Начну по порядку: летом 2013 г. сцепление стало ловиться практически в полу. В сентябре поменял сцепление в сборе (выжимной, диск, корзина) — без изменений. Сцепление работает при педали в полу. Надоела такая езда — решил поменять все оставшееся — главный ЦС (новый TRW), демфер (вскрыл, промыл), РЦС (снял свой, прочистил, промыл. Зеркало без раковин, манжету поменял, пыльник поменял), все трубки и шланг промыл, продул. Иначе говоря — поменял все, что касается сцепления! ВСЕ ОСТАЛОСЬ КАК ПРЕЖДЕ — сцепление ловится в полу. Мысли мои кончились. Да вот еще что — на всякий случай купил жигулевский шток-толкатель РЦС с регулировкой по длине, но ставить не стал, т.к. при сборке сцепления с штатным штоком посмотрел на вилку — люфта вилки нет. Т.е. возвратная пружина РЦС полностью и плотненько прижимает шток к вилке. Ставить с регулировкой не стал, т.к. боюсь загрузить выжимной.
Помогите, люди добрые, советом. Что не так и что делать дальше. Как регульнуть сцепление , что бы сцепение ловилось в 1/2 хода педали?
#2 Дмитрий-Хлам
Начну по порядку: летом 2013 г. сцепление стало ловиться практически в полу. В сентябре поменял сцепление в сборе (выжимной, диск, корзина) — без изменений. Сцепление работает при педали в полу. Надоела такая езда — решил поменять все оставшееся — главный ЦС (новый TRW), демфер (вскрыл, промыл), РЦС (снял свой, прочистил, промыл. Зеркало без раковин, манжету поменял, пыльник поменял), все трубки и шланг промыл, продул. Иначе говоря — поменял все, что касается сцепления! ВСЕ ОСТАЛОСЬ КАК ПРЕЖДЕ — сцепление ловится в полу. Мысли мои кончились. Да вот еще что — на всякий случай купил жигулевский шток-толкатель РЦС с регулировкой по длине, но ставить не стал, т.к. при сборке сцепления с штатным штоком посмотрел на вилку — люфта вилки нет. Т.е. возвратная пружина РЦС полностью и плотненько прижимает шток к вилке. Ставить с регулировкой не стал, т.к. боюсь загрузить выжимной.
Помогите, люди добрые, советом. Что не так и что делать дальше. Как регульнуть сцепление , что бы сцепение ловилось в 1/2 хода педали?
а свободный ход педали сцепления есть? каков?
продольный люфт к/вала не смотрел?
под педалью тоже есть шток. увеличить его длину не пробовал?
Источник
Сцепление
Сцепление
На рассматриваемых моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Привод сцепления автомобиля Frontera гидравлический. Содержит основной и рабочий гидравлические цилиндры. Особенностью сцепления автомобиля Frontera является наличие демпфирующего цилиндра. Для снятия сцеп.
Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления Для обеспечения возможности доступа к болтам крепления сцепления необходимо снять коробку передач. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте положение сцепления по отношению к маховику. Это можно сделать с помощью кернера, нанося метки на краях маховика и сцепления. .
Ремонт сцепления
Ремонт сцепления Проверка торцевого биения ведомого диска Проверка плоскостности нажимного диска Проверьте нажимной диск и корзину на наличие повреждений или деформаций. При наличии повреждений указанные детали замените в комплекте. Проверьте, состояние пружин и шлицев ведомого .
Установка сцепления
Установка сцепления Сцепление устанавливается в последовательности, обратной его снятию. При это необходимо иметь в виду следующее: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При снятом сцеплении проверьте игольчатый подшипник внутри коленчатого вала (для ручной коробки передач). 2. Вставьте скобы, как .
Проверка сцепления без снятия
Проверка сцепления без снятия Перед снятием сцепления с целью его замены необходимо выполнить следующие работы для определения места повреждения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. 2. Нажмите на педаль сцепления и подождите около 3.
Механизм выключения сцепления Подшипник выключения сцепления Снятие подшипника выключения сцепления Снять и установить подшипник выключения сцепления можно только при снятой коробке передач. Подшипник крепится к корпусу пружинными зажимами. После снятия зажимов снимите палец и ры.
Удаление воздуха из гидросистемы
Удаление воздуха из гидросистемы В автомастерских для удаления воздуха из гидросистемы имеется специальное устройство. Ниже рассматривается общепринятый способ удаления воздуха из системы. Воздух из системы удаляется в том случае, если она вскрывалась. Заполнять систему следует только свежей и чисто.
Регулировка высоты и свободного хода педали
Регулировка высоты и свободного хода педали Схема регулировки положения педали сцепления Педаль должна занимать определенное положение по высоте. Регулировка педали выполняется в соответствии с иллюстр. Значение высоты H должно составлять 157 — 207 мм при положенном на пол коврике. Б.
Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления.
Регулировка высоты педали сцепления
Высота педали «Н» (см. иллюстрацию ниже) должна составлять 159.5 — 169.5 мм. Для регулировки ослабьте контргайку (2) упора педали (3) и сдвиньте упор, пока высота не будет соответствовать требуемому значению. Затяните контргайку с усилием 16-22 Н•м.
Элементы регулировки педали сцепления
1 — блок педалей 2 — контргайка 3 — упорный болт педали 4 — коврик 5 — изоляция пола 6 — битумная накладка 7 — панель пола А = люфт педали Н = высота педали
Элементы для регулировки троса сцепления. Лежащий между стрелками зазор «А» на рычаге выключения должен регулироваться с помощью гайки (2) после ослабления контргайки (1).
Люфт педали необходимо отрегулировать, если сцепление плохо выключается или после установки новых деталей. Руководствуясь иллюстрацией выше:
Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления.
Регулировка высоты педали сцепления
Высота педали «Н» (см. иллюстрацию ниже) должна составлять 159.5 — 169.5 мм. Для регулировки ослабьте контргайку (2) упора педали (3) и сдвиньте упор, пока высота не будет соответствовать требуемому значению. Затяните контргайку с усилием 16-22 Н•м.
Элементы регулировки педали сцепления
1 — блок педалей 2 — контргайка 3 — упорный болт педали 4 — коврик 5 — изоляция пола 6 — битумная накладка 7 — панель пола А = люфт педали Н = высота педали
Элементы для регулировки троса сцепления. Лежащий между стрелками зазор «А» на рычаге выключения должен регулироваться с помощью гайки (2) после ослабления контргайки (1).
Люфт педали необходимо отрегулировать, если сцепление плохо выключается или после установки новых деталей. Руководствуясь иллюстрацией выше:
Источник
Проблема со сцеплением
#1 ISIUA
Прошу помощи коллективного разума. Авто: ОФА 2.8тд.
Перестали втыкаться передачи при работающем двигателе, причем с момента нормальной работы до возникновения проблемы проехал около 100км. За это время, пока ехал, сначала почувствовал затруднение с включением первой передачи (и ЗХ), Вторая нормально включалась. Потом первая вообще перестала втыкатья, Под конец поездки, чтобы тронуться со светофора, сначала глушил движок, включал передачу, заводился, и так до гаража. При неработающем двигателе все передачи включаются вообще без малейших усилий.
С момента полного ремонта системы сцепления проехал чуть более 30тыс. Менял оба цилиндра, и весь комплект сцепления, включая корзину.
Первым делом, решил заменить ГЦС (думал, что ход рабочего мал — у меня чуть более сантиметра, если на глазок). Поставил новый, прокачал — ноль результата, только педаль стала более упругой — значит пропускал старый, зараза. Перерыл весь форум, прочитал про демпфер, откручивал и на нем пробку,прокачивал. Результат тот же. Решил еще и рабочий поменять, купил, но ставить не стал. Прикинув одно место к другому, решил, что раз старый не течет и «шевелится» при нажатии на педаль, то значит он живой.
Следующий подозреваемый — вилка, ее износ в точке упора. Открутил РЦС, снял пыльник с вилки. Там действительно обнаружилась выработка. Попытался вытянуть вилку — не вышло,
Тут вопрос — МОЖНО ЛИ ВИЛКУ ВЫТАЩИТЬ, НЕ ОТКРУЧИВАЯ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ. Может моя деформировалась?
Обнаружил, что упор, на который опирается вилка — это практически болт с полусферической шляпкой и закрепленной намертво на его оси шестигранной гайкой . Хотел его выкрутить и таки снять вилку. Не вышло. Полусфера подперла вилку, вилка уперлась в корпус коробки, а болт так и не выкрутился до конца. Тогда я сделал прорези в двух толстых шайбах, и подложив их под имевшийся на оси упора гровер, снова затянул этот упор до конца. Таким образом, высота упора увеличилась примерно на 4 мм. По идее, это должно было сконпенсировать выработку на вилке и самом упоре. Но, увы, это тоже ничего не дало.
Где дальше копать? Выжимной. — разбирать сцепление? Все же заменить рабочий?
Через дырку, куда входит вилка, опустил на дно магнитную «доставалку» к ней налип толстый слой металлической пыли. Так должно быть? Или, может при прежних заменах сцепления нерадивый сервис просто не чистил дно коробки? В общем, жду совета от бывалых.
Да, в процессе этого мазохизма «открыл» эффективный способ прокачки гидравлики. А именно, при снятой крышке расширительного бачка, и снятом рабочем цилиндре, откручиваем слегка штуцер на РЦС, хватаем шток этого циллиндра, и резко вдавливаем поршень до упора, Закручиваем штуцер, давим на педаль счепления, пока поршень РЦС не выйдет до крайнего положения. Потом просто давим на поршень РЦС до упора и отпускаем (штуцер на РЦС уже затянут наглухо). Повторяем процесс несколько раз. Так делаем до тех пор, пока пузыри воздуха не перестают идти с отверстия на дне расширительного бачка.Можно даже на слух определить, когда воздух вест выйдет. Проверяем педаль и ход РЦС и доливаем при необходимости тормозухи. При этом не только выстреливается весь, находящийся в системе воздух, но еще и сама система промывается. У меня столько грязи вышло в расширительный бачок, что я три раза всю тормозуху менял, пока та не стала кристально — прозрачной. Зато, система теперь чистая.
Сообщение отредактировал ISIUA: 16 ноября 2019 — 13:47
Источник
сцепление или нет
#1 Fixx
#2 Stasnau
Все началось с того что пропало сцепление, провалилась педаль! Проблема была решена ремкомплектом ГЦС. через некоторое время сцепление начало буксовать ну или создается такое впечатление. При снятии коробки и осмотре Трио(диск, корзина, выжимной) все в хорошем состоянии, износа ни на маховике ни на корзине нет, фрикционные накладки по толщине чуть меньше нового! А вопрос в следующем, сцепление ли это вообще буксует?? и Есть ли вообще вероятность пробуксовки моста. Мост ЛСДП.С. и если это сцепление, подскажите где можно купить комплект не очень дорого, ведь наверника есть какие комплекты дешевле, а то за 12Круб не улыбается покупать.
#3 Fixx
Мост буксовать не может, одно колесо всегда будет крутиться, даже при удитом ЛСД.
#4 Stasnau
это был каквариант. Значит все таки сцепление.
#5 diadya-fedor
#6 Леший29
Все началось с того что пропало сцепление, провалилась педаль! Проблема была решена ремкомплектом ГЦС. через некоторое время сцепление начало буксовать ну или создается такое впечатление. При снятии коробки и осмотре Трио(диск, корзина, выжимной) все в хорошем состоянии, износа ни на маховике ни на корзине нет, фрикционные накладки по толщине чуть меньше нового! А вопрос в следующем, сцепление ли это вообще буксует?? и Есть ли вообще вероятность пробуксовки моста. Мост ЛСДП.С. и если это сцепление, подскажите где можно купить комплект не очень дорого, ведь наверника есть какие комплекты дешевле, а то за 12Круб не улыбается покупать.
#7 Fixx
Буксует-то сцепление, но не обязательно из-за износа диска, корзины и маховика. Здесь в форуме была про проблемы в приводе сцепления, но речь шла вроде про ОФБ, там между рабочим и главным целиндрами стоит какой-то демпфер, который у человека никак не получалось прокачать (хотя на нем штуцер прокачки есть) и тоже вроде сцепление буксовало новое. Не знаю на ОФА есть эта хрень.
после ремонта, регулировки сцепления ты свободный ход в нём оставил?
Шток на рабочем цилиндре родной стоит?
#8 diadya-fedor
оставил 20мм или может даже больше.П.С. если оставить свободный ход то почему то при недолгой стоянке при первой попытке нажать на педаль, она проваливается в пол, при нажатии второй раз работает нормально. Шток сначала был поменян на ВАЗовский, потом был заменен на родной.
#9 Stasnau
не подскажешь как тема называлась?Демпфер есть, я его разбирал и смотрел состояние манжетки! попутно был заменен шток на рабочем цилиндре на «Классический», плохо включались скорости, Сцепа начала пробуксовывать, был возвращен родной шток но проблема осталась!!
#10 Fixx
ход есть — хорошо!что педаль проваливается — никуда не годится! где-то или воздух проходит или жидкость утекает. кстати её убыль есть?когда начались проблемы, жидкость нормального цвета была? если тёмная, то наверное и рабочий цилиндр требуетремонта/заменыБоюсь что со сцеплением самим проблемы, если бы привод, то передачи не включались бы толком, а тут проскакивает.тебе бы сравнить детали что у тебя стоят и те что новые и на маховик тоже с пристрастием посмотреть. кстати может придётся только корзину заменить, прижим ослаб, и выжимной тоже обнови, чтобы туда больше долго не лазить.
#11 Леший29
Тоже грешу на корзину. Была мысль слабого прижима
#12 Fixx
А ход вилки сколько? Может и рабочий или главный не отходит до конца и сцепа получается в полувыжатом сотоянии — вот и буксует
#13 diadya-fedor
Проблема решена, как оказалось что система почему то постоянно была под давлением, плюс ко всему воздух в системе. все решилось рем комплектом ГЦС(оказывается подсасывал воздух), и прокачка самотеком через РЦС. А я уж думал что попал на сцепление. П.С. Стоимость ремкомплекта 1000 от исузу(оригинал)П.С.С. Всем откликнувшимся огромное спасибо
#14 Fixx
вот и славно!я потому про свободный ход спрашивал, а со сжатым воздухом в системе совсем сложно понять где чего двигается.
#15 diadya-fedor
Самое что интересное что главный цилиндр не бежал, меня насторожило что он жижу по системе гонял туда-сюда, и естественно сцепление не качалось!Ладно что есть форумы где можно спросить, а то у нас по городу 5 длинных фронтер ездит и одна моя короткая ну и муха одна и я ни кого из владельцев не знаю, этим все и осложняется плюс толковой литературы нет, как будто забыли книжку составить!
