД посоветовали ставить сигнализацию “Шархан” с турботаймером и датчиком t турбины для её охлаждения (до 5 мин.) Как работает функция СТАРТ-СТОП? Стоит ли заменить заводскую защиту, в ней много отверстий? Какой лучше заливать бензин 95 или 98? Средний пробег за сезон 6-8 тыс.км, с какой скоростью ездить во время обкатки и сколько нужно обкатывать авто?

Масло не жрет она, и дыма белого нет. Я уже просто в истерике, и не знаю, что делать. Звонила в Ярославль в салон Опель, там сказали чтоб ехала к ним они все сделают по гарантии и посмотрят как следует. Вопрос только в том: доедет ли моя машинка 2 тысячи км до Ярика?

Сергею! Масло имеет смысл менять ч/з 10000км (из-за не ахти какого бензина). Первая замена ч/з 5-6тыс. АКБ отключать нужно если стоит больше 2х мес. Изредка заводить не надо. ОД посоветовал правильно! Старт-стоп: при остановке и отпускании тормоза и сцепления двиг. глохнет, но все включенное оборудование работает, при нажатии на педаль сцепления двиг. моментально заводится. Этой функцией нужно пользоваться только в пробках. Отключается эта функция одним нажатием кнопки ЕСО. Отверстий в защите столько сколько нужно (для лучшего охлаждения картера двиг.). Бензин-95, 98-это миф. Обкатка 2000 км, не давать больше 3000 об. и не меньше 2000 об., чаще использовать при движении “накат”.
Кате! Не переживай 2000 км доедешь спокойно, отключай “старт-стоп”, запасись машинным маслом и бутербродами!
Всем удачи!

Читайте также:  После замены грм появился стук опель

Купил, наконец-то, Мокку. Довольный пока, как слон после дождя. Но, уже выявил некотрый, как я считаю маркетологический косяк, навязанный этой машине. Речь о 18-дюймовых колесах. В положенной типоразмерности крайне скуден выбор резины, а штатный Континенталь шумит страшно, и при этом никаких полезных грунтозацепных плюшек в себе не несет. Поэтому возникает принудительная необходимость со временем уходить на 16-е колеса для лета, а для зимы оставлять 18, хоть для холодного сезона есть приличный выбор… Если есть у кого конструктивный опыт в затронутой теме – сообщите.

Алексею! Действительно выбор резины для стандартного размера невелик. Оптимальная резина для зимы 205/65/R16 (выбор есть). “Континенталь” перестанет шуметь после 500км. А “грунтозацепы” для ОМ, это как зайцу “стоп-сигнал”! Вы немного перепутали назначение резины, нужно: зимой R16, а летом R18, и учите “матчасть”.

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

Читайте также:  Как включить кондиционер в опель вектра с 2007 года

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

Читайте также:  Опель мерива страна сборки

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник

Как снять турбину с опель мокка

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Расходные материалы для проведения техни ческого обслуживания

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Бензиновые двигатели 1.4 л

Бензиновые двигатели 1.6 л и 1.8 л

Система питания и управления двигателя

Механическая коробка передач

  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Двери
  • Остекление
  • Люк крыши
  • Сиденья
  • Кузовные размеры
  • Приложение к главе

Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

  • Использование схем
  • ABS Датчики колес
  • ABS Силовой модуль, масса
  • АКП Силовой модуль, масса, передача данных
  • АКП Датчики частоты и температуры, давления и контроль переключения
  • АКП Индикатор режимов работы
  • АКП Интегрированный модуль режимов и переключатель ВВЕРХ-ВНИЗ
  • Блок урпавления системами
  • Блокировка селектора АКП
  • Внешнее освещение Габариты
  • Указатели поворота
  • Внешнее освещение
  • Комбинация задних фонарей
  • Внешнее освещение
  • Переключатель управления
  • Выключатели на пассажирских ремнях безопасности
  • Выключатель на водительском ремне безопасности
  • Высокоскоростная шина GMLAN 1
  • Высокоскоростная шина GMLAN 2
  • Датчик дождя и омыватели
  • Дневные ходовые огни, система автоматической регулировки направления света фар
  • Замки запирания дверей
  • Замок зажигания
  • Звуковой сигнал
  • Иммобилайзер
  • Климатическая установка с автоматическим управлением
  • Фары головного освещения с галагенным лампами
  • Климатическая установка с ручным управлением
  • Контроль стабилизации
  • Круиз-контроль
  • Линейная сеть связи (LIN)
  • Люк крыши
  • Муфта подключения заднего моста
  • Наружные зеркала заднего вида
  • Обнаружение объектов (Park Pilot) и защита пешеходов
  • Освещение интерьера
  • Оттаиватель
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла
  • Очиститель и омыватель заднего стекла
  • Питание, масса и низкоскоростная шаина GMLAN
  • Подогрев руля
  • Подогрев сидений
  • Прикуриватель
  • Противотуманные фары и фонари
  • Салонное зеркало заднего вида
  • Сервопривод регулировки водительского сиденья
  • Сервопривод регулировки пассажирского сиденья
  • Силовой вывод дополнительного оборудования
  • Система дистанционного доступа в салон автомобиля (Keyless)
  • Система пассивной безопасности (SIR)
  • Система подзарядки (KL9)
  • Система подзарядки (без KL9)
  • Система пуска D0
  • Система Старт-Стоп (KL9)
  • Система электроусилителя рулевого управления
  • Среднескоростная шина CAN (U4D)
  • Стеклоподъемники задних дверей
  • Стеклоподъемники передних дверей c AER
  • Стеклоподъемники передних дверей без AER
  • Фара головного освещения в сборе, левая
  • Фара головного освещения в сборе, правая

Источник

Adblock
detector