Меню

Как подтянуть рулевую рейку опель астра джи

Ремонт рулевой рейки Opel Astra

Основные причины неисправности детали, регулировка рейки, нюанса ремонта рулевой рейки. Видео о ремонте рейки Опель.


Один из автостарожилов в чрезвычайно конкурентном C-классе переходит на следующее поколение. Шестая версия популярной модели от Opel, собираемая в Рюссельсхайме, имеет всё необходимое, чтобы соревноваться с такими гигантами, как Volkswagen Golf и Ford Focus. Новая Astra, поступление в продажу которой намечено на ноябрь 2021 года, получила существенные изменения как снаружи, так и внутри. Например, у машины появился оригинальный трёхспицевый руль с эмблемой в центре, управляющий колёсами посредством специальной рейки. О ней-то и пойдёт речь.

Причины неисправностей рулевой рейки


Простота и надёжность рулевой рейки давно вывели её на роль передаточного звена в поворотных системах большинства современных автомобилей. И вряд ли сейчас можно рассматривать в качестве конкурента этого устройства ранее выполнявший ту же функцию червячный механизм. На «Опелях», в частности, его перестали устанавливать ещё в середине 20-го века.

И всё же, как бы ни была надёжна рулевая рейка Opel Astra, но и она может выйти из строя. Происходит это в основном по трём причинам:

  • последствия дорожно-транспортного происшествия;
  • попадание в систему рулевого управления посторонних предметов;
  • износ элементов реечного механизма.

В принципе, при стабильной работе рулевой рейки её детали изнашиваются более-менее равномерно. Таким образом, при выявлении, например, поломки управляющей шестерни вполне может оказаться, что и зубьям, с которыми она контактирует, тоже досталось.

Кстати, поворотный механизм не только у автомобилей марки Opel, но и у большинства моделей, выпускаемых концерном General Motors, имеет много общего. А потому у мастера, знакомого с продукцией этого производителя, сложностей с ремонтом рулевой рейки Astra возникнуть не должно. Равно как и с запчастями.

Ох, уж этот люфт!


Главная «беда» рулевой рейки Opel Astra – это люфт. Проблема с зазорами, в принципе, присущая подвижным соединениям деталей, здесь усугубляется наличием в поворотной системе автомобиля нескольких пар элементов с подобными связями:

  • вилки рулевого вала;
  • управляющая шестерня и зубчатая рейка;
  • рулевые тяги и их наконечники;
  • наконечники и колёса.

Проблема свободного хода элементов рулевой рейки обычно начинается с небольших зазоров на нескольких соединениях. После чего в результате суммарного люфта детали пускаются в «хоровод». Распознать такую неполадку можно по следующим признакам:

  • холостой ход рулевого колеса – то есть, машина не сразу откликается на его вращение;
  • при движении по прямому участку дороги автомобиль заносит в ту или иную сторону, и водителю периодически приходится слегка подруливать;
  • вибрация в рулевой колонке во время езды;
  • стуки в рулевом механизме.

Вообще-то «гулять» по дороге автомобиль может из-за неисправностей, вовсе не связанных с рулевой рейкой. Но чаще всего, причиной тому становятся именно зазоры в подвижных соединениях её деталей. Небольшой люфт на рулевой рейке можно нейтрализовать путём регулировки нужных соединений. Потому в случае появления его признаков рекомендуется побыстрее обращаться в автосервис.

При такой неполадке определённую сложность представляет диагностика люфта, то есть выявление точного места образовавшегося зазора. Для этого могут потребоваться даже демонтаж и полная разборка рулевого механизма с последующим обследованием каждой его детали.

Регулировка рулевой рейки


Для того, чтобы устранить ненужные люфты в соединениях деталей рулевой рейки, тем самым сделать автомобиль более управляемым, нередко выполняются её подтяжка и последующая смазка. Метод обычно приносит свои результаты, но при его использовании стоит учитывать ограниченность запаса хода для деталей, подвергаемых кручению.

Саму рейку перед регулировкой иногда демонтируют, но также её можно оставить на месте. Люфт, возникший в зацеплении шестерни с зубчатым элементом, нивелируется путём регулировки передаточного редуктора поворотной системы автомобиля. Конкретнее – подтягивается специальный винт, установленный в торцевой крышке рулевого механизма.

Читайте также:  Как включить блютуз опель астра 2012

Для проведения подобной регулировки хорошо бы машину поместить на эстакаду или яму. Но если автолюбитель такими сооружениями не располагает, то можно воспользоваться и домкратом. Методика выполнения подтяжки следующая:

  • отмечается положение контргайки, фиксирующей регулировочный винт, и она снимается;
  • ключом 18-го размера винт медленно и плавно подкручивается на 15–20 градусов;
  • проверяется функциональность рулевого механизма автомобиля;
  • при большой величине остаточного люфта подтяжка винта повторяется;
  • по окончании регулировки рейки автомобиль тестируется в движении.

Если при движении машины посторонних стуков в поворотном механизме не раздаётся, а руль легко поддаётся вращению и не проскальзывает, то можно сказать, что ремонт удался. Владелец Opel Astra при желании такую регулировку может провести самостоятельно. Однако наличие люфта на рейке даже после её подтяжки является сигналом к тому, что машину пора отвезти на диагностику в автосервис.

Неисправности зубчатой передачи


Помимо люфта, с зубчатой рейкой порой случается ещё одна неполадка, даже более серьезная. Заключается она в деформации или хуже того – разрушении зубьев. Причиной может стать попадание в рулевой механизм постороннего предмета. Например, вывести из строя зубчатую рейку с шестернёй может небольшой залётный гравий. Для защиты этих деталей предусмотрен кожух – элемент не очень дорогой, но играющий важную роль в работе поворотной системы автомобиля.

Распознать поломку зубьев на рулевой рейке можно по следующим признакам:

  • посторонние шумы, раздающиеся со стороны передней оси автомобиля при повороте рулевого колеса;
  • люфт руля, имеющий место только в одном из его секторов;
  • сопротивление руля вращению, или наоборот, необычно лёгкий ход этого агрегата.

Следует учесть, что даже если скрежет или хруст раздавались при вращении руля, а потом прекратились, то зубья рейки и шестерни могут оставаться повреждёнными. И эти детали всё равно будут нуждаться в ремонте.

А как, собственно, ремонтировать шестерню или рейку при повреждении их зубьев? Ответ один: неисправные детали подлежат замене. Иного не предусмотрено.

Ремонт гидроусилителя руля


Если руль слишком уж сопротивляется вращению, то это может быть признаком неполадок, связанных не только с зубчатой передачей, но и с ГУР. Среди неисправностей гидроусилителя чаще всего встречается утечка масла, о которой также могут сообщить тёмные пятна на месте стоянки автомобиля.

Наиболее вероятная причина утечки гидравлической жидкости – повреждение сальников либо трубок по маршруту её движения. В такой ситуации меняются прохудившиеся элементы ГУР. Поскольку масло ГУР в результате контакта с воздухом может частично потерять свои эксплуатационные свойства, тем самым добавив проблем гидроусилителю, то такую жидкость тоже меняют. Именно меняют, а не доливают!

Выбор запчастей для ремонта

Было время, когда российские заводы, собиравшие «Опеля», параллельно выпускали и запчасти для них. И всё это – под строгим надзором «спецов» из General Motors! А по качеству такие детали не уступали немецким и американским.

Собственно, похожие запчасти изготавливаются на тех же заводах и сейчас. Вот только лейбла «GM» на такой продукции уже не найти… Впрочем, настолько ли неоригинальные детали для Opel Astra хуже «генеральских», решать автолюбителям. Остаётся добавить, что рулевая рейка в сборе на эту модель стоит около 20 тыс. руб.

Методика ремонта рулевой рейки


Самостоятельный ремонт рулевой рейки Opel Astra вполне возможен. Но владелец такой машины, не горящий желанием разбираться с неполадками её поворотного механизма или просто предпочитающий лишний раз не рисковать, может обратиться в автосервис.

Перед тем, как непосредственно чинить рулевую рейку, обычно проводят её диагностику, по результатам которой решается, что делать с этим устройством: восстанавливать или сразу менять. Если выбран ремонт, то алгоритм выполнения работ будет примерно таким:

  • демонтаж рулевой рейки с автомобиля;
  • полная разборка снятого устройства;
  • проверка деталей рулевой рейки на люфт и наличие коррозии;
  • обследование зубчатого сцепления, сальников и уплотняющих элементов;
  • обследование картера рулевой рейки;
  • тестирование рейки на специальном стенде – симуляторе управления автомобилем, что позволит оценить качество её ремонта и функциональность этого элемента поворотной системы;
  • если новых неисправностей у рулевой рейки не выявлено, она монтируется обратно на своё место.
Читайте также:  Как снять ковролин опель астра h gtc

В дополнение к ремонту рейки часто проводится замена рабочей жидкости в ГУР, а при необходимости – прокачка системы гидроусилителя. А уж «изюминкой» процесса станет установка углов схождения колёс автомобиля.

При этом автолюбителя, доверившего ремонт рулевой рейки Opel Astra специалистам сервиса, ожидают расходы следующего порядка:

  • монтаж и демонтаж рулевой рейки: от 3500 руб.;
  • ремонт рейки: от 6500 руб.

Заключение

Неисправности рулевой рейки порой не так заметны, но от этого не становятся менее коварными. Ведь при их наличии колёса в самый неподходящий момент могут просто стать неуправляемыми. И хорошо, если тормоза не откажут! Потому при малейшем подозрении на расшатанность поворотной системы, поломку элементов её зубчатой передачи или утечку масла из ГУР рекомендуется побыстрее доставить автомобиль в мастерскую. Устранение подобных неполадок на ранней стадии сэкономит владельцу Opel Astra и время, и финансы. К тому же машина, понимающая водителя «с полуслова», дорогого стоит.

Видео про ремонт рулевой рейки Опель:

Источник

Тема: Стуки в рулевом. Возможные причины?Подтяжка рейки?

ну просто это как бы не совсем правильно но можно но наверное на долго не хватит

Гайка там одна, то что в самом центре — это такая «затычка» из резиноподобного материала. Пробовал выдернуть — не поддается. Прикладывать силу побоялся — можно порвать.
На мой взгляд на гайку для подтяжки рейки это не похоже. Крутить не рискнул.

Для меня так и остались не выясненными два вопроса:
— Можно ли на Астре подтягивать рейку, как на 2108-2110.
— Допустим ли слабый стук в рулевом при покачивании рулем на незаведенной машине. (пробовал качать на заведенной — стук практически исчезает, из-за такой малости я бы кипешь не поднимал)
Если кто знает ответы на вопросы — буду безмерно благодарен.

Извини дружище, толком не разузнал. разговаривал с сыном этого мастера, а мне то отец делал, он только помогал. Завтра узнаю точно и в деталях.

короче тема такая. крутить надо эту гайку. не надо снимать ни какую заглушку, пусть стоит на месте. надо взять головку по размеру гайки, только с тонкими стенками, приварить ее к металлической пластине, потому, что по другому там не подлезть. и по часовой стрелке поворачивать, только очень осторожно градусов по 10, можно перетянуть.

Полностью согласен. Именно от этого и предостерегал мастер у которого я в прошлом году перебирал рейку.
Гайка(та, что на фото) действительно крутится, но ею при сборке выставляют необходимое усилие зацепления и в процессе эксплуатации не трогают. Мне после переборки мастер её даже зашплинтовал винтом на М4. И ещё я видел ящик с рейками и шестернями, выработанными в результате перетяжки. Кстати, при достаточном износе самой рейки после подтяжки ещё возможно и закусывание в крайних положениях.

По поводу аналогии рейки с ВАЗовской. ВАЗовская одновтулочная, а опелёвская имеет две втулки и поэтому немого другую кинематику распределения усилий между втулками , рейкой и шестерней. ВАЗовская в случае перетяжки и деформации(пусть и незаметной на глаз) не отжимает и не травмирует сальник высокого давления по причине его отсутствия там по умолчанию. Чего не скажешь о рейке ТРВ. Последствия в виде подтекания жидкости долго ждать себя не заставят.
Мастер отмечал, что на опелёвских рейках последних моделей Астр очень хилые опорные втулки. Сам материал. Они разбиваются в первую очередь и начинается стук, а болтающаяся рейка добивает сальники (они расчитаны на давление жидкости, а не на работу в режиме втулки). Это подтверждается и личными наблюдениями: в нашей местности(в плане дорог) практически все знакомые на опелях ОАЖ, ОАН до 100т.км перебирали или меняли рейки. Наверное, для переферии с плохими дорогами это крест. Мне при переборке втулки заменили на самоточеные из капролактана.
По поводу крутить\не крутить резюме мастера: если не подтягивали, то стук убирается заменой втулок. Если подтягивали, то через несколько тысяч км рейку в ящик, который в углу.
Так что дело хозяйское.

Читайте также:  Масло в выпускном коллекторе опель астра

Анндрей
А на каком пробеге перебирал рейку?
Насколько это сложный процесс?
Нет ли ссылок про устройство/ремонт рейки Астры Н?

Правильно ли я понимаю, что в таком случае крайне вредно крутить рулем при не работающем гидроусилителе?

ЗЫ. И спасибо за развернутый ответ!

НЕЕЕ это тут не при чем . крутить можно ..по ямам гацать НИЗЗЯ

блин а рейка снимается без вывешивания двигла . кто нить знет.

Ремонт любого узла, без замены комплектующих, предполагает скорую его кончину. покатаюсь, посмотрю на сколько хватит.

НЕЕЕ это тут не при чем . крутить можно ..по ямам гацать НИЗЗЯ

блин а рейка снимается без вывешивания двигла . кто нить знет.

Движку вывешивать ннадо, а вот подрамник снимать придется полюбасу, а согласно тиса подрамник ставить только на новые болты и гайки после снятия


sashylet
если ты под вывешиванием имел именно это тогда мы поняли друг друга


Caravanscheg
Рейку перебирал на 65 т.км., из них довольно много по грунтовкам и гравийкам. Стиль вождения спокойный.
Сам не перебирал, отдавал специалисту, т.к. были свои ньюансы — у меня при предыдущей замене рулевых тяг были прослаблены малые хомуты на пыльниках(каюсь, недосмотрел) и через них попадала влага на рабочие места реки(там, где ходят сальники в\д). В результате — коррозия рабочей поверхности и быстрая кончина сальников. Труба рейки на ОАН не хромированная, простое железо. Очевидно, расчитано на герметичность пыльников. При ремонте мне прошлифовали рейку до снятия коррозии и напылили хром, что-то около 0,5- 0,7 мм на сторону и прошлифовали в размер. Хромировали во избежание повтора с коррозией. Плюс замена втулок на нештатные. В домашних условиях всего этого не сделать, а у человека выход на машиностроительный завод с хорошей тех. базой и опыт работы. Ремонт обошёлся

в $200-220. Ставил\снимал сам.
По поводу «крутить руль» sashylet прав — вредны радиальные нагрузки, а не осевые.

sashylet, как пишет chip29, вывешивать двиг не надо. Снимается передняя и задняя опоры и он зависает на боковых, которые на брызговиках. Ну, понятное дело, при этом качели на нём не надо устраивать. Много всякой мелочёвки снимать приходится. Я частично снимал правый пластиковый брызговик для лучшего доступа, щиток под губой, хреновый доступ к клипсам кабеля электромотора ГУРа(кабель не забыть от блока предохранителей откинуть), резистор вентилятора не забыть(при этом радиатор не повредить).Нижние рычаги подвески от подрамника. Резонатор от катализатора и глушителя. Хреново разбирается(во всяком случае у меня) сайлент-блок тяги переключения КПП. В общем по мелочам для первого раза потребовалось часа три-четыре. Собиралось, ессесно, быстрее. Главное, как всегда, чтоб детали не оставались лишние. .

chip29, по ТИСу под замену идёт процентов 90 всех метизов при разборке. Я, разумеется, ничего не менял. Нету их у меня, а ждать — долго.

Источник

Adblock
detector