Электросхема эгур опель вектра с

Opel Vectra C, Signum. Электрические схемы

Замечание: Ввиду многообразия вариантов комплектации рассматриваемых автомобилей ниже приводятся лишь некоторые наиболее типичные схемы электрооборудования. За более подробной информацией обращайтесь на СТО компании Opel.

Обозначения, использующиеся на схемах электрооборудования .

Клемма 15 (Положение «ON» замка зажигания)

Получает питание через замок зажигания. Провода подают питание только при включенном зажигании и в большинстве случаев имеют зеленый цвет или черный с полосой другого цвета.

Клемма 30 («+» батареи) К этой клемме подается питание аккумуляторной батареи; имеет в большинстве случаев красный цвет или красный с полосой другого цвета. Клемма 31 («-» батареи) Ведет к массе. Провода, как правило, коричневого цвета.

Обозначение проводов на схемах имеет вид типа BKWH 0.5

Цифры (0.5) означают поперечное сечение провода (мм 2 ). Буквенная часть обозначает основной цвет провода — первые две буквы, и цвет полос (при наличии) провода — две вторые буквы:

ВК — Черный

BR — Коричневый

BU — Голубой

GN — Зеленый

OG — Оранжевый

РК — Розовый

RD — Красный

VT — Фиолетовый

YE — Желтый

Перечень электрических компонентов

Замечание: Обозначения предохранителей и реле, приведенные в Спецификациях , ниже не повторяются.

15, 30, 31 Номера соответствующих клемм

5 А, 7.5 А . 80А Номинальная сила тока соответствующих элементов электрической цепи

ABS Антиблокировочная система

АС Кондиционер воздуха

ASP Наружное зеркало заднего вида

AT Автоматическая трансмиссия

AZV Тягово-сцепное устройство

BRAKE Выключатель стоп-сигналов

ВСМ Блок управления электрооборудованием салона

CDL Единый замок

CDL NB/НБ Единый замок (Универсал/Хэтчбэк)

CIM Встроенный электронный модуль рулевой колонки

CLS Выключатель сцепления

CVT Коробка передач

DL Система двойной блокировки

DWA Устройство противоугонной сигнализации

ЕС Система охлаждения двигателя

ЕС — DUAL/SINGLE Сдвоенный/одиночный вентилятор системы охлаждения

FD Сдвоенный вентилятор

FS Одиночный вентилятор

FE3, FE4 . FE33 Предохранитель, размещенный в монтажном блоке в двигательном отсеке, с соответствующим номером

FI2, FI6 . FI25 Предохранитель, размещенный в монтажном блоке на панели приборов, с соответствующим номером

FR1, FR4 . FR37 Предохранитель, размещенный в монтажном блоке в багажном отделении, с соответствующим номером

FHF Передний стеклоподъемник

FL-NXNL Фары (кроме ксеноновых)

FOG-F Противотуманные фары

HOR Рожок звукового сигнала

HSCAN-H Высокоскоростная шина CAN High (1)

HSCAN-L Высокоскоростная шина CAN Low (0)

KZL-NB Подсветка номерного знака (Седан/Хэтчбэк)

KZL-SIG Подсветка номерного знака (Signum)

LHD Левостороннее рулевое управление

LIG-RHB/NB Заднее освещение (Универсал/Хэтчбэк)

LIG-R-SIG Заднее освещение (Signum)

LSW Выключатель освещения

MEM Модуль памяти положений передних сидений и зеркал заднего вида

MIR-L/R Наружное зеркало заднего вида (левое/правое)

МК Система охлаждения двигателя

МКМ Модуль системы охлаждения двигателей Y20DTH/Y22DTR

RC Дистанционное управление

RHD Правостороннее рулевое управление

PTG Электропривод двери задка

SBUL Выключатель фонарей заднего хода

SLS Выключатель стоп-сигналов

SL-MHB/NB Стоп-сигнал верхнего уровня (Универсал/ Хэтчбэк)

SL-M-SIG Стоп-сигнал верхнего уровня (Signum)

SUN_SCR Солнцезащитная шторка

SW-HEAD Сборка переключателей наружного освещения

WA Стеклоочистители (передние/задний — общее обозначение)

WI-F Передние стеклоочистители

Wl-В Задний стеклоочиститель

Z16XE, Z18XE, Z32SE и т.д. обозначение соответствующего двигателя Элементы электрических цепей

А1_Х97 Блок управления электрооборудованием задка

А1_Х125 Электронный модуль подкапотного монтажного блока предохранителей

А2_Х97 Блок управления электрооборудованием прицепа

А14А Сборка воздухораспределителя системы HVAC

А15 Блок управления электрооборудованием салона

A28D Блок переключателей водительской двери

А28Р Блок переключателей передней пассажирской двери

А49 Сборка модуля управления и электромотора вентилятора системы охлаждения двигателя

А84 Модуль управления двигателем

А84В Модуль управления двигателем

А105 Встроенный электронный модуль рулевой колонки

А111 Регулятор положения дроссельной заслонки

В1_М8 Датчик уровня топлива в баке

B9(L/R) Рожок звукового сигнала (Левый/Правый)

В28 Датчик распределительных валов

ВЗО Импульсный датчик коленчатого вала

В39 Датчик температуры охлаждающей жидкости

В57 Посткаталитический лямбда-зонд

В65 Датчик угла зажигания

В69 Датчик массового расхода воздуха (MAF)

В166 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд

В172 Предупредительный сигнал тягово-сцепного устройства

Е1_Е121 (L/R) Ближний свет (левая/правая фара)

Е2_Е121 (L/R) Дальний свет (левая/правая фара)

ЕЗ_Е121 (L/R) Указатель поворота свет (левая/правая фара)

E4_E121(L/R) Габаритный (парковочный) огонь (левый/правый)

E69(L/R) Противотуманная фара (левая/правая)

Е79 Стоп-сигнал верхнего уровня

E98(L/R) Лампа подсветки номерного знака (левая/правая)

E106(L/R) Сборка заднего комбинированного фонаря (левая/правая)

E106(L/R).1 Задний габарит (левый/правый)

E106(L/R).2 Стоп-сигнал (левый/правый

E106(L/R).3 Фонарь заднего хода (левый/правый)

E106(L/R).4 Указатель поворотов (левый/правый)

E106(L/R).5 Задний туманный фонарь (левый/правый)

E121(L/R) Сборка блок-фары (левая/правая)

К26 Реле модуля управления двигателем

К35 Реле топливного насоса

К2_Х125 Реле модуля управления двигателем

К4_Х125 Реле звукового сигнала

К9_Х125 Реле насоса омывателей

L2A Инжектор первого цилиндра

L2B Инжектор второго цилиндра

L2C Инжектор третьего цилиндра

L2D Инжектор четвертого цилиндра

М1_А14А Электромотор привода заслонки смешивания воздуха

М1_А49 Электромотор вентилятора системы охлаждения двигателя

М1_Е121 (L/R) Регулятор направления оптических осей фар

M1_Y29 Электромотор единого замка крышки багажного отделения/двери задка

М2_А14А Электромотор привода воздухораспределительной заслонки

М2_А49 Электромотор вентилятора системы охлаждения двигателя

МЗ_А14А Электромотор заслонки системы циркуляции воздуха

М4 А14А Электромотор заслонки воздухораспределительной заслонки

M10D Электромотор стеклоподъемника водительской двери

М10Р Электромотор стеклоподъемника передней пассажирской двери

М11D Сборка левого наружного зеркала заднего вида

M11D.1 Электромотор регулировки положения левого наружного зеркала

M11D.2 Электромотор складывания левого наружного зеркала и перевода его в рабочее положение

M11D.3 Обогрев левого наружного зеркала

M11D.4 Модуль памяти положений левого наружного зеркала

М11Р Сборка правого наружного зеркала заднего вида

М11 Р. 1 Электромотор регулировки положения правого наружного зеркала

М11Р.2 Электромотор складывания правого наружного зеркала и перевода его в рабочее положение

М11Р.З Обогрев правого наружного зеркала

М12 Электромотор стеклоочистителя заднего стекла

M14(L/R) Электромотор стеклоподъемника задней двери (Левой/Правой)

М17 Электромотор стеклоочистителей ветрового стекла

R1_A14A Резистивная сборка электромотора вентилятора системы HVAC

S1_Y29 Выключатель единого замка крышки багажного отделения/двери задка

S5 Выключатель звукового сигнала

S32 Выключатель фонарей заднего хода

S87 Датчик-выключатель давления двигательного масла

S112Р Сборка переключателей стеклоподъемника пассажирской двери

S112P.1 Выключатель замка крышки багажного отделения/двери задка

S112P.2 Переключатель стеклоподъемника

S112Р.З Выключатель единого замка

S112P.4 Подсветка сборки переключателей

S115D Сборка переключателей водительской двери

S115D.1 Выключатель единого замка

S115D.2 Переключатель выбора зеркал

S115D.3 Переключатель выбора стеклоподъемников

S115D.4 Переключатель наружного зеркала заднего вида

S115D.5 Переключатель правого стеклоподъемника

S115D.6 Переключатель левого стеклоподъемника

S115D.7 Подсветка главной панели переключателей водительской двери

S115D.8 Подсветка выключателя блокировки активации электропривода стеклоподъемников задних дверей

S115D.9 Выключатель блокировки активации электропривода стеклоподъемников задних дверей

S115D.10 Выключатель замка крышки багажного отделения/двери задка

S121 Сборка выключателей наружного освещения

5121.1 Поворотный переключатель режимов функционирования наружного освещения

5121.2 Регулятор яркости подсветки панели приборов (потенциометр)

5121.3 Регулятор направления оптических осей фар

5121.5 Выключатель противотуманных фар

5121.6 Выключатель задних туманных фонарей

S195 Выключатель отпирания крышки багажного отделения/двери задка

S216 Двойной выключатель стоп-сигналов

S221(L/R) Переключатель стеклоподъемника задней двери (Левой/Правой)

S259 Переключатель солнцезащитной шторки

S267 Датчик-выключатель тягово-сцепного устройства

Y10 Электромотор (единого) замка крышки лючка топливного бака

Y13D Сборка единого замка водительской двери

Y13D. 1 Электромотор единого замка водительской двери

Y13D.2 Контактный выключатель единого замка водительской двери

Y13P Сборка единого замка передней пассажирской двери

Y13P.1 Электромотор единого замка передней пассажирской двери

У13Р.2 Контактный выключатель единого замка передней пассажирской двери

Y29 Сборка замка двери задка/крышки багажного отделения

Y35(L/R) Сборка единого замка задней (Левой/Правой) двери

Y35(L/R).1 Электромотор единого замка задней (Левой/ Правой) двери

Y35(L/R).2 Контактный выключатель единого замка задней (Левой/Правой) двери

Y57 Электромагнитный клапан системы вентиляции топливного бака

Y105 Насос омывателей ветрового и заднего стекол

Y123 Электромагнитный клапан системы вентиляции топливного бака

Y124 Электромотор солнце защитной шторки Штекерные разъемы

XI Кузов — Панель приборов

Х2.1 Панель приборов — Кузов

Х4 Положительная клемма батареи — Кузов

XII Кузов — Левая передняя дверь

Х12 Кузов — Правая передняя дверь

Х13 Кузов — Левая задняя дверь

Х14 Кузов — Правая задняя дверь

Х20 Кузов (передок) — Перборка двигательного отсека

Х21 Кузов (задок) — Преборка задка

Х24 Расширенный кабельный канал двери задка — Дверь задка

Х24-1 Дверь задка — Дверь задка

Х25 Кузов (задок) — Разъем электропроводки прицепа

Х38 Разъем электропроводки прицепа

Х51 Положительная клемма батареи — Двигатель

ХСЗ Двигатель — Модуль управления двигателем

ХС4 Положительная клемма батареи — Модуль управления двигателем

ХС27 Панель приборов — Блок управления HVAC

ХС28 Панель приборов — Блок управления кондиционером

ХСЗО Рулевое колесо — Встроенный электронный модуль рулевой колонки

ХС31 Панель приборов — Блок управления электрооборудованием салона

ХЕ2 Кузов (передок) — Кабельный канал двигательного отсека

ХЕЗ Положительная клемма батареи — Кабельный канал двигательного отсека

X11 Панель приборов — Электрооборудование панели приборов

XR1 Кузов — Кабельный канал задка

XR2 Кузов — Кабельный канал задка

XR4 Кузов (задок) — Кабельный канал задка

XR5 Кузов (задок) — Кабельный канал задка

XR6 Дверь задка — Кабельный канал задка

XR6-1 Расширенный кабельный канал двери задка — Кабельный канал задка

Источник

Vectra Club Russia

Чо-то с насосом ЭГУР

Сообщение Sharon » 12 сен 2010 20:09

Re: Чо-то с насосом ЭГУР

Сообщение француз » 12 сен 2010 23:58

Сообщение Untermensch » 13 сен 2010 00:23

Re: Чо-то с насосом ЭГУР

Сообщение New » 13 сен 2010 09:38

Сообщение Sharon » 13 сен 2010 11:15

Сообщение Fixemer » 14 сен 2010 09:20

Re: Чо-то с насосом ЭГУР

Сообщение Gwinbleidd » 14 сен 2010 09:39

Сообщение Sharon » 14 сен 2010 10:15

Сообщение Untermensch » 14 сен 2010 10:31

Sharon Полевые (MOSFET, DMOS) транзисторы без выпаивания не проверишь, биполярные только в 50% случаев. Однако часто не сложно отпаять две ноги, тогда можно уже нормально проверить. Проверить полевой транзистор можно так:

1. Cтавим тестер на измерение диодов
2. Касаемся щупами выводов Затвор и Исток, на показания можно не смотреть
3. Касаемся щупами выводов Исток и Сток, смотрим на показания, да, транзистор проводит только в одном направлении, потому меняем щупы и ещё раз смотрим.
4. Касаемся щупами выводов Затвор и Исток но меняем местами щупы тестера, на показания можно не смотреть
5. Касаемся щупами выводов Исток и Сток, смотрим на показания, да, транзистор проводит только в одном направлении, потому меняем щупы и ещё раз смотрим.

В одном случае транзистор будет закрытым и сопротивление будет бесконечно, во втором случае транзистор будет открытым и сопротивление будет меньше Ома.

Фишка связана с тем, что диагностическое напряжение заряжает ёмкость затвора транзистора, утечка там мизерная и транзистор будет открытым/закрытым достаточно долго. Только не надо пальцами касаться одновременно затвора и других ножек транзистора.

Если смотреть по даташитам, то ноги
1. Затвор = Gate (G)
2. Исток = Source (S)
3. Сток = Destanation (D)

Сообщение Sharon » 14 сен 2010 13:41

Источник

Опель вектра с распиновка эгур

Друзья, всем привет! Как уже писал, машинку приобрел с гудящим ЭГУРом. Решил не затягивать, и по быстрому перебрать, тем более опыт есть, не первый раз в тех лесах. Когда то перебирал на прошлой верке. Торопил еще тот факт что старый хозяин-валенок заливал всякую хрень в гур, начиная универсальным степапом и заканчивая супротеком. Лечил гидро, когда надо было лечить электрику (мотор). В общем прикупил 2 подшипника 6000 (250руб шт) фирмы Koyo, сальник 19х10х7 (70руб шт) какой-то имортный и 2 литровые банки febi 06161 зелененькие. Насчет подшипников советовать ни чего не буду, т.к. хер его знает, брал тупо самые дорогие. Многие отговаривали от NTN и SKF, по этому поводу даже есть один не хилый такой нюанс, о нем ниже расскажу.
Нус приступим…
Как снять колесо знают все, пропускаем. Главное снять нужное! Переднее правое!
Затем снимаем локер. Я снимал полностью, так как вариант с его загибанием меня не устраивает в виду риска сломать локер, поцарапать кромку крыла, и все время бадаться в него башкой)))
Далее по возможности если есть компрессор то желательно арочку и сам гурик хорошенько дунуть. Так и самому комфортней и машинке приятней и грязи меньше в гур насыпите.

Затем откручиваем крышку с бака гура и шпритцем с мягким шлангом откачиваем жидкость. С первого раза откачал около 400 — 500 мл. Бак опустел. После этого вращаем рулем в обе стороны на заглушеной машине. И видим что в бачке появилась жидкость. Откачиваем и ее. Повторяем до тех пор пока не прекратит добавлятся жидкость в баке, а в бачке начнет чавкать. Я раза 4 проводил эти манипуляции. В оконцеве слил в мерный стакан 800мл жидкости.

Хомут на этом шланге похож на хомут шруса. У меня его расцепить не получилось, побоялся пипеток на бачке сломать. По этому я его перекусил бокорезами и заменил на обычный винтовой.
При этом сольется еще чуток масла.
Если резиновый шланг задубел и не слезает с пипирки, то не ломайте, и отверткой не помогайте. Откручиваем 3 гайки крепления насоса к кронштейну (откручиваем полностью) и поднимаем насос, так и доступ лучше и шланг заламывать не нужно. У меня так вообще он сам слез.

Теперь приступаем непосредственно к разборке. Аслабляем большой хомут на бачке. Нагреваем феном юбку бака и снимаем бак.

Почему нельзя, вернее не желательно откручивать другие 2 болта: насос состоит из 3 частей-дно, корпус, крышка. При обратной сборке велик риск перетяжки и перекоса. Лично сталкивался с такой бедой на старой машине. По этому когда снимите насос покрутите за шток который торчит из дна. Если заклиниваний нет, то и отложите его в сторону.

Для этого я концелярским ножом проткнул герметик и наяривал круги по периметру. Греметик отходил тонкими полосками. Навернул кругов сорок. Бачок хер снялся. Зараза. Начал подковыривать отвертками, хрен че снял зато в нескольких местах сломал корпус. Ну думаю засада. Фигня думаю, наяриваем круги ножом дальше. Там где ковырял отверткой лезвие ломается, начинаешь по тихой бесится. Держишься, чикаешь дальше. И тут меня осенило, ну как осенило, решил подумать головой. Кароче пацаны, как я голову не дрючте, отвертками не ломайте, а опрыскайте шов растворителем и ножом по кругу, так не намного быстрей но аккуратней и эффективнее. Таким образом размачивая герметик слой за слоем бачок снимется.

Далее вставляем насос обратно в нижнюю крышку (так удобней) и снимаем стопорное кольцо и шайбу с вала ротора или статора, кому как понятней. Вытаскиваем из бачка и вытягиваем круглую штуку (ротор/статор), он мальца упирается, магнитами притягивается. После снятия осматриваем магнитные пластины на целостность и прочность вклейки к корпусу. На дне, на валу пружинная шайба — не потеряйте!

2. Отведите шланги кондиционера вверх на двигатель.

3. Дремелем срежте хомут шланга обратки эгура, иначе можно обламать сам пластиковый патрубок.

4. Открутите 3 гайки на подушках крепления насоса. Доступ к одной гайке сверху, для двух других — снизу. Для той, что сзади следует использовать удлинитель головки на 10 длиной 30см.

5. Снимите АКБ вместе с поддоном и блоком предохранителей.

6. Снимите провода питания и управления насосом из держателей. При этом не пытайтесь вынуть провода из корпуса самого насоса, они прикручены изнутри!

7. Снимите шланг обратки насоса и спустить масло, используя воронку.

8. Вытяните насос насколько это позволит сделать шланг напорной магистрали и открутить ее штуцер . (рожковый на 19)

9. Снимите и извлеките насос.

1. Снимите пластмассовый бачок жидкости, открутив хомут и обязательно нагрев корпус насоса градусов до 80. Если снимать на холодную, то гарантировано расколете бачок.

2. Открутите два болта крепления шестеренчатого насоса головкой на T40 и снимите его вместе с муфтой, не перепутав её стороны.

3. Слейте масло из резервуара эл-двигателя, открутив 3 винта (Т15) крышки проводов. Винтик справа от них.

4. Снизу подрежьте силикон крышки резервуара и снимитееё.

5. Открутите силовые провода питания (Т10) и выньте их из клемника.

6. Снимите С-образную стопорную шайбу ротора со стороны насоса (съёмником или шилом).

7. Аккуратно вытащите ротор, оберните его чистой тряпкой и положите в чистое место.

8. Открутите крепление и пружины полевых транзисторов.

9. Снимите стопорную шайбу (шилом) и используя медную выколотку, упирая ее в края полюсных наконечников, выбейте статор вместе с платой управления.

Теперь можно будет заменить:

подшипники ротора, 26Х10Х7
силовые трензисторы (полевые) BUK9508-55
микросхему управл.триггера 74hct366

черный — питание контроллера управления насосом, 12v 1a
синий -запуск насоса, 12v логический вход
красный- K-line диагностики насоса на ЭБУ ,12v цифровой вход-выход
силовые провода — постоянное подключение к аккумулятору.

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно — при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его «курить». Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос — это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса — подумал я и пошел дальше «курить» форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом — это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще — там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта — два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один — оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Opel Vectra 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Vectra, 2007

Opel Vectra, 2003

Opel Vectra, 2006

Opel Vectra, 2004

Комментарии 29

спасибо за Ваш труд, хотя цвета проводов и не совпадают помогло понять проблему отсутствия света ЗХ на Вектре С (2007 г.в.)

Скажите, а есть ли что-то подобное на Рестайл?

Брал книжку на рестайл, но там все тоже самое(

Ясно спасибо, просто много несоответствий. Но вещь полезная в закладки.

у меня еще другая книга есть, но там все черно-белое, не так красочно и очень много листов

Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться вектра с 3.2 z32se АКПП стояла щас перехожу на МКПП какие нужны изменения в проводке и в мозгах что б мотор поехал! С механикой разобрался
В кратце купил с уложеным мотором и АКПП, взял донора GTS мотор 3.2 но на МКПП переставил мотор и коробку а вот с проводкой сообразить не могу то ли целую переставлять но это очень много времени.
Читал что можно на силекторе замкнуть два провода на педале сцепления лягушка есть у меня нет и как быть за ранее спасибо!

Добрый день! Я не электрик)))) Но наверно лучше переставить всю проводку вместе с мозгами, меньше проблем и дешевле, отшивать-пришивать не надо будет.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

Авто нету! эгур устанавливается на другую машину!

1пин — электрический модуль моторного отсека FE7, 15 А, напряжение зажигания

2пин, 4пин (запараллелены внутри) — высокоскоростная шина CAN High

3пин, 5пин(запараллелены внутри) — высокоскоростная шина CAN Low

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

На вид соответствует этому

Ну, пусть будет ТРВ, хотя на картинке — MS GROUP.

И на какую машину будет ставиться «сие»?

На картинке просто для примера! под рукой фотика нету!

Будет ставиться на азлк 2141

. Там есть варианты подключения, учитывая необходимость для данного ЭГУРа данных с датчика поворота руля и наличие CAN-шини?

будет! для начала нужно найти разпиновку

Контроллер регулирует усилие гидравлики, используя данные поворота руля(датчик угла поворота руля) и данные о скорости движения авто(данные, получаемые по КАН-шине от ЭБУ двигателя). Чем ты собираешься заменить эти данные для контроллера? Если датчик поворота ещё можно как-то примастырить, то КАН-шину в М2141 ты точно не найдёшь и не создашь.

Тебе нужен реально ТРВ-2. Такой, как стоит на астре-ж или астре-н. Они работают автономно, используя только контроль работы генератора. А то, что ты выложил на фотках, возможно и есть продукцией ТРВ, но не ТРВ-2.

вот http://www.lanos.in. /t56702-50.html есть тема по установке trw2 на lanos там используется такой же эгур только с косичкой проводов (походу с астры-ж или астры-н )!

тот что у меня есть, по найденной информации, не сильно отличается от астровского и так же может работать без датчика, и подключенной кан-линией!

Подскажите куда приходит + при включенном зажигании и заведенном моторе, а там дальше будем разбираться!

Sex есть как Опель — запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

Вот тебе с косичкой и надо, там только плюс с гены нужен..

А ИМХО, как раз достаточно сильно отличается.

Вариант с контролем запуска мотора\генератора используется в астровких вариантах ТРВ. Там если нет с гены напруги на логическом входе, то ЭГУР не запустится.

То, что ты нарыл, работает не так. Здесь просто берётся плюс с зажигания(в данном случае на 1пин твоего разъёма) и контроллер сам мониторит напругу сети. Если она падает ниже допустимой, то контроллер отрубает от сети мотор ЭГУРа.

Короче плюс зажигания — это пин №1, тот, что ближе к бачку. Накрайняк перепроверь — четыре других должны звониться попарно, как замкнутые.

Не могу представить, как можно обойтись без датчика и КАН-шины. Контроллер наваливает усиление в моменты манёвров на низкой скорости и полностью убирает усиление на большой скорости. Если пофиксить каким-то образом все данные по входам, то гидравлика будет работать в одном режиме. Т.е или на скорости ты сможешь уйти в кювет от переусиления руля, или будешь качать руки при парковке.

Источник