Тема: Правильная замена ламп в ДХО на светодиоды
Правильная замена ламп в ДХО на светодиоды
Пол года назад решил заменить желтые лампы в ДХО на холодно-белые светодиоды.
Заказал несколько вариантов двухконтактных ламп T20.
Примерил, поставил катаюсь, через неделю обе лампы поплавились, часть диодов опало в фару. И так я сменил 6 комплектов светодиодных ламп.
Долго искал инфу по этому поводу и пришел к тому, что для светодиодов нужен «драйвер» который бы ограничевал входной ток и напржение на уровне 12 вольт постоянно, диоды боятся повышенного напряжения.
Есть кто решил эту проблему? Необходимо готовое решение или же схема как его собрать самому. Думаю тема будет интересна многим.
мощнее светодиоды нужно ставить. марка машины какая?
ХЗ нормальный светодиод от Филиписа стоит от 500руб. Все остальное постваляется от дяди Ли в мешках из Китая. Представляете уровень качества
хваленый филипс от того же дяди Ли если что!
Я ставил пару от MTF за 3 600р (оригинал) W21/5W, их хватило на 3 недели, сначало потухла левая, на следующий день правая — вернули деньги по гарантии.
В цепи на выходе 14,5 вольт при заведенном двигателе, а это критично для любого даже самого мощного 12 вольтового светодиода.
Мне не нужны ссылки на сторонние темы, я потратил уйму времени пока читал всё это в итоге никакой полезной инфы.
К слову о китайских диодах, пол года назад заказал их кучу T20 двухконтактные по 70р за штуку так вот у меня в самодельной подсветке стола горят 2 таких уже пол года без проблем так как там в цепи с блока питания приходят постоянные 12 вольт.
А точно такие в авто все погорели.
Не знаешь? Скажи — НЕ ЗНАЮ, 2 часа убил читая эту тему — ничего полезного, от этого решил создать свою.
Нужен грамотный электрик, что бы собрать драйвер, без качественного питания ни один светодиод не будет жить долго.
Последний раз редактировалось BIGserg; 22.09.2015 в 21:14 .
если че 
на антарах больше двух лет стоят. А там четыре уровны напряжения регулярно в зависимости от нагрузки
. В мешках филипс не фидел, а вот ширпотреб сколько угодно
. Все зависит от качества сборки и конструктивного запаса по надежности.Одно радует хоть что вставляй никаких обманок не надо. У самого габариты около полугода стоят теплого излучения под цвет штатного ксенона, пользуюсь как ДХО.
Лампу разбирал? , что там внутри?
Светодиоды не напряжением запитываются, а током. Поэтому, да, нужен правильный драйвер. Ну и охлаждение само-собой, примерно 10 кв. см. радиатора на каждый 1 Вт мощности. Это если не замкнутое пространство.
Локальные почернения платы на которую были впаяны диоды, и сами диоды то же потемнели, те что не отвалились.
Сейчас не в Москве, как буду дома сделаю фотки диодов до и после, все сохранилось.
На следующей неделе прокачусь до царицынского радио-рынка, пообщаюсь там с людьми, попробую нарыть тот самый драйвер или хотя бы попробую собрать его.
Если не выйдет, то крайний вариант — южнопортовый авторынок, может там будут какие нибудь сдвиги по этой теме.
Возьму с собой цоколь из ДХО и сами диоды, что нибудь соберем..
Собирать не нужно, есть уже готовые. Нужно знать номинальный ток и номинальную мощность светодиода.
http://alled.ru/rua0/12-24-36v-led-drivers.html
Я поставил китайскую кукурузу 27 5050 светодиодов , при первом включении сгорел резистор внутри, разобрал , перепаял в 2 режима .
В режиме габаритов светится только шляпа 6 светодиодов, в режиме дхо все 27, возможно перегрев идет при включении ближнего света от галогенки, в моем варианте перегрева быть не должно тк включено всего 6 светодиодов, 2 недели пока все ок.
1399373425_9606.jpg
Драйвер тут не поможет, ток через светодиод в моей лампе 30ма при 14в , это 50% ,максимальны ток светодиода 60ма.
Бро, раскажи что перепаял. Может даже фак напишешь? У меня точно такие же пришли с китая. Работают только в режиме дхо. В режиме габаритов вообще не горят и ошибка на БК.
pow2.gif
Зарисовал схему своей лампы, для переделки полностью разбирал лампу , запаивал 2 диода внутрь(внутри на плате была площадка для диодного моста-туда запаял диоды). Ошибок у меня нет, бомж-комплектация и блока контроля ламп наверное нет.
Последний раз редактировалось ABCDEF; 25.09.2015 в 19:12 .
Вай, вай как не красиво, дерзишь, обманываешь — не хорошо! T S V тебя носом ткнул, чтоб ты почитал, но вместо этого 2 часа ты занимался всем чем угодно, но только не чтением. Если бы ты действительно прочитал всю тему, то нашёл бы много полезной информации 
Тема твоя получается дублирующая и её смело можно удалять.
з.ы. с момента написания поста и по сей день стоит один и тот же комплект диодов.
Сказали спасибо:
Если у бабушки был . она была бы дедушкой.
А таких диодов нет в наличии.
Ты Тему создал, что бы посоветоваться, или повыеживаться.
Не отчаивайся, у тебя всё получится, главное верить в свои силы! Ты же самостоятельный и темы умеешь создавать 
Вот тебе название для следующих тем:
— НАЙДИТЕ и ЗАКАЖИТЕ мне диоды в ДХО.
— УСТАНОВИТЕ мне диоды.
Должно сработать.
Сказали спасибо:
Скорее всего так и есть (нет контроля)
А я запаял внутрь резистор на 40 Ом. Стандартный был мелкий и его маркировка выгорела. Я поставил толстый, чтобы рассеивал тепло лучше. Греется меньше 100град. Не оплавляет.
Прост твоя шляпка светит только вперед. А вроде как свет должен преломляться отражателем.
Стандартный был на 51 ом вроде, с резаком внутри лампа сдохнет от перегрева скроро ,в режиме дхо на него подвешены задние габариты и он сильно греется.
pow3.gif
зарисовал оригинальную схему лампы, так подключать нельзя, при включении ДХО через резистор и задние габариты течет большой ток, лампа перегревается и высыпается в фару (передние и задние габариты запаралелены!)
Я не электрик, и не понимаю, почему резистор должен дохнуть.
Вот оригинальная схема именно кукурузины.
В режиме дхо она жрет 0.3 ампера на 12 вольт (расчеты и переделку делал на стенде, поэтому напряжение брал 12вольтовое)
В режиме габаритов через резистор поступает уже 9В и 0.17 ампер (с моим резюком)
При чем тут задние габариты я не понимаю. 
Из курса школы мы все знаем, что при паралельке, сила тока общая равняется сумме паралелек. А вот напряжение одинаковое. И уже резистором я меняю напругу и ток.
В принципе у меня такая же схема как и у тебя. Просто к моей параллельно прицепи задние габариты на усики 2 и 3.
А теперь попробуй зарисуй всю схему авто вместе с передними и задними габаритами, и увидишь что при включении ДХО задние габариты тоже включаются через резистор 40ом , поэтому первый резак обуглился в лампе .
Короче понял я, с схемой в лампочке, при подачи + на дхо, этот + так же уходит на задок. Поэтому ток возрастает(задок потребляет больший ток)
Теперь я не могу понять, как напаивать твою схему? Я не пойму как ты выделил одну площадку. Она на столько уебски сделана.
Вот как я примерно представляю принцип работы. Как распаяна площадка я понять не могу. От низа к ней идет 2 провода.
По идее я могу оставить и свой резистор, напаяю просто перед ним диод, чтобы в дхо в обратку ток не шел, и усе.
Верно?
Последний раз редактировалось Ku6; 30.09.2015 в 16:58 .
Да, можно последовательно с резистором впаять диод, (чет невидел раньше это сообщение).
Источник
Установка светодиодных ламп в ДХО.
#1 Malay
- Город: SAMARA
- Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
- Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
- @Упоминание
Те из нас, у кого в ДХО (бумерангах) с завода установлены лампы накаливания, а не диоды, наверняка хотели бы их установить, да и бумеранги белого цвета намного симпатичнее и экономичнее ламп накаливания. У «двух нитевых» ламп 7443 с цоколем Т20 установленные в ДХО много китайских светодиодных аналогов, но при их установке зачастую оказывается, что работают они только в одном режиме, то есть у них другая распиновка выводов. Ниже я попытаюсь объяснить как адаптировать их для установки в наши авто.
Ниже будет 6 фотографий, на фото №1 мы видим распиновку контактов китайских ламп, с таким расположением контактов будут только габариты. Смотрим на фото №2, видим патрон Опеля, и его расположение контактов. Смотрим на фото №3, на нём отображено расположение контактов на лампе, после переделки, как они должны быть, чтобы горели и габариты и ДХО, вникаем в информацию, включаем инженерные навыки и переделываем свои лампы=)
Чтобы определить, где у вас + а где — делаем следующее, смотрим на фото №2, там ясно показано, что к опелевскому патрону приходит 3 провода, 1 на два контакта с одной стороны, это минус, и два с другой, это + габариты и ДХО соответственно. Зная назначение контактов на лампе и на патроне не трудно определить с какой стороны на лампе — а с какой +, даже не имея тестера под рукой, теперь осталось только перегнуть выводы лампы, чтобы получить желаемый результат.
Те, кто дружит с подручными инструментами и тестером снимут основание лампы и просто поменяют ножки местами, рассказывать что и как смысла не вижу, вы и сами всё прекрасно знаете)
Тем, кто с электричеством не дружит, предлагаю посмотреть на фото №4. Там, возможно не очень понятно, отображено как и куда нужно гнуть ножки лампы, чтобы получить оба режима работы. На фото №5 и №6 мы видим лампу, с загнутыми ножками, полярность нарисована на лампах, надеюсь так будет понятнее.
Минусовые ножки лампы находятся на одном контакте потому, что минус у них общий, ножки припаяны в одну точку, если один из режимов у вас так и не появится, нужно отогнуть одну из минусовых ножек подобно плюсовой, и конечно нужно проследить, чтобы все ножки попали на свои контакты, особенно это касается отогнутого плюсового контакта.
Теперь диодные лампы установлены, но остаётся проблема, это 2 ошибки на БК при каждом запуске двигателя, так как у диодных ламп другое сопротивление и ток потребления. Чтобы не было ошибок нужно установить обманку, т.е. эквивалент нагрузки имитирующий лампу накаливания, т.е. 2 довольно мощных резистора с хорошим теплоотводом. Можно сделать так, но существует ещё один метод, это объединение обоих плюсовых контактов лампы между собой.
При замыкании + ножек лампы мы получаем постоянно ярко (в режиме ДХО) горящие бумеранги, и постоянно (!) включенные задние габариты, и полное отсутствие ошибок по ДХО и габаритам.
Перемыкать + выводы удобнее всего с помощью вазовского (большого) предохранителя на 5- 10 ампер, что не принципиально, так как защитную функцию он не выполняет, а просто является перемычкой, защитную функцию выполняет блок ВСМ, который при малейшем замыкании отключает питание.
Фото 7. Вставлять предохранитель в пазы нужно именно со стороны +,т.е. где походят два раздельных провода.
Фото 8. Можно также установить и маленький (родной) предохранитель.
Покупать данные лампы дешевле всего на алиэкспресс 7443 Т20 cree led, главное, чтобы в качестве «блока питания» в лампе был установлен импульсный преобразователь, а не обычные резисторы, о чём нужно спросить продавца перед покупкой.
Почему CREE? Да потому, что на данный момент светодиодные лампы CREE Q5 =280 люмен, и CREE T6 =800 люмен, это самые мощные и современные LED лампы.
Источник