Если не прокачать сцепление изитроник опель

Тема: Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Доброе утро форумчане! Помогите пожалуйста! Проблема такая:
Astra H 2008год. Пробег 150000. Загорелась F по стандарту. Снял блок изитроника поменял щетки поставил все на место но проблема в том что не получается прокачать сцепление, прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух. Но всеравно когда начинаю вращать шток по часовой наблюдаю сопротивление сцепление начинает выжиматься, а потом провал какбудто жидкость куда-то уходит.
Когда поворачиваю зажигание электромотор крутится летит в крайнее положение и там останавливается и выдаёт ошибку 1607. Через опком прокачку запустить не могу из-за этой ошибки. Но посмотрел по датчику положения сцепления значения уходят либо в минуса либо больше 20мм. Что делать и как прокачать сцепление?

Да, забыл написать — снял трос, подключил аккумулятор, нажимаю тормоз и ручка АКПП нормально переключатся, без усилий.

Отдайте машину мастеру. Не мучайте автомобиль

Какой то процесс у вас странный. Я тоже сам менял щетки на изике на пробеге в 182000. И процесс был гораздо проще. Снял блок, поменял щетки. Единственное одно но. Не сохранилась ссылка на описание последовательности процесса, но точно помню что шток мотора перед сборкой блока, должен быть в каком то положении и если не ошибаюсь, в нулевом. Т.е. в начале его движения на выжим. Дальше я поставил блок, подсоединил все шланги, прокачал опкомом и все. А вопрос у меня, что и где вы там вертите отверткой. Да и зачем. Опком сам все сделает за вас, только следите за уровнем в бачке и все.
Я согласен с комментом выше, отдайте мастеру. Что то вы там накрутили не то. И явно шток не том начальном положении.
Кстати ошибка P1607 — Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Вы щетки ставили меднографитные с почти нулевым сопротивлением.

[QUOTE=Andros_90;8506509] прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух.
И в дополнение))) Я делал проще. Взял шприц большой большой, подсоединил шланг к штуцеру для прокачки и как бы выкачивая тормозуху, провел ее по системе, подливая в бочек.. Оставшиеся пузырьки воздуха уже прогонял опкомом.

Источник

Как прокачать сцепление изитроник опель астра

Тема: Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Не могу прокачать сцепление, Изитроник

Доброе утро форумчане! Помогите пожалуйста! Проблема такая:
Astra H 2008год. Пробег 150000. Загорелась F по стандарту. Снял блок изитроника поменял щетки поставил все на место но проблема в том что не получается прокачать сцепление, прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух. Но всеравно когда начинаю вращать шток по часовой наблюдаю сопротивление сцепление начинает выжиматься, а потом провал какбудто жидкость куда-то уходит.
Когда поворачиваю зажигание электромотор крутится летит в крайнее положение и там останавливается и выдаёт ошибку 1607. Через опком прокачку запустить не могу из-за этой ошибки. Но посмотрел по датчику положения сцепления значения уходят либо в минуса либо больше 20мм. Что делать и как прокачать сцепление?

Да, забыл написать — снял трос, подключил аккумулятор, нажимаю тормоз и ручка АКПП нормально переключатся, без усилий.

Отдайте машину мастеру. Не мучайте автомобиль

Какой то процесс у вас странный. Я тоже сам менял щетки на изике на пробеге в 182000. И процесс был гораздо проще. Снял блок, поменял щетки. Единственное одно но. Не сохранилась ссылка на описание последовательности процесса, но точно помню что шток мотора перед сборкой блока, должен быть в каком то положении и если не ошибаюсь, в нулевом. Т.е. в начале его движения на выжим. Дальше я поставил блок, подсоединил все шланги, прокачал опкомом и все. А вопрос у меня, что и где вы там вертите отверткой. Да и зачем. Опком сам все сделает за вас, только следите за уровнем в бачке и все.
Я согласен с комментом выше, отдайте мастеру. Что то вы там накрутили не то. И явно шток не том начальном положении.
Кстати ошибка P1607 — Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Вы щетки ставили меднографитные с почти нулевым сопротивлением.

[QUOTE=Andros_90;8506509] прокачиваю отверткой раз 20 туда сюда, стравливаю воздух.
И в дополнение))) Я делал проще. Взял шприц большой большой, подсоединил шланг к штуцеру для прокачки и как бы выкачивая тормозуху, провел ее по системе, подливая в бочек.. Оставшиеся пузырьки воздуха уже прогонял опкомом.

Прокачка сцепления на Opel Astra H (или G) с механической и роботизированной коробкой передач

Гидравлическая система сцепления (ГСС) предназначена для уменьшения усилия нажатия педали, обеспечивая мягкий и четкий режим выжим, беспроблемное переключение передач. Но если в систему попадает воздух, нормальная работа трансмиссии нарушается, и в этом случае необходимо прокачать сцепление.

Такая операция выполняется достаточно просто, не требует больших временных затрат и специальных знаний, к тому же она однотипная, воздух стравливается через штуцер рабочего цилиндра. Но так как на Opel Astra устанавливаются разные виды КПП (роботизированные типа «Изитроник» и механические), то порядок действий, сам принцип прокачки здесь несколько отличается.

Когда необходимо прокачивать сцепление

Если автомобиль ведет себя нормально, и передачи переключаются плавно, без хруста и толчков, производить прокачку не имеет никакого смысла. Но если вы меняете какую-нибудь из деталей гидропривода (главный или рабочий цилиндр, трубку, шланг и так далее), выполняете замену жидкости в ГСС, удалить воздух из системы нужно будет обязательно. Также завоздушивание может происходить из-за утечки тормозной жидкости (ТЖ), и прежде чем прокачивать гидросистему, сначала этот дефект следует устранить.

По техническим условиям завода-изготовителя ГСС можно заправлять тормозными жидкостями типа DOT-3, DOT-5 или DOT-4, последняя из перечисленных марок применяется чаще всего, также рекомендуется использовать оригинальную автохимию. Еще один важный момент – разные составы крайне не желательно смешивать между собой, а если такое произошло, или ТЖ помутнела, нужно промыть систему, например, с помощью ДОТ-4, а затем уже заливать новую жидкость.

Прокачка сцепления на автомобиле с механической КПП

Прокачку на авто Astra H (или G) с механической коробкой передач удобно выполнять вдвоем, помощник здесь нужно для того, чтобы педалью сцепления (ПС) производить нажатия. Для проведения работ необходимо будет подготовить:

• отрезок прозрачного шланга (подойдет от стеклоомывателя);
• тару для слива ТЖ;
• флакон с оригинальной жидкостью объемом от 250 до 500 мл;
• ключ на 10 или 11 (специальный для прокачки) и на 17;
• плоскогубцы.

В качестве тары удобно использовать пластиковую бутылку с проделанным в пробке отверстием для прозрачной трубки, и перед началом прокачки следует в заливной бачок произвести доливку жидкости до самого верха. Дальше действуем так:

• поднимаем капот, снимаем аккумулятор и площадку, расположенную под ним;
• находим на КПП рабочий цилиндр сцепления (РЦС), сдергиваем со штуцера предохранительный колпачок, закрепляем трубку на штуцере, другой кончик шланга соединяем с емкостью для слива;
• помощник в салоне авто несколько раз надавливает на ПС, затем фиксирует ее в нажатом состоянии;
• удерживая ключом на 17, при помощи прокачного ключа отворачиваем штуцер где-то на три четверти оборота, тем самым выпуская из системы воздух, затем штуцер закручиваем;
• опять выполняем накачивание педали и стравливание воздуха из ГСС, операцию повторяем столько раз, сколько это требуется для окончательного удаления воздуха из гидросистемы;
• во время прокачки обязательно следим за уровнем ТЖ в бачке, периодически доливаем жидкость.

По окончании работы закрываем крышку бачка, проверяем, как нажимается ПС, испытываем машину на ходу.

Прокачка сцепления на авто Opel Astra H (или G) с КПП «Изитроник»

На автомобилях Opel с роботизированной КПП Easytronic процесс прокачки выполняется даже проще, чем на авто с МКПП, и здесь помощник уже не нужен. Для проведения работ требуется подготовить:

• прозрачную трубку;
• рожковый ключ на 9;
• стандартную плоскую отвертку;
• емкость для слива жидкости;
• флакончик с DOT-4 (желательно использовать эту марку).

Чтобы добраться до РЦС, также необходимо будет снять аккумулятор и аккумуляторную площадку, затем выполняем такие действия:

• откручиваем крышку заливного бачка, доливаем жидкость до самого верха (бачок расположен на самой коробке передач);
• сдергиваем защитный колпак со штуцера прокачки, крепим на штуцере трубку, другой конец шланга соединяем с емкостью;
• выдергиваем крышку механизма аварийного отключения сцепления плоскогубцами или отворачиваем ее, если она на резьбе;
• берем плоскую отвертку, крутим регулировочный винт механизма выключения по часовой стрелке, тем самым переводим КПП в «нейтраль», имитируем выжим сцепления. Нужно сделать приблизительно 15-20 оборотов до легкого упора, больших усилий применять нельзя;
• ключом на 9 ослабляем прокачной штуцер примерно на три четвертых оборота, стравливаем воздух, при этом может выйти часть жидкости;
• закручиваем штуцер, добавляем жидкость в бачок, за этим нужно обязательно следить, иначе система может «завоздушить»;
• винт регулировки теперь вращаем в обратную сторону, переводя его в исходное положение, затем опять «нажимаем на педаль», то есть, снова выполняем вращение по часовой стрелке до легкого упора и откручиваем штуцер;
• повторяем все эти действия, добиваясь полного стравливания воздуха, после того как воздушные пузырьки перестанут появляться, прокачку можно считать законченной.

После полного прокачивания добавляем ТЖ в бачок до необходимого уровня, заворачиваем крышку, проверяем работу автомобиля на ходу.

Прокачка сцепления опель астра h

Прокачка сцепления опель астра h

Недавно заменил комплект сцепления. Сказать, что замена сложная — ничего не сказать. Но приобретаешь огромный опыт. Поэтому захотелось попробовать самому. Тем более нашел в интернете просто великолепное видео по замене для своего двигателя, только на Зафире

Корзина и диск — Valeo, выжимной — LPR. Накинул коробку, все собрал, колеса одел и прокачал сцепление. Сначала срабатывало как надо, в самом низу. Потом хуже и хуже. Под конец с прогазовкой еле на горку стал заезжать. Вобщем, решил прокачать еще раз. После второго раза машина вообще не поехала, педаль провалилась и из коробки стало капать. Очень расстроился, так как первая мысль — плохо закрутил трубочку, которая идет к выжимному в коробке. Очень не хотелось повторять разборку. На всякий случай написал о своей проблеме на драйв и с помощью Nicola30 (за что ему огромное спасибо) узнал, что причиной может быть резиночка, которая находится в штуцере прокачки. Проверил, и действительно, резинка глубоко в него залезла и, соответственно, система завоздушилась и не хотела прокачиваться.

Резинку уже достал, она сидела в самой глубине. Сперва я подумал, что так оно и должно быть.

Ее необходимо одеть на трубочку, которая торчит из коробки, и уже сверху установить этот алюминиевый штуцер. Тогда не будет подсоса воздуха.

Всем, кто решится на эту работу, удачи! Все возможно, главное не упасть духом) Если будут вопросы, задавайте! Еще раз огромное спасибо всем, кто отозвался, особенно Nicola30!

Замена жидкости и прокачка сцепления МКПП F17 — бортжурнал Opel Astra «Дом на колесах» 2010 года на DRIVE2

Машине 7 лет, тормозная жидкость менялась раза три уже, в том числе у официалов, а вот сцепление при этом вряд ли прокачивали. Решил я сделать это самостоятельно.Для доступа к штуцеру сцепления снимаем аккумулятор и его площадку. Она крепится тремя болтами на 13, отворачиваем их головкой с удлинителем. Крышка монтажного блока и расширительный бачок у меня сняты для замены, этого делать не нужно.

Так как бачок у меня снят, отодвинул площадку на его место. В обычном случае отсоединяем хомуты крепящие проводку к площадке аккумулятора и снимаем ее совсем.

Снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки. В книжке написано, что штуцер откручивается ключом на 10, но у меня оказался на 11.

Открываем тормозной бачок и заливаем до верха.

После чего подставляем емкость под штуцер (обычно надевают шланг, а я использовал колпачок от аэрозольного баллончика, но в нем есть дырочка, это плохой вариант 🙂 ) и отвернув его наблюдаем как капает жидкость.

В принципе, это вся операция, и если никуда не торопишься, знай себе подливай жидкость пока она потихоньку вытекает. Но можно ускорить процесс. Если есть помощник — отлично, если же нет, то делаем так: заворачиваем штуцер, берем палку подходящей длины, и качнув пару раз зажимаем ее сиденьем в нажатом положении педали. Отворачиваем штуцер, оттуда вытекает струя под напором, снова заворачиваем, снова качаем, снова зажимаем палку сиденьем. И так пока не промоем всю систему гидропривода сцепления. Или пока не надоест.

Вот такая совершенно черная жидкость сливалась в первые несколько качков.

Со временем черноты остались только редкие волокна в сливаемой жидкости.

На этом мне качать надоело и я успокоился и собрал всё обратно.

Тормозную жидкость в этот раз впервые взял не оригинал, а недорогую и качественную, судя по тестам oil-club. Хотя доверия этим тестам не очень много. ROSDOT 6 910г 430140002, артикул для заказа 4606532003845, цена 288 рублей.

Главный недостаток ее обнаружился при попытке закрыть: крышка прокручивается при приложении усилия, а значит негерметична! Пришлось подложить пару слоев полиэтилена под нее.

Никаких изменений в работе сцепления после прокачки, надо сказать, я не отметил.

Цена вопроса: 288 ₽ Пробег: 122100 км

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Прокачка сцепления на авто Opel Astra H (или G) с КПП «Изитроник»

На автомобилях Opel с роботизированной КПП Easytronic процесс прокачки выполняется даже проще, чем на авто с МКПП, и здесь помощник уже не нужен. Для проведения работ требуется подготовить:

• прозрачную трубку;
• рожковый ключ на 9;
• стандартную плоскую отвертку;
• емкость для слива жидкости;
• флакончик с DOT-4 (желательно использовать эту марку).

Чтобы добраться до РЦС, также необходимо будет снять аккумулятор и аккумуляторную площадку, затем выполняем такие действия:

• откручиваем крышку заливного бачка, доливаем жидкость до самого верха (бачок расположен на самой коробке передач);
• сдергиваем защитный колпак со штуцера прокачки, крепим на штуцере трубку, другой конец шланга соединяем с емкостью;
• выдергиваем крышку механизма аварийного отключения сцепления плоскогубцами или отворачиваем ее, если она на резьбе;
• берем плоскую отвертку, крутим регулировочный винт механизма выключения по часовой стрелке, тем самым переводим КПП в «нейтраль», имитируем выжим сцепления. Нужно сделать приблизительно 15-20 оборотов до легкого упора, больших усилий применять нельзя;
• ключом на 9 ослабляем прокачной штуцер примерно на три четвертых оборота, стравливаем воздух, при этом может выйти часть жидкости;
• закручиваем штуцер, добавляем жидкость в бачок, за этим нужно обязательно следить, иначе система может «завоздушить»;
• винт регулировки теперь вращаем в обратную сторону, переводя его в исходное положение, затем опять «нажимаем на педаль», то есть, снова выполняем вращение по часовой стрелке до легкого упора и откручиваем штуцер;
• повторяем все эти действия, добиваясь полного стравливания воздуха, после того как воздушные пузырьки перестанут появляться, прокачку можно считать законченной.

После полного прокачивания добавляем ТЖ в бачок до необходимого уровня, заворачиваем крышку, проверяем работу автомобиля на ходу.

Детали и расходники:

Я не хотел верить в то, что выжимной подшипник попался мне бракованный и потёк без нагрузки. Затем, я извлёк резиновую циллиндрическую прокладочку из корпуса штуцера.

Крутил, вертел… После, затолкал её обратно в корпус и соединил с змеевидной трубкой. И снова капель… И так несколько раз.

Я уже представил снятие и установку МКПП, но это вообще не входило в мои планы. И в один момент я снова извлёк резиновую прокладку из корпуса штуцера и надел её на змеевидную трубку, потом, сверху я монтировал сам корпус штуцера и зафиксировал стопорной скобой. После этого обильная течь пропала, в подкапотном пространстве имелось обилие разбрызганной тормозной жидкости.

Также тормозная жидкость по любому проникла внутрь колокола МКПП. И вот я думаю, может это остатки разлитой тормозной жидкости стекают? Иначе, если бы потеря давления с системе, педаль сцепления провалилась бы, либо была бы конкретная потеря жидкости при нажатии педали сцепления.

Вывод не сегодняшний день таков — понаблюдаю за каплей, посмотрю сколь соберётся за ночь. Включите устройство для удаления воздуха из гидропривода.

Откройте клапан прокачки 2—3 оборота.

Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей. Закройте от руки клапан прокачки. Снятие устройства Отсоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода.

ПРОКАЧКА сцепления Opel Corsa мкпп

Отсоедините адаптер устройства для удаления воздуха из гидропривода. Обязательно выполните следующие операции для заполнения нагнетательного трубопровода картера коробки передач рабочего цилиндра сцепления. При прокачке, удостоверьтесь, что бачок гидропривода тормозной системы заполнен.

Удалите воздух из нагнетательного трубопровода рабочего цилиндра сцепления. Установите специальный инструмент MKM на MKM на клапане прокачки, опустите свободный конец в подходящий контейнер Нажимайте и удерживайте педаль сцепления.

Медленно отпустите педаль сцепления и подождите приблизительно 5 с. Повторите процедуру четыре раза. Снимите колпачок с клапана прокачки. Закройте бачок гидропривода тормозной системы.

Не прокачивается сцепление на Астре G. ни само, ни со мной

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

Пр установке коробки не поставил правильно соединение шланга с коробкой. Нажал на педальку, соединение сорвало. С перепугу нажал ещё пару раз. ) Педаль вообще без усилия.

Прокачивал трубкой в бачок тормозного.

Прокачивал с левого суппорта на соединение сцепления на коробке.

Вроде бы и воздуха нет, но педаль болтается как будто жидкости нет в системе вообще. Потёков не было (пока пару раз шланг с суппорта не сорвало и не окропил меня и подкапотное тормозухой). Уровень в бачке в норме.

Едва-едва за два часа появилось еле заметное усилие на педали. Завёлся и уехал домой, с плохо включающимися передачами и едущем авто при выжатом сцеплении.

Куда копать? Есть ли ещё какой-то волшебный способ вернуть сцепление. Снимать коробку ещё раз для посмотреть как там выжимной и трубка не пока хочется от слова совсем.

• Сообщений 22 475

*/—> 22475

• Имя: Андрей
• 
• Город: Киев,ул.Майорова
• Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
• Регистрация: 06.09.2011

Куда копать? Есть ли ещё какой-то волшебный способ вернуть сцепление. Снимать коробку ещё раз для посмотреть как там выжимной и трубка не пока хочется от слова совсем.

Зчеплення повинно і так саме з’явитись якщо магістраль під’єднана і нема витоку рідини назовні. Взагалі майже ніколи не прокачую зчеплення після зйому коробасу.При заміні вижимного на новий заливаю в нього рідину перед встановленням на коробас.Прикрутив коробас до двигуна на один болт-одразу ж під’єднуєш магістраль,щоб впевнитись що зчеплення прокачується.Ще бажано,після встановлення коробаса на двигун,одразу ж вручну провернути двигун,щоб виявити чи не тре корзина об трубку вижимного.А то теж бувають випадки.Приходиться ще раз від’єднувати коробас від двигуна.

У 27 повідомленні теми я виділив,що потрібно робити,щоб не скидати коробас вдруге після заміни вижимного.

+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

Юстас,Тут нет больших сомнений в выжимном. Он работает иначе я бы не смог ездить, переключая передачи, хоть и с трудом.

Грешу в сторону главного цилиндра сцепления. Такое ощущение, что там воздух, который никуда не уходит и ГЦС просто не качает. Вернее пр отрытой прокачке жидкость он двигает, но усилие не создаёт.

Есть ли способ избавиться от воздуха в главном цилиндре сцепления? Прокачивать со стороны коробки, что бы выдавить воздух в расширительный бачок?

Один цікавий нюанс.Як тільки заміниш вижимний,встановиш коробас і прихватиш хоча б на один болт до двигуна-обов’язково встанови магістраль,та прокачай щеплення,щоб перевірити на предмет витоку рідини.Інакше можна ще раз розібрати зібрати все до купи.

П.С. Выжимной (сцепление) вообще не трогал, менял задний сальник коленвала, скидывал коробку., шланг системы был пережат как положено. Воздух попал в систему только от разгерметизированной магистрали..

• Сообщений 22 475

*/—> 22475

• Имя: Андрей
• 
• Город: Киев,ул.Майорова
• Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
• Регистрация: 06.09.2011

П.С. Выжимной (сцепление) вообще не трогал, менял задний сальник коленвала, скидывал коробку., шланг системы был пережат как положено. Воздух попал в систему только от разгерметизированной магистрали..

В самих складних випадках-двигун прогрівається,зчеплення з’являється.

+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

Спустя сутки уровень визуально на месте. Но на защите капли висят, предполагаю, после вчерашних попыток с прокачиванием, когда срывало трубку. А может и нет. (( Надо вытирать насухо всё и наблюдать. На машине не ездил.

Вообще возможно удалить воздух из ГЦС? Если «прокачивать» именно главный цилиндр, то сверху пытаться продавить жидкость или снизу?

• Сообщений 22 475

*/—> 22475

• Имя: Андрей
• 
• Город: Киев,ул.Майорова
• Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
• Регистрация: 06.09.2011

Вообще возможно удалить воздух из ГЦС? Если «прокачивать» именно главный цилиндр, то сверху пытаться продавить жидкость или снизу?

По фізиці процесу нікуди нічого давити не потрібно.Рідина важча за повітря і опуськається вниз.Повітря виходить наверх.головний і робочий знаходяться нижче бачка з рідиною.

Що в що і чим давити?Якщо з одного боку давити і розраховувати що в цей же бік вийде повітря,то такий результат і буде-нічого не відбудеться.

+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

• Сообщений 22 475

*/—> 22475

• Имя: Андрей
• 
• Город: Киев,ул.Майорова
• Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
• Регистрация: 06.09.2011

+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

Юстас, взаимно!

Общаясь с астроводами, возникло предположение, что ГЦС подустал, манжеты внутри уже не прилегают идеально и, при наличии воздуха в нём, просто не создаёт давление, резинки-манжеты не встречают сопротивления от жидкости, вместо которой есть частично воздух. Предложение прокачать главный цилиндр сцепления снизу вверх (от штуцера возле коробки) встречаю уже неоднократно.

Ну или заменить главный цилиндр сцепления.

• Сообщений 22 475

*/—> 22475

• Имя: Андрей
• 
• Город: Киев,ул.Майорова
• Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
• Регистрация: 06.09.2011

возникло предположение, что ГЦС подустал, манжеты внутри уже не прилегают идеально и, при наличии воздуха в нём, просто не создаёт давление,

До того як ти зняв коробас все було норм?

+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

До того як ти зняв коробас все було норм?

Было просто супер! Ни малейшего намёка на проблему.

• Сообщений 9 895

*/—> 9895

• Имя: Андрей
• 
• Регистрация: 14.01.2007

AduiDas, раздели проблему: если есть какой нить живой главный цилиндр(хот сцепы, хоть тормозной), попробуй дать давление от него на свою сцепу. Локализуешь место косяка, что бы два узла не терзать.

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

• Сообщений 13 092

*/—> 13092

• Имя: .
• 
• Регистрация: 09.03.2006

Проблема сегодня вечером была решена (я очень на это надеюсь) посредством шприца Жане и резиновой трубки от вакуумного привода заслонки рециркуляции с Вектры А. Короче здоровенный шприц, хорошая трубка, тормозная жидкость. Набрал в шприц жидкости около 100 мл, выпустил воздух, надел трубку на штуцер сцепления, что у коробки, открутил штуцер приблизительно на 1 оборот и начал давить на шприц едва глаза не повылазили. Вокруг штуцера обложился тряпками, бо сопливит штуцер по резьбе. Давил до усрачки очень усердно. Уровень в бачке визуально не поднялся, но скорее это не сильно не заметно. Выдавил около 60 мл в основном из шприца мимо поршня и из резьбового соединения штуцера, но сцепление пришло в норму.

Завтра ещё понаблюдаю за уровнем торм. жидкости, потёками и работой сцепления. Но пока норм.

• Сообщений 22 475

*/—> 22475

• Имя: Андрей
• 
• Город: Киев,ул.Майорова
• Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
• Регистрация: 06.09.2011

Завтра ещё понаблюдаю за уровнем торм. жидкости, потёками и работой сцепления. Но пока норм.

Было просто супер! Ни малейшего намёка на проблему

+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.

Установка

Замечание: Приготовьте новое уплотнительное кольцо штуцерного разъема подсоединения к главному цилиндру гидравлической трубки.

7. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей сборки главного цилиндра сцепления и переборки двигательного отсека.

Установите на место уплотнительную прокладку.

8. Заведите главный цилиндр на свое штатное место и закрепите его болтами, от руки затянув гайки последних.

9. Восстановите исходное подключение гидравлических линий — не забудьте заменить уплотнительные элементы и проследите за надежностью фиксации штуцерных соединений. Затяните гайки крепления цилиндра с требуемым усилием.

10. Подсоедините толкатель цилиндра к педали сцепления и установите на место все снимавшиеся детали и компоненты.

11. В заключение «прокачайте» гидравлический тракт с целью удаления из него воздушных пробок (см. Раздел 4).

Самостоятельный, мать его, ремонт. Проктология отдыхает.

Первый звоночек к замене ГЦС был когда я не смог прокачать сцепление. Потом наступила «зима» и при первых морозах стало проблемно включить 1-2 передачи. С утра, на холодном моторе так вообще жесть.
Хотел металлический главный цилиндр сцепления. Не хотел пластиковый, хоть в оригинале он и такой. Хоть вся наша гидравлика сцепления от FTE, но хотел поставить ГЦС именно металлический, лучше чугунный и брендового производителя.

Смотрел на ГЦС с Зафиры, там они в основном как раз металлические, как хотел, но, путём долгих сравнений, я выяснил, что на Зафире шток цилиндра короче и ничего не подойдёт.

Проваливается сцепление

Омегаводы

262 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD 2.5TDS 1998 г.в МКПП XENON 5000k
• Имя: Алексей

• Наверх

Омегаводы

1 622 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
• Имя: Андрэа
• Город: —————

• Наверх

Автор темы

Омегаводы

262 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD 2.5TDS 1998 г.в МКПП XENON 5000k
• Имя: Алексей

если меняли главный, значит скидывали коробку,
смотрели состояние диска и корзины?

Постоянные посетители

4 Сообщений:

• Характеристики автомобиля: Opel Omega_2.0_16V_CD
• Имя: Димончик
• Город: Луганск UA

• Наверх

Автор темы

Омегаводы

262 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD 2.5TDS 1998 г.в МКПП XENON 5000k
• Имя: Алексей

Ну давай методом исключения. Главный ты поменял, рабочий или работает или течет, если жидкость не уходит значит не течет, но педаль проваливается, получается в системе воздух. Попробуй хорошенько прокачать систему, с низу в верх, тоесть шприцом в штуцер вливай, шприцов 5-6 вдуй, может заработает.

Постоянные посетители

33 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1999, МКПП, X20XEV
• Имя: Анатолий
• Город: Набережные Челны

А у меня сцепление пару раз буксануло на 3 передаче , значит надо аккуратнее ездить , в городе остановился заглушил , сижу курю бамбук , завожу и тут какой-то звук как будто метал об метал трется ,причем на нейтралке подгазовываешь он усиливаеться, ну значит накладке на диске сцепления хана. товарищ на газеле подскочил и благополучно в сервис меня утянул. с мастером договорился с утра займеться мне отзвониться. часиков в 10.00 звонит подьезжай . диск сцепления без повреждений , но износ под замену , корзина в норме , а вот демпферный маховик восстановлению не подлежит , он состоит из двух половинок и эти половинки соединяються клепками и вот эти клепки срезало под чистую. я звоню в магаз че по чем, и очень сильно удивляюсь на заказ это чудо техники стоит всего лишь 80 тысяч рубликов . я ноги в руки и на разбор там ента деталь стоит уже 8 тысяч рублей , я купил газету из рук в руки и там нашол опель по запчастям в деревне 15 км от города , в итоге снял сам , двиган и короба сняты с машины я только коробку скинул и снял маховик , купил за 2 тысячи рублей с машины 97 года состояние маховика лучше чем у меня 99. видимо крутнули спидометр на моей хорошо. там я разогнался снял заодно резиновую муфту оригинал, ДПКВ, на пл. порог заглушки под домкрат , ограничители пер. дверей . теперь жду корзину диск подшипник заказал Luk .

p.s. я любитель неспешной езды , на светофоре думаю о хорошем ,трогаюсь неспеша. последнее время заметил что трудно тронуться с места так ,чтобы не было вибрации , хоть чуть-чуть но будет , видимо были уже симптомы.

• Наверх

Омегаводы

1 622 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
• Имя: Андрэа
• Город: —————

А у меня сцепление пару раз буксануло на 3 передаче , значит надо аккуратнее ездить , в городе остановился заглушил , сижу курю бамбук , завожу и тут какой-то звук как будто метал об метал трется ,причем на нейтралке подгазовываешь он усиливаеться, ну значит накладке на диске сцепления хана. товарищ на газеле подскочил и благополучно в сервис меня утянул. с мастером договорился с утра займеться мне отзвониться. часиков в 10.00 звонит подьезжай . диск сцепления без повреждений , но износ под замену , корзина в норме , а вот демпферный маховик восстановлению не подлежит , он состоит из двух половинок и эти половинки соединяються клепками и вот эти клепки срезало под чистую. я звоню в магаз че по чем, и очень сильно удивляюсь на заказ это чудо техники стоит всего лишь 80 тысяч рубликов . я ноги в руки и на разбор там ента деталь стоит уже 8 тысяч рублей , я купил газету из рук в руки и там нашол опель по запчастям в деревне 15 км от города , в итоге снял сам , двиган и короба сняты с машины я только коробку скинул и снял маховик , купил за 2 тысячи рублей с машины 97 года состояние маховика лучше чем у меня 99. видимо крутнули спидометр на моей хорошо. там я разогнался снял заодно резиновую муфту оригинал, ДПКВ, на пл. порог заглушки под домкрат , ограничители пер. дверей . теперь жду корзину диск подшипник заказал Luk .

p.s. я любитель неспешной езды , на светофоре думаю о хорошем ,трогаюсь неспеша. последнее время заметил что трудно тронуться с места так ,чтобы не было вибрации , хоть чуть-чуть но будет , видимо были уже симптомы.

Постоянные посетители

33 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1999, МКПП, X20XEV
• Имя: Анатолий
• Город: Набережные Челны

• Наверх

Автор темы

Омегаводы

262 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD 2.5TDS 1998 г.в МКПП XENON 5000k
• Имя: Алексей

я купил такой-же какой и стоял. знаю что демпферный а вот на счет двумассового без понятия. на форуме читал что можно поставить простой от омеги а. заморачиваться не стал , знаю что фортануло , поэтому надо туда тропинку натопнать.

Постоянные посетители

55 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega B,1995 мкпп,X20SE
• Имя: Сергей
• Город: Смоленск

• Наверх

Омегаводы

57 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega, 2001, 5-МКПП, Y22DTH
• Имя: Евгений
• Город: Моло

• Наверх

Постоянные посетители

2 Сообщений:

• Характеристики автомобиля: Omega B Z22XE
• Имя: Макс
• Город: Москва

• Наверх

Автор темы

Омегаводы

262 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD 2.5TDS 1998 г.в МКПП XENON 5000k
• Имя: Алексей

Как правило накрывается выжимной он же по сути рабочий цилиндр сцепления,или где в системе воздух,прокачивать,а потом если что скидывать коробку

Постоянные посетители

33 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1999, МКПП, X20XEV
• Имя: Анатолий
• Город: Набережные Челны

• Наверх

Омегаводы

190 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Омега В 2001г.y26se МКПП
• Имя: Андрей
• Город: Москва

• Наверх

• Страница 1 из 2
• 1
• 2

• Далее

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

1. Opel Omega Club
2. Техническая часть. Обсуждение вопросов ремонта.
3. Ремонт и эксплуатация Opel Omega. Общие вопросы

1. Opel Omega Club
2. → Техническая часть. Обсуждение вопросов ремонта.
3. → Ремонт и эксплуатация Opel Omega. Общие вопросы

• 
• Изменить оформление
  • Omega Club Mobile
  • Opel Omega Club v.3
• Политика Конфиденциальности
• Справка

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки. Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков.

Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено. Закройте штуцер прокачки и выключите устройство. Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

CSC поврежден из-за неправильной установки Шаг 2: Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки: Соедините сборник со штуцером прокачки. Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.

Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость. Плотно закройте бачок с жидкостью. Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.

Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов. Правильное обращение с CSC: Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Используйте только тормозную жидкость DOT 4.

Для этой цели используется устройство для удаления воздуха из гидропривода тормозов. Ручная прокачка не допускается. Соблюдайте производственные инструкции при использовании устройства для удаления воздуха из тормозов.

Устройство для удаления воздуха из тормозов должно обеспечивать давление приблизительно 2 бар. Установка устройства Присоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Для этого присоедините адаптер устройства для удаления воздуха из тормозов к бачку гидропривода тормозной системы.

Установите специальный инструмент MKM на адаптер. Опустите конец шланга в подходящий контейнер. Удалите воздух из привода сцепления.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Включите устройство для удаления воздуха из гидропривода. Откройте клапан прокачки 2—3 оборота. Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей.

Источник